576 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сепаратор для нагрева дисплеев своими руками

Сепаратор для нагрева дисплеев своими руками

Опции темы
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Вакуумный сепаратор дисплеев. Устройство.

Хочу выяснить для себя устройство данного сепаратора с целью возможного самостоятельного изготовления.
Это МОЕ представление, не претендующее на истину.
Более того, ОЧЕНЬ хотел бы отзывов знающих и опытных людей.

1 Вакуумный стол (плита)
Состоит из двух частей, перфорированной верхней пластины и нижней плиты выфрезерованной в форме корыта с отверстием для подключения шланга насоса. Обе части скрепляются между собой герметично через прокладку по периметру.

2 Нагрев
Нагревательные элементы такого типа http://www.ebay.com/itm/10x100mm-220. item2a46fc08f5 врезанные в торец (торцы) плиты.
Контроль температуры осуществляется терморегулятором (реле) REX-C100 http://www.ebay.com/itm/REX-C100-AC-. item27e80376f4

Есть сомнения по поводу устройства вакуумного стола и как добиться равномерного распределения тепла по всей плите, если по центру будет перфорация, а нагреватели будут по бокам от нее? В какой точке ставить термодатчик?
Или рассматривать вариант использования спирального нагревателя уложив его «змейкой»? Но он довольно мощный. http://www.ebay.com/itm/800W-Kiln-Fu. item43e06bed1c

Следующие пользователи поблагодарили Mike.P за это сообщение:

Самый босяцкий вариант сепаратора — это утюг В утюге есть все необходимое, только немного топорное, но если подойти к нему творчески, то можно модернизировать.
Нагрев подошвы утюга происходит достаточно равномерно. Для этого подошва утюга идеально отшлифована, нагревательный элемент расположен как надо и термореле имеется для контроля температуры. Согласен, что не удобно пользоваться аналоговым регулятором, поэтому заменив крутилку утюга цифровым регулятором будет лучше. А вообще надо один раз замерить температуру при помощи термопары, выбрать оптимальный режим и поставить риску, либо выставить регулятор и не трогать. Есть вероятность, что крутилка утюга рассчитана на меньшую температуру, чем вы пожелаете, в этом случае меняйте термореле, нагреватель справится.
В подошве утюга есть дырки для подачи воды, они все сводятся в одну трубку, которая идет в емкость с водой. Емкость уберите, поставьте насос, будет вам вакуумный стол. С герметизацией не переживайте, с ней все в порядке, вода должна поступать исключительно на подошву утюга, а не на внутреннюю часть подошвы, где нагреватель. Так что если бы были дырки, то вода бы их нашла, о последствиях рассказывать, думаю, не стоит.
Если не нравится форма или не достаточно рабочей поверхности, то можно подошву заменить на пластину прямоугольной формы, но это уже сложнее, хотя реально. Нагревательный элемент отковырять не сложно, они иногда даже от удара отлетают.

Вот мое видение. Где-то даже в сети подобное видел. Не уверен, что идеально, но проверить это проще, чем покупать запчасти и с ними экспериментировать. Утюг то разбитый наверняка дома есть
Я не думаю, что китайцы изобрели велосипед в этом деле, более чем уверен, что именно утюг и стоит в основе этого устройства.
Если кому не жалко, разберите, сверимся, посмеемся над моей версией или над гениальностью китайской инженерной мысли.

Еще надо станок со струной приладить. Если струну намотать на двигатель то будет совсем круто.

Трещины сенсорного экрана составляют треть от всех поломок гаджетов. И хотя некоторые владельцы предпочитают сменить неисправный смартфон на более современную модель, многие несут травмированного «товарища» в ремонт. Только с помощью отвертки и паяльника тут не справиться. Починка умных телефонов требует использования не менее технологичного оборудования.

Многослойный экран

Экран смартфонов и планшетов состоит из трех элементов:

Дисплей — это матрица, которая показывает нам изображение. Стекло одновременно защищает дисплей и является сенсорным передатчиком. Оба слоя объединяются рамкой, в которой закреплены на клей. У самых дорогих моделей существует еще третий, защитный слой стекла.

Если на экране трещины, но изображение отображается хорошо — треснул тачскрин. При его замене основная сложность — аккуратно снять старое, битое стекло. И тут на помощь мастеру приходит станок для разборки сенсорных модулей.

Конструкция станка

Корпус и основные элементы станка выполнены из металла. Станок представляет собой прямоугольную платформу, расположенную плашмя. На передней поверхности располагается дисплей (один или несколько) и кнопки управления. На верхней стороне — поле для размещения гаджета, валики для натяжки струны и прижимы. Самые простые модели не оснащаются вальцами для натяжения струны, они лишь нагревают экран.

Существуют модели, дополнительно оборудованные отдельными монтажными площадками для демонтажа рамок и крепления телефонов. На них гаджеты удерживаются вакуумными присосками.

Виды станков и технические характеристики

На рынке представлено два типа станков:

  • полуавтоматические;
  • автоматические;
  • вакуумные.

Автоматический станок для разборки сенсорных модулей самостоятельно натягивает струну для отделения стекла. Отличие вакуумных моделей в том, что устройство на рабочей платформе удерживается за счет вакуума, а не боковых винтов. Дисплей фиксируется надежно и быстро.

  • размеры рабочей площадки, определяющие максимальный размер экрана (обычно до 7 «);
  • мощность поверхности для подогрева (около 300 Вт);
  • максимальная температура нагрева (от 20 до 400 градусов, хотя при работе обычно необходимо 120);
  • скорость движения струны;
  • наличие автоматического натяжения струны;
  • напряжение электросети (220 — 230 В);
  • размеры станка (около 50 х 30 х 25 см).

При покупке станка необходимо обратить внимание на материалы корпуса. Некоторые модели изготавливают из антистатических материалов, которые не могут повредить устройство статическим электричеством во время работы.

