517 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Нижний подогрев своими руками из китайских комплектующих

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Нижний подогрев из утюга для ремонта светодиодов

Сломалась светодиодная подсветка в мониторе. Готовую фирменную линейку приобрести не удалось, поэтому решено было перепаять светодиоды на линейке. Не делал раньше такого ни разу — не считал целесообразным. Как правило покупал новые готовые платы. Тут вопрос замены был полностью исключен. Есть паяльная станция и термофен. Несмотря на это, разогреть и расплавить припой не удалось — термоположка активно рассеивает тепло. Т.е. без подогрева никак. На али естественно нашлись готовые и недорогие решения… Но все нужно ждать, а у меня посреди хлама валялся уже лет 10 старый утюг, у которого домашние снесли пластиковый корпус. Поэтому тема по переплавке старого хлама в полезное устройство, для современного и высокотехнологичного ремонта. 🙂

Тут все из подручных материалов. Пришлось купить выключатель. Регулятор мощности был предназначен для других целей. Теперь придется дозаказать

Термопара похоже, что показывает температуру меньше, чем есть на самом деле. На полной мощности, после активного нагрева, сам утюг (сама железка утюга) стал дымиться и вонять. Не понял из-за чего — подгорелостей вроде не видно снаружи.
Пока использую на минимальной мощности — привыкаю к этой штуке. Странная вещь получилась. Пока не могу понять как к ней относиться.

Смотрите также

Метки: led, светодиоды, нижний подогрев

Комментарии 79

Регулятор дает мне минимум в 75В. Т.е. на минимуме получается, что перегревать не должно. Отличная мысль — просверлю под термопару дырдочку. Я уже понял — рассматривать можно только как переходный вариант

Пардон, опечатался ниже, у меня тоже регулятор минимум 75В выдаёт. Но всё равно температура на подошве утюга великовата для СД, разными инструментами пользовался — через 5мин температура поднимается до 250’С, потом медленней почти до 300’С. Греется он гораздо медленнее чем без регулятора и штатной регулировки, и верхняя граница ниже. До того как термопару в подошву внедрил показания сильно разные были.
Тут надо приноровится, я нагревают до 220, пинцетом плату с СД на подошву через термопасту, и смотрю как только паяльная паста по плывёт пару секунд жду(если какой СД поправить надо) и снимаю. Поначалу пару раз поджаривал трёх ваттники в корпусе эммитер, они к высокой темп. чувствительны, а с 5630, 3528, 3535 и т.п. никогда проблем не возникало.

похоже, что нужно добавлять диод на входе и срезать полупериуд, чтобы на минимальной мощности не было опасности пережарить

Регулятор температуры нужно ставить, а не регулятор мощности, у братьев китайцев их полно.

Уже n-цатый раз. У китайцев есть готовые нагреватели для этого с термостабилизаторами сразу. Но представьте себе такую ситуацию. У вас сломался монитор. Нужно менять светики. Нигде их в городе нет. Заказываешь их, они приходят через 1-2 мес. При этом монитор не работает. Пришли наконец-то. Ты садишься их паять, а тут такая вот фигня. Понимаешь наконец-то куда ты вляпался на этот раз. Нужно принимать решение — или утюг быстро задействовать или делать новый заказ и откладывать ремонт еще на 1-2 мес. Так можно пол-года чинить…Ну нет у меня регулятора температуры! Разумеется. Регулятор температуры — самый ожидаемый апгрэйд для этой конструкции

Если нужно экстренно — берём строительный фен, ставим на 150 градусов и греем плату снизу, сверху греем паяльным феном

ну да. Это тоже как один из вариантов, до которого я догадался. Показалось несколько неэргономично для работы. Строительный фен у меня с ОЧЕНЬ грубой регулировкой температуры. Таким аппаратом либо недогреваешь либо пережариваешь.

«Странная вещь получилась.
Пока не могу понять как к ней относиться.»

На всякий случай, относись с опаской! Вдруг летать начнет или разговаривать! :)))

🙂 или светики зажарит и съест!

я сделал подогревайку на основе лампочки автомобиля в корпусе блока питания компьютера

Капля флюса на колбу и хана лампе

меняется за 10 минут! благо у меня их целый ящик с перегоревшей спиралью ближнего света!

я сделал подогревайку на основе лампочки автомобиля в корпусе блока питания компьютера

Тоже думал о таком варианте… неуверенность в конечном результате остановила… 🙂

я сделал подогревайку на основе лампочки автомобиля в корпусе блока питания компьютера

как ты лампу 50Вт запитал от БП компьютера ?

это пустой блок питания — там адская температура — он запитан от другого блока питания

я из утюга делал паяльник для п/п труб, сколько всего им напаял, терморегулятор не убирал, немного подогнул, чтобы температура до 250 доходила

саму папу и маму из чего делал чтоб пп не пригорал?

У меня из латуни, токарь быстренько выточил. Почти не пригорает, не хуже алюминиевых с покритием. Мне это было проще, чем бегать и искать насадку по магазинам, да и очень давно это было, тогда запчастей всяких меньше было, в нашем рыбосранске по крайней мере.

идея интересная… но с токарем возможна проблема. Как бы не получилась стоимость токарных пап и мам аналогичной стоимости всего комплекта

У меня был токарь, которому скучно на производстве, и тут я, то с титановой отверткой, то с базелем для часов амфибий, то с корпусом по постоянник. Брал чисто символически, на пиво.

саму папу и маму из чего делал чтоб пп не пригорал?

Перегрев происходит по причине того что Вы убрали родной регулятор температуры.
Если пользуетесь на минимуме, то срежде один полупериод, установите между тэном и регулятором диод, это расширит диапазон регулирования.

что-за полупериод, можешь чуть подробнее про твою схему ? спасибо заранее

Перегрев происходит по причине того что Вы убрали родной регулятор температуры.
Если пользуетесь на минимуме, то срежде один полупериод, установите между тэном и регулятором диод, это расширит диапазон регулирования.

Спасибо. Судя по комментам выше, действительно нужно ставить диод и гасить полупериод. Даже на минимальной мощности, получаетя высоковатой

Ещё для этих целей можно использовать готовый галогенный прожектор, 150 Вт хватит, стоит он копейки.

прожектор нужно покупать, его нет в хламовнике. Если покупать, то наверное керамический или ИК нагреватель

Галоген в данном случае работает почти как ИК… )))

Эти термопары не пойми что показывают. А тут можно отверстие не глубокое сделать, намазать термопастой. Может и правильно будет.

это мультиметр показывает.

термопара это обычная пуговка из сплава двух металов, которая имеет свою четко определенную х-ку.
вопрос в том, что мультиметр уровня китайской мыльницы за 5 баксов в теории правильно измерять температуру не может, и из-за нелинейности термопары в частности

Сам мультиметр, скорее всего, не большую погрешность имеет.
Термопара, сама по себе, выполняется из редкоземельных элементов. А вот тут то они и экономят. Посему, лично я так считаю, в ней то собака и порылась. У меня мультиметр покруче, напругу меряет хорошо, проверял, а вот с температурой беда. Вот тут мерил себе www.drive2.