Принцип работы станка

На рабочую площадку вниз дисплеем укладывают смартфон или планшет. Поверхность нагревается, термоклей расплавляется, позволяя легко снять рамку. Нагревом руководит микропроцессор, поэтому вся площадка прогревается равномерно. Этому способствует и материал тонкой пластинки — алюминиевый сплав.

Пластинка может нагреваться до высоких температур, поэтому прикасаться к ней во время работы нельзя. Нагреваться могут и другие металлические элементы станка.

Тонкая струна наматывается на вальцы, концы закрепляют. При намотке следует соблюдать схему, предложенную производителем станка.

Чтобы не повредить дисплей, используйте только струну, приложенную в комплект.

Станок включают второй раз, выставляется необходимая температура рабочей плоскости, время вращения вала и намотки струны для каждого из направлений вращения. Лучшее время вращения составляет 1,4 секунды в одну сторону. Вращение запускается специальной кнопкой.

Дисплейный модуль укладываем на рабочую площадку и фиксируем. Высоту струны устанавливаем с помощью прижимных винтов. Запускаем движение струны и направляем ее между стеклом и экраном. Струну проводим под стеклом несколько раз, после чего оно легко отклеивается.

В первом видеоролике представлена работа полуавтоматического станка для отделения сенсорного экрана, во втором — самой простой модели сепаратора:

многие ужо работают с данным девайсом
Устройство для расклеивания дисплейного модуля (сепаратор) SM-252 для мобильных телефонов Apple iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S; Samsung I8910 Omnia HD, I9100 Galaxy S2, I9103 Galaxy R, I9105 Galaxy S2 Plus, I9220 Galaxy Note, I9300 Galaxy S3, I9305 Galaxy S3, I9500 Galaxy S4, I9505 Galaxy S4, N7000 Note, N7005 Note, N7100 Note 2, N7105 Note 2

Но возникают иногда вопросы или так сказать профф тайны — где поджать — где подмастырить
или вылязат некоготые баги

Так как раздела по данной приблуде нормального нема
то создал пока тему тут — для ее дальнейшего развития

вот и первый вопрос знатокам
после непродолжительного использования модуль на 5 — взялся пятнами сверху

отчего происходит и как не допустить в дальнейшем такого.

затекание клея между линзой, рассеивателями и отражателями в LCD. Кто как решает? С AMOLED вроде все просто (не считая затекания клея в кнопку HOME).

на 4 4s 5 5с — перед заклейкой снимаю подсветку
и клею на уже загаженой подсветке

переворачиваю и ультрафиолетом прохожу еще с обратной стороны
драем моем — ставим обратно подсветку

вот и первый вопрос знатокам
после непродолжительного использования модуль на 5 — взялся пятнами сверху

отчего происходит и как не допустить в дальнейшем такого.
Это температура, ставьте не более 80, кто то 100 греет.

Я заказывал такой, отдал обратно.
И не потому, что брак пришёл, а из-за
соотношений: времени на операцию/цена вопроса/качество выполнения заказа.
Необходим этот станок, если профилировать именно на таких ремонтах, когда идет поток таких модулей.
А когда в день три програмных, пару сенсоров обычных, пара разъемов, дисплеев. (образно), геморроев дилерских. и один два именных дисплейных модуля в неделю, зачем он нужен?
А ситуация, если клиента обнадежил на замену стекла на i9300 в цену 3500 руб. со всеми предупреждениями (например), что то пошло не так, а изображение было, и «он у меня работал, была только трещина», попадание на конфликт 100%!
Потеряешь больше времени и нервных клеток коллег, своих и клиентов.
При цене на LCD модуль iPhone 5 в 60-70$ и времени работы в 20-40 минут, операция !ВООБЩЕ! теряет актуальность.
Ближе к рациональности, когда запчасть стоит запредельно.
Извините, ИМХО.
Хотя у знакомого стоит такой станок, у него объем работ поменьше, аренда поскромней и времени свободного поболее. Говорит, не только расклейке модулей помогает, но и в демонтаже любых других сенсоров.
Мне сегодня с утра клиент мосг вынес по телефону уверяя, что на One X быстро и элементарно меняется стекло, он по «ЮТУБУ», мол, только что смотрел. Буду, говорит, искать мастеров поумнее и бросил трубку. УТРО УДАЛОСЬ))) Так я и не нашёл, где он высмотрел.

Да не в этом дело

Если бы была возможность сделать это идеально и без брака, т.е. неотличимо от оригинала—то весьма быстро пошли бы заказы. А когда в уме понимаешь, что может прийти клиент и у него что-то не работает—вот такого не хочу.

Если бы знал, что кто-то делает в регионах по-настоящему идеально и без брака—то набрать заказов было бы не проблема. Но ведь обязательно где-то что-то вылезет. Потому и связываться большого желания нет

Мне сегодня с утра клиент мосг вынес по телефону уверяя, что на One X быстро и элементарно меняется стекло, он по «ЮТУБУ», мол, только что смотрел. Буду, говорит, искать мастеров поумнее и бросил трубку. УТРО УДАЛОСЬ))) Так я и не нашёл, где он высмотрел.

Я таких обычно вежливо посылаю на йух с фразой где смотрели / кто посоветовал / кто сделает туда и идите. Зачем мне об этом говорить, если «там» всё могут сделать. Но предупреждаю сразу. Что если «там» что-то не смогут сделать, ремонт у меня будет стоить раза в полтора-два дороже, но я еще подумаю насчет того взяться за ремонт или нет. Обычно такой подход заставляет клиента немного иначе мыслить.

P.S. Полезно иногда клиенту дать ссылку на цены в интернете на какую-нибудь фирму с «нормальными» ценами, где например указано, что для ремонта телефона продается не просто стекло, а именно модуль и стоит он хороших денег. Просто бесполезно пытаться объяснить человеку, что сам ПОЛНЫЙ процесс снятия стекла (от начала до конца) не всегда присутствует на видео. Они не понимают того, что мастер сначала мог снять стекло, не снимая этот процесс на видео. А потом уже создавая инструкцию легким движением руки поднимает это самое стекло. Но в ролике должно же быть все красиво и клиент ведется на это и начинает выносить мозг нормальным мастерам. Иногда можно объяснить, чем и как отличается в работе китай от оригинала 100%-го. На Samsung I9300 меня как-то доставал один клиент. Я его сразу поставил перед фактом, если привожу модуль по качеству Китай или HighCopy (iPhone исключение ), то после установки на телефон и проверки гарантия на модуль заканчивается тогда, когда он возьмет его в руки. На оригинал 100% дам месяц. Если такой вариант не устраивает, тогда ремонтируйте в другом месте. Я его сразу предупреждаю, что отвечать за неправильную работу дешевых модулей или за проблемы, которые могут проявится потом не хочу. В итоге моя нервная система в порядке. В конце-концов, если клиент нашел деньги и захотел пользоваться дорогим телефоном, то он также должен понимать то, что ремонт этого телефона не будет дешевым. В противном случае нечего тогда трепать нервы мастеру, если жалко денег на ремонт и хочется подешевле сделать. Для таких случаев лучше обратиться к ПИОНЭРАМ, эти сделают быстро / дешево / качественно и с гарантией.

Читать еще:  Как сделать пресс для сыра своими руками

P.S. Насчет сепаратора думал тоже. Но мое мнение — на iPhone 4 и 4S лучше сразу менять модуль, на остальных телефонах типа Samsung или iPhone 5 менять стекла и лепить сразу пленку в подарок. Единственная проблема с заменой стекол в том, кто клиент может потом выносить мозг из-за того, что раньше стекло у него не царапалось, а теперь царапается. Отдал денег много, а желаемого результата нет. Можно конечно налепить пленку, но не все ее лепят и вот тут как раз и возникнет конфликт с клиентом.

Добавлено через 30 минут
А про затекании непонятно можно пример, если про 5ку, то там отражатель с подсветкой легко снимается, а в последнее время просто ставим новый ссылка (http://ru.aliexpress.com/item/100-High-Quality-LCD-Display-Backlight-Film-Replacement-Parts-for-iPhone-5-5G-5pcs-lot-Free/1326030191.html).

Как раз новые отражатели нужны для того и продаются специально, чтобы после установки стекла установить новый отражатель. Только опять не всегда инструкция по замене стекол является полной и поэтому эта тема очень актуальная.

Сепаратор-нагреватель для расклейки смартфонов

При производстве современных смартфонов, планшетных ПК и других бытовых устройств, построенных вокруг ЖК экранов, производители все чаще отказываются от традиционных методов крепления(прим. винты, защелки) в пользу клеев и УЗ сварки. Для разборки таких конструкций часто необходим подогрев. В некоторых случаях хватит и бытового фена, но не во всех. Например во многих смартфонах, для демонтажа АКБ или тач-скрина необходимо равномерно прогреть весь аппарат до 40-50°C. Для таких задач, многие производители инструмента выпускают т.н. «Сепараторы», которые представляют из себя: корпус, лист алюминия или другого метала с прикрученным к нему ТЭНом и цифровым или аналоговым термостатом. Аналог такого устройства мы и рассмотрим в данной статье. Стоимость таких устройств сравнительно невелика и если вы занимаетесь ремонтом мобильной техники, то Китайский простой прибор окупит себя за пару-тройку рабочих дней, проще купить. Если-же вы просто, время от времени, помогаете членам семьи, друзьям и коллегам и у вас уже имеется часть ингредиентов, тогда сборка самостоятельно имеет смысл.

Как уже сказано выше, основными ингредиентами являются: нагревательный элемент с датчиком, корпус, лист алюминия и термостат. В качестве элемента выступит блок от неисправной плойки неизвестной модели.

Такие блоки уже содержат внутри корпуса из алюминиевого профиля: нагревательный элемент (PTC) и датчик-терморезистор (NTC). Запоминаем соответствие цветов проводов и их функции и можно отсоединять неисправную плату управления (пробил БП с падением напряжения на конденсаторе и унес с собой микросхемы).

Корпус лучше взять металлический, я взял от неизвестного прибора родом из 90-ых г.г.

Места внутри достаточно и даже есть отверстия под потенциометр, светодиод и т.п.

В качестве донора ровного листа металла выступил экран от ВЧ блока старой сотовой вышки.

Если среди читателей есть химики или металлурги, можете попробовать расшифровать применяемый сплав.

Судя по всему, в составе есть алюминий и медь. В любом случае, при распиловке с использованием УШМ, прогрелась заготовка достаточно эффективно. После удаления заусенцев, выглядит так:

Для макетирования схемы, т.к. ее сложность невелика, я выбрал объемно-навесной монтаж. Для придания конструкции дополнительной стабильности, элемент притянут к пластине при помощи канцелярских прищепок.

Ввиду выбранного корпуса и типа датчика, я решил построить схему на операционном усилителе, но потом одумался и вспомнил что натыкался на проекты термостатов на микросхеме TL431. В таких схемах минимум деталей и уязвимых мест. После недолгих экспериментов получилась следующая схема.

Для питания «холодной» части схемы используется залитый мини трансформатор на 9В, такие трансформаторы применяются, к примеру, в некоторых счетчиках электроэнергии. При помощи подбора номиналов потенциометра RV1 и резистора R5, диапазон регулировки был ограничен в приделах 35-115°С т.к. производители подобных устройств не рекомендуют превышать 120°С. На основе этой схемы можно делать термостаты для других устройств, только, в зависимости от датчика и необходимого диапазона, будет необходимо пересчитать номиналы резисторов подключенных к выводу номер 1 микросхемы U3. После проверки макета, я начертил плату в программе Sprint-Layout v5.0.

Для изготовления я выбрал, традиционный для себя, фоторезистивный способ.

После травления и другой химии плата была просверлена при помощи бормашины с гибким валом и сверлами из сплава ВК6-М.

И края обработаны на самодельном тарельчато-шлифовальном станке.

Далее все было собрано и перепроверено.

Откладываем плату и приступаем к слесарным работам. Сверлим и зенкуем в потай отверстия под крепежные винты в «столе» прикручиваем латунные стойки маленькими потайными винтами(М3х5мм), вкладываем элемент и при необходимости подгоняем по месту.

Чтобы улучшить термоинтерфейс, можно добавить термопасту.

В качестве изолятора между верхней стенкой корпуса и элементом выступил, разрезанный пополам, рукав со стеклотканью.

Остается только рассверлить в корпусе необходимые отверстия и все скрутить.

Сепаратор готов. Для того чтобы прикинуть какое положение ручки соответствует какому значению температуры можно воспользоваться мультиметром и термопарой.

Позже можно будет напечатать на принтере наклейку.

Дальше можно испытать. Для этого мне под руку попался неисправный смартфон.

Для того чтобы без проблем отклеить битый экранный модуль, разбираем аппарат до состояния «рамка и экран» и кладем на стол сепаратора стеклом вниз. Включаем сепаратор в розетку, щелкаем выключателем, выставляем температуру в районе 50°С и ждем.

Спустя 5 минут, при помощи заточенной пластиковой карты, можно отклеить модуль.

Двухсторонний скотч, на который был вклеен модуль, на горячую отклеился сразу. Для первого раза отлично!

Прочитав пару инструкций по расклейке модулей, решил опробовать. Взял часть корпуса с экраном от Nokia 830.

Для лучшего контакта решил прижать раму к столу при помощи канцелярских прищепок. Температуру на максимум(

115°С) и оставил на 5 минут. Во время прогрева нашел в запасах струну, для данной задачи, конечно, толстовата, но для проверки — сойдет.

Еще одного такого аппарата у меня нет, так что проверить экран полностью не получилось, зажег от ЛБП подсветку — работает, трещин не видно. В любом случае, для дела этот экран уже не нужен, экран в аппарате был заменен в сборе с рамкой.

Еще пара примеров:

Так как прибор собран из того что было(ничего не пришлось покупать), его тяжело сравнивать с промышленными образцами. Размер рабочего стола мал, креплений или вакуумного насоса нет, как и цифровой индикации. Особенно не хватает упоров, например при работе струной. Конструкция же платы термостата — хороший блок для других задач где нужен тривиальный, как табуретка термостат.

Как выбрать устройство для расклеивания дисплейного модуля

С каждым днем рынок мобильных телефонов и планшетов стремительно растет и развивается. Среди всех коммуникационных устройств неоспоримое первенство получили смартфоны. Главное преимущество – это многофункциональность, компьютер и телефон в одном устройстве. Но есть и свои недостатки. Смартфоны зачастую не выдерживают ударов и падений, а в результате чаще всего бьются стёкла. Еще несколько лет назад существовал только один способ решить такую проблему – заменить дисплейный модуль. А это совсем недешевое удовольствие. Сегодня уже совсем не обязательно менять модуль целиком, когда разбилось только стекло.

Два года назад мы предложили нашим клиентам чудо техники – устройство для расклеивания дисплейного модуля (ручной сепаратор) SM-252. С его помощью появилась возможность отклеивать стекло в дисплейном модуле. Но прогресс не стоит на месте! Мы следим за развитием инновационных технологий и сегодня предлагаем вашему вниманию новинки для работы с дисплейным модулем.

Давайте более детально остановимся на каждом устройстве.
Сепараторы SM-252, TBK-988, TBK-228, AS-111 и AS-113c можно классифицировать как «ручные» сепараторы (неавтоматические).
Фактически, у всех сепараторов цель одна и та же – отклеить стекло от модуля и при этом не повредить поляризационную пленку и сам модуль.

Сепаратор SM-252

Этот сепаратор уже довольно долго на рынке и отлично себя зарекомендовал. С его помощью без особых усилий и затрат времени можно отклеить разбитое стекло от дисплейного модуля смартфона/телефона или планшета с диагональю до 7″. Работать с SM-252 легко и удобно. 4 рычага надежно фиксируют модуль. Сепаратор довольно быстро нагревается до необходимой температуры и прогревает дисплейный модуль так, чтобы можно было легко срезать клей.

Сепараторы с вмонтированными вакуумными насосами

TBK-988

TBK-988 – сепаратор с вмонтированным вакуумным насосом. С помощью всасывающегося потока воздуха дисплейный модуль крепится к платформе сепаратора. После этого платформа нагревается до установленной температуры. Спереди на устройстве находится дисплей, который отображает выставленную температуру и фактическую температуру платформы в текущий момент. Используется TBK-988 для разделения разбитого стекла и дисплейного модуля в смартфонах, телефонах или планшетах с диагональю до 7″.

TBK-228

TBK-228 – это сепаратор также со встроенным вакуумным насосом. Однако он обладает еще и очень важной дополнительной функцией отклеивания рамки для Samsung Galaxy, Note. Как известно, отклеить рамку – задание совсем не из легких. Но если все же стоит такая задача, то TBK-228 справится с ней в считанные минуты. Две дополнительные платформы специально сделаны для быстрого и качественного отклеивания рамок.

Сильный всасывающийся поток воздуха, который создается вакуумным насосом, крепит модуль к платформе. После чего платформа прогревает его, и с помощью струны вы легко можете срезать клей между стеклом и тачскрином. Этот сепаратор предназначен для смартфонов/телефонов и планшетов с диагональю до 7″.

AS-111

AS-111 также имеет вмонтированный компрессор. Принцип работы AS-111 фактически ничем не отличается от всех предыдущих сепараторов с вакуумными насосами. На корпусе расположены две красные кнопки (круглая и прямоугольная). Круглая кнопка используется для включения компрессора, прямоугольная для включения/выключения самого сепаратора. Также есть дисплей, который отображает выставленную и фактическую температуру устройства. AS-111 довольно компактный и не занимает много места. Используется для расклеивания стекла и дисплейного модуля диагональю до 11,1″.

Читать еще:  Подключение магнитолы своими руками

Сепараторы с внешними вакуумными насосами

На сегодняшний день представлены три модели сепараторов с внешними вакуумными насосами: AS-113c, MT-ZDF220 и LY-948. Принцип работы этих устройств ничем не отличается от сепараторов с вмонтированными вакуумными насосами. Единственная разница в том, что насос находится не внутри сепаратора. Также у внешнего вакуумного насоса есть свой маленький недостаток – он слегка шумит во время работы.

Для всех вышеуказанных моделей сепараторов подходит один и тот же вакуумный насос. Так вы можете приобрести разные модели сепараторов, но при этом сэкономить на насосе. Ниже приведены технические характеристики вакуумного насоса.

Технические характеристики вакуумного насоса
МодельПитание (В)Мощность (Вт)Размер (мм)
FY-1H-N110/220150260*110*200

AS-113c

Как видно, модель AS-113c внешне очень похожа на TBK-988. Обе платформы имеют две кнопки для включения/выключения сепаратора и компрессора, а также дисплей, отображающий температуру. Главное отличие между этими моделями в размещении вакуумного насоса. В AS-113c он внешний и находится возле сепаратора, а в TBK-988 насос вмонтирован вовнутрь самого сепаратора. Преимущество внешнего компрессора в том, что когда он сломается, то можно купить только новый насос. Целиком сепаратор уже покупать не надо. Также этот насос можно использовать в других целях отдельно без сепаратора. Но есть небольшой недостаток, он занимает много места, чего явно не скажешь о компактной модели TBK-988. AS-113c используется для отклеивания стекла от дисплейного модуля с диагональю 11.1″. Поэтому, прежде чем покупать устройство, определитесь, какие параметры подходят именно для вашей сферы деятельности.

Полуавтоматические сепараторы

А сейчас давайте познакомимся поближе с полуавтоматическим типом сепараторов. Их основные преимущества – скорость и точность. С ними вероятность повредить поляризационную пленку значительно ниже, чем при работе с ручными сепараторами.

MT-ZDF220 и LY-948 очень похожи между собой. У обеих моделей внешний вакуумный насос и одинаковый принцип работы. Эти устройства предназначены для работы с дисплейными модулями с диагональю до 7″. Главное их отличие – это компания-производитель. Фишка этих сепараторов – возможность максимально точно установить струну, что делает вероятность повредить поляризационную пленку минимальной. Вам больше не придется вручную протягивать струну между стеклом и тачскрином, сепаратор сделает это за вас.

Сравнение сепараторов

Мы подготовили сравнительную таблицу технических характеристик сепараторов, чтобы вам было легче выбрать тот, который удовлетворит все ваши требования.

Устройство для расклеивания дисплейного модуляТехнические характеристики
Питание (вольт)Диапазон регулирования температурыМощность платформы (Вт)Размер платформы (мм)Размер сепаратора (мм)Совместимость с модулямиНаличие вакуумного насоса
SM-252110/2200-400 °C250200*110320*160*190до 7″нет
TBK-988110/2200-400 °C250200*110260*150*120до 7″вмонтированный
TBK-228110/2200-400 °C250, мощность платформы рамок 100Вт190*110300*205*165до 7″вмонтированный
AS-111110/2200-400 °C800250*175300*230*120до 11.1″вмонтированный
AS-113c110/2200-400 °C800250*190300*230*120до 11.1″внешний
MT-ZDF220110/2200-400 °C250170*100520*320*200до 7″внешний
LY-948110/2200-400 °C250170*100520*320*200до 7″внешний

Какой же сепаратор выбрать?

Если в ваш сервисный центр чаще всего обращаются с смартфонами, тогда лучше брать полуавтоматический сепаратор. Так вы сможете быстрее отклеить стекло, и вероятность повреждения поляризационной пленки с ним значительно меньше.

Если у вашей фирмы большой спрос на ремонт планшетов, соответственно, выгоднее покупать сепаратор для работы с устройствами диагональю до 11.1″. Их можно использовать как для смартфонов/телефонов, так и для планшетов.

Если же вам не так часто приходится отделять стекло от модуля, тогда подойдет ручной сепаратор для устройств диагональю до 7″. Только будьте внимательны, срезайте стекло аккуратно, чтобы не повредить поляризационную пленку.

Что касается надежности или принципа работы, у всех упомянутых устройств они одинаковые. Отличаются они, в основном, цветом, материалами и компанией-производителем.

Если у вас возникли вопросы по поводу данных устройств или их работы, обращайтесь к нашим специалистам в службу технической поддержки. Все вопросы, касающиеся заказа или покупки сепараторов, а также необходимых аксессуаров, вы можете задать, менеджеру в чате по продажам.

Делаем самодельный сепаратор (разделитель) для lampwork

Продолжаю развивать тему замены дорогущих, оборудования и химикатов для lampwork, самодельными. Ниже, речь пойдет о пасте-разделителе, коей обмазываются металлические спицы, чтобы расплавленное стекло к ним не прилипало.

Ну и зачем все это?

Человек человеку дилер.

Главным образом, смущает стоимость готового химиката, который везут через полмира, сквозь не одну таможню и руки, хорошо, если только нескольких, «дилеров». И ладно бы, что-то запредельное, а то ведь в сущности — глиняный раствор. Опять же, воображение и смекалка очень тренируется… В самом деле, список легко доступных мастеру, достаточно жаростойких веществ относительно невелик. Каждое из них обладает определенными свойствами. Стоит задаться начальными условиями — свойствами готовой пасты, и можно подбирать кандидатов, смешивать и экспериментировать с пропорциями.

Готовый рецепт самодельной пасты-разделителя (сепаратора)

Состав испытанного разделителя таков — 6 частей глины, 3 части талька, 1/4 часть графитовой пыли. Рецепт был найден в интернете, изготовлен и опробован. Глина применялась голубая, косметическая (барышни), тальк рекомендовали поспрашивать в автомагазинах. Компоненты отмеряются и смешиваются в сухом состоянии, затем, смесь разводится водой до нужной консистенции в подходящей для хранения посудине.

Поиск компонентов, их подготовка

—Ты кто такой? — Сторож!

—А где бабуля? Я за нее!

К сожалению, чистый тальк найти не так просто, гораздо более доступен, аптечный состав на основе талька — «Присыпка детская». Кроме талька, она содержит крахмал и окись цинка. Процентное соотношение компонентов отыскать не удалось.

Тальк — химически инертен, в кислотах и щелочах растворяется очень слабо; плохо проводит тепло и электричество. При нагревании в интервале 380–499 °С он выделяет часть связанной воды, не меняя своих физических свойств. Остальная часть связанной воды выделяется при нагревании до 800–900 °С. При этом тальк превращается в клино-энстатит — очень твердое вещество, обладающее хорошими электроизоляционными свойствами и высокой температурой плавления, что делает его ценным минералом для производства керамических электродеталей. Температура плавления талька — 1 530 °С.

Окси́д ци́нка (окись цинка) ZnO — бесцветный кристаллический порошок, нерастворимый в воде, желтеющий при нагревании и сублимирующийся при 1800 °C.

Крахмал — температура сублимации 410 град.

Видим, что окись цинка нам, скорее всего не повредит, а крахмал возгонится при температуре значительно ниже рабочей — похоже, уже во время прогрева намазанной спицы. Практика также подтвердила пригодность присыпки в составе разделителя.

Мелко измельченный графит, также продается не во всяком магазине, к счастью, вокруг нас довольно много изделий из него, а сам графит мягок и легко измельчается. Любимые народом троллейбусные щетки, к слову сказать — не совсем графитовые. Сделаны они из смеси графита и мелкодисперсной меди, соединенных в «сплав» методом порошковой металлургии. Графит можно найти в «щетках» коллекторных двигателей электроинструмента (продаются как запасные части, в хозяйственных магазинах).

Наконец, графитовые детали можно добыть из отслуживших свой срок гальванических элементов, и это, пожалуй самый удобный и дешёвый способ, если рядом нет троллейбусного депо (с ихними БУ щетками).

Снизу звёздочки кажутся маленькие-маленькие. Но стоит только нам взять телескоп.

И посмотреть вооружённым глазом, как мы уже видим две звёздочки, три звёздочки..

Четыре звёздочки, лучше всего, конечно, пять звёздочек!

Да, лучше всего, конечно брать для разгрызания самые большие цилиндрические батарейки, но подойдут и «четыре звездочки» — поменьше — ходовые «пальчики». Они не сложно разбираются при помощи ножа и плоскогубцев. Добытые электроды истираются на кусочке шлифовальной бумаги с зерном средней крупности, положенной на стол. Пальцы будут черными. Они будут менее черные, если шлифовальную шкурку держать не пальцами, а пришпилить ее мебельным степлером к кусочку ровной деревяшки.

Графитовые стержни из батареек, лучше предварительно прокалить в пламени. На открытом воздухе или под вытяжкой.

Здесь я измельчал старые щетки от электроинструмента, остатки и без пары.

Глина продается в аптеках, в измельченном виде и подготовки не требует.

Применение

Концы спиц покрываются нашей пастой-разделителем. В два слоя. В один — получается тоньше слой, соответственно меньше отверстие в бусине, но нередки случаи, когда стекло прилипает или просто заклинивает на спице. Лучше всего действовать так — нужный конец спицы, макается в пасту на нужную глубину и вытаскивается, этаким винтовым движением — проворачивая спицу вокруг своей оси. Слой пасты при этом, выходит тонким и относительно равномерным. Спицу сушим.

Икебана и народ едины!

Удобно, применять «поточный» метод — подготавливать сразу несколько спиц, по крайней мере на одну «сессию» работы. Обычно, при применении небольших специализированных печей для отжига, исходят из их загрузки.

Сушить и хранить спицы в «снаряженном» состоянии, очень удобно, втыкая их нерабочий конец в песок, как лучник запасные стрелы рядом с собой в землю. Для этого, можно держать на рабочем столе небольшой сосуд с песком. У меня прижился стаканчик из кусочка бутылки темного стекла.

Второй слой намазываем аналогично первому, сушим.

Несколько слов напоследок

Следует сказать, что сосуд для хранения полученной обмазки, следует выбирать исходя из глубины, на которую предполагается погружать спицы. Объем посудины, какой больше нравится — можно сразу делать много — разделитель на водной основе и при подсыхании со временем, может быть вновь разбавлен водой до любой удобной консистенции.

Полученную огнеупорную обмазку на спицах, не следует сушить в пламени, только прокаливать уже сухую, перед работой.

Представляется перспективным применение огнеупорной (шамотной) глины, вместо косметической — ее можно найти в строительно-хозяйственных магазинах, среди материалов для кладки печей и каминов. Шамотная глина в разведенном водой состоянии — чрезвычайно липкая субстанция, хорошо будет работать как связующее вещество. Температуры применения, сравнимы или выше таковых у остальных компонентов. Перед применением, шамотная глина должна быть замочена в воде на сутки-двое.

Сепаратор для нагрева дисплеев своими руками

+38 093 722 2308

+38 099 293 9894

+38 098 846 7513

Skype : lexover

—>

—> —>

—>Новости —>
—>

[26.11.2019]
iCopy Plus — восстанавливает трутон, шьет и обнуляет аккумуляторы iPhone
[28.09.2019]
Форстач в iPhone X работает с порванным шлейфом. Аппаратный 3D touch Apple в X программный фэйк ?
[22.09.2019]
Переделываем TBK 108 под формы YMJ
[18.09.2019]
Замена стекла Samsung Galaxy A50 2019 A505
[10.09.2019]
Тестер тачскринов iPhone X, Xs, Xs Max своими руками. Проверка сенсоров IPhone X безопасным способом
[06.09.2019]
Замена стекла Apple Watch 4 44mm
[03.09.2019]
ZY OLED — Китайский олед дисплей для iPhone X
[02.09.2019]
Xiaomi Mijia Wiha 24 in 1 — отвертки не для iPhone. Мои впечатления от набора.
[27.08.2019]
Формы YMJ v2 0 для переклейки iPhone X и Xs
[25.08.2019]
Не хуже AirPower! Беспроводная зарядка Baseus Smart 3 in 1 Wireless Charger

—>

—> —>

—>Объявления —>
—>

[30.06.2015]
Дисплей LG Optimus 3D p920
[26.06.2015]
Разъем наушников LG Optimus 3D p920
[25.06.2015]
Основная камера LG Optimus 3D p920
[25.06.2015]
Модуль microsd и sim карт samsung galaxy s4 i9505
[22.04.2015]
Gigabyte Gsmart 1362 на разборку.
[22.04.2015]
Аккумулятор gigabyte g-smart 1362. оригинал бу. в использовании менее 4х месяцев.
[22.04.2015]
Фронтальная камера с датчиками приближения и освещенности gsmart rio r1
[22.04.2015]
Слуховой динамик с датчиками освещенности и приближения samsung galaxy s4 i9505
[22.04.2015]
Системная плата Samsung Galaxy S3 i9300 в неисправном состоянии
[22.04.2015]
Сенсорные кнопки samsung galaxy s4 i545 в полность исправном состоянии.

—>

—> —>

—>Загрузки —>
—>

[26.12.2012]
Даташиты
[05.02.2012]
Моя коллекция SPD
[02.01.2012]
Стресс-тесты
[02.01.2012]
МОНИТОРИНГ

—>

—> —> —> —>

—>Реклама —>
—>

—>

—> —> —> —>

—> —>Статистика —>

Н еделю назад купил я по причине низкой цены полуавтоматический сепаратор для разделения дисплейных модулей. Не то что бы я считал его вещью необходимой, но цена уж очень доступная сторговалась, так что не грех было попробовать. Тут следует оговорится, что модель несколько устаревшая, и имеет некоторые недостатки. В частности стол на этом сепараторе имеет механический фиксатор дисплейных модулей, что очень не удобно когда модуль разбит в мелкую крошку.

Фиксатор модуля на столе этого сепаратора работает как тиски — зажимает дисплейный модуль с краев. Если стекло модуля сильно раскрошено, зажать его не выйдет. Если вы захотите зажать в станок что то пятидюймовое то придется переворачивать прижимную планку. Одним словом столик это бутылочное горлышко. Он не позволяет использовать сепаратор на полную мощность, и создает массу неудобств.

Поэтому еще до покупки была продумана стратегия модернизации данного аппарата под вакуумный стол. Рассматривались разные варианты, от внешнего компрессора и изготовленной вручную плиты, до покупки дешевого небольшого сепаратора со встроенным вакуумным насосом. Остановился на сепараторе потому что быстро и компактно. Один такой сепаратор у меня по сей день работает. но увы он на роль донора не подошел. Да и не хотелось его курочить, привык я к нему, и пробег у него около 1500 модулей. Ветеранов надо уважать. Поэтому у местного (николаевского) поставщика был куплен дешевенький сепаратор с юморным названием AIDа 666. Выбран он был по причине наличия и полной исправности, а также (и это главное (. ) если вы хотите повторить мод) плита у него фрезерована с двух сторон. Распределение тепла на ней конечно убогое ввиду малой толщины, но она идеально ровная с двух сторон. А это для автоматического сепаратора на который я ее установил очень важно. Любой перекос стола в плоскости и нормального результата вы не получите — струна либо будет царапать поляризатор, либо цепляться за битые стекла, и тянуть за собой осколки.

Дьявольский сепаратор был вскрыт, и из него были извлечены необходимые запчасти — плита, вакуумный насос, и блок питания насоса.

Насос оказался очень интересной конструкции, которую удалось рассмотреть благодаря прозрачному пластику корпуса. Он состоит из пяти мембран, и за один оборот каждая мембрана срабатывает полностью, кроме того, такой насос может работать и как компрессор — на ощупь дует очень прилично для своих размеров.

После снятия с донора всех необходимых запчастей, пришел черед нашего полуавтомата. После снятия верхушки оказалось что места внутри просто валом, насос и блок питания поместились без каких бы то ни было проблем.

Мод внутренностей не занял много времени. а вот со столом пришлось повозится. Ниже фото оригинального узла стола по слоям.

Вакуумный стол было решено установить на текстолит, на стойках, дабы не портить оригинальную алюминиевую конструкцию. Уверен что оставшиеся железяки где не будь можно использовать. В текстолите пришлось просверлить несколько отверстий для завода вакуумной трубки. То что получилось на фото ниже:

Все вышло весьма аккуратно, и понять что устройство было переделано в домашних условиях — невозможно. бюджет мода 86 баксов и несколько часов моего драгоценного времени. Ну а теперь собственно о том зачем я купил эту штуковину. Ну во первых потому что на ней может работать любой член моей семьи без ущерба качеству)))) Во вторых потому что на ней не надо тягать струну руками. В третьих это возможность точно выставить струну, что в свою очередь дает возможность сохранить идеальные поляры на несильно дробленых модулях, причем с минимальным остатком клея. Вы только не подумайте что я решил экономить на айфоновских поляриках. Не айфоном единым сыт человек — у меня частенько проскакивают редкие трубы на которых поляризатор найти крайне сложно. Ну и главное — штука увесистая, и если очень захотелось на ней поработать вручную — без проблем. Когда стол сдвинут в крайнее нижнее положение ничто не мешает работать на нем вручную.

Самодельщикам из Украины — от сепаратора aida 666 остался корпус, контроллер температуры REX c100, и пара нагревательных элементов, кроме того есть практически готовый не вакуумный стол подходящего под корпус формата, с встроенным нагревателем. мой номер по прежнему 0937222308. Если кому то что то из перечисленного нужно- звоним предлагаем цены)))

Обновлено 02.05.2016:

Не понравилась неравномерность нагрева вакуумного стола — установил еще два нагревательных элемента от бедняжки AIDA 666, благо конструкция плиты позволила. Теперь греется очень быстро и равномерно.

Во время испытаний стола, вдруг стала ясна причина низкой цены сепаратора. хотя может конечно у меня паранойя и он просто сам по себе гавкнулся. Короче движок сначала начал крутится в одну сторону, а потом и вовсе перестал стартовать. с толкача крутился. но потом и это прошло. Сразу подумалось о пусковом кондере. Разобрал, снял контроллер скорости вращения Speed Control US52, таки да, пусковой конденсатор расперло. Тут же подумалось о том что такое быстрое чередование вращения двигателя в разные стороны, очень быстро расходует ресурс конденсатора. Если на реле времени стоит секунда то за час работы происходит 3600 пусков. что то мне подсказывает что китайские пусковые конденсаторы долго в таком режиме не протянут. Поэтому если у вас приключилось несчастье и сепаратор не крутитсо как прежде, гляньте на движке какая емкость необходима, и ищите конденсатор CBB61. Стоит он не дорого, чуть меньше бакса за шт.

Сепаратор для нагрева дисплеев своими руками

Стёкла/экраны/тачскрины — ремонт, замена, обсуждение
Все о самостоятельной замене

Сообщение отредактировал AndrewP_1 — 11.06.19, 15:15

Я занялся встраиванием ipaq (3870) в авто, причем не куда-нибудь, а в приборную панель, за стекло. Общая цель — стационарный навигатор, плюс, возможно, какие-то ф-ции трип-компа, да и вообщем все что еще взбредет в голову и на что хватит программерских скиллов.

Соответственно он полностью разобран, в т.ч. снят тачскрин, потому что тачскрин за стеклом смысла не имеет
но все же есть идея применить его — удлиннить шлейф, и положить его на другую поверхность — этакий аналог графического планшета получится

Вопрос в том, что я не понял какие условия к его установке:

т.е. на диэлектрической пов-то он вообще не работает
на металлической поверхности он реагирует, но абсолютно не адекватно как-то

кто-нибудь знает правильный ответ?

plab, тачскрин-то куда угодно можно положить 😉 просто смысла в нем нет особого, если он не на экране. Но положить можно куда угодно

itim, стекло — диэлектрик 😉 Так что странно, что тачскрин у тебя не заработал. А вот что на металле неадекватно, то предположу, что могут полоски на шлейфе замыкаться

ладно, поиграюсь еще с вариантами.

к сожалению без тачскрина совем — не обойтись, после хард ресета, компак выводит свой приветственный скрин
на который надо тапать (калибровка-то объезжается через welcome.not, а с этим скрином — ничего не поделать. )

Невнимательно читаешь — калибровку после ХР можно отменить, и я знаю как.
А вот всплытие неубиваемого ничем, кроме тыкания в экран, полноэкранного окна следующего содержания:

вы можете использовать жакеты расширения
ткните в экран чтобы начать работу»

отменить никак нельзя. По крайней мере я не нашел способа и думаю что никто его не знает.

По поводу мыши. жалко просто не использовать контроллер тачскрина совсем никак, коль он есть в системе.
Для него можно написать драйвер, который превратит его в тачпэд. а тачпэд удобнее мышки.

Added @ 31.08.2006, 14:41

во первых если ты думаешь что проблем будет меньше — ты жестоко ошибаешься
вернее их и правда будет меньше, но

— потенциал PC для машины мне не нужен (особенно в мультимедиа плане)
— TomTom Navigator для PC не существует, и неизвестно появится ли
— PC — это минимум 7″ дисплей, мне столько не надо
— конструктивно сложнее (серъезная переделка консоли и/или торпедо)
— бюджет несопоставим

можно еще продолжать, но это не по теме.

Кстати еще по поводу PC. Ни один PC монитор не является трансрефлективным. Да и вообщем-то из PPC 3870 — это один из самых приличных кпк с блютусом и трансрефлективным экраном. А я думаю не надо объяснять бессмысленности навигации, если на ней не видно ни черта под прямым солнцем.

Есть люди которые встраивают при установке PC безумные системы подсветки, я сверхярких светодиодах с жидкостным (!) охлаждением для решения этого вопроса.

А вообще — вопросов еще достаточно много:

1. авторан бэкапа с карты поле хард ресета
2. софт для управления кпк с ик пульта (везде наоборот — кпк в качестве пульта)
3. выключение/включение
я пришел к выводу, что проще вообще не выключать КПК. я буду отключать LCD инвертор по реле, убирая таким образом подсветку после выключения зажигания, тем более что блютус будет работать постоянно.
вообщем очень интересно какой максимальный аптайм будет у системы на Windows Mobile =))

4. ввод текста понадобится (поиск назначений и т.п.) — будет ли работать БТ клава одновременно с BT GPS? хотя
в крайнем случае я смогу откатиться на serial GPS, благо RS232 в ipaq честный.

5. разобрав ipaq, модно увидеть, что D-Pad, или джойстик имеет не 4 позиции, а 6, т.к. вертикальное смещение джойстика интерпретируется как нажатия, а горизонтальные нажатия воспринимаются через кнопки по обе стороны от джойстика. Т.е. горизонтальные отклонения джойстика как бы игнорируются — вот интересно, имеют ли они свои сканкоды — если так, появляются еще 2 бесплатные хардкнопки =)

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector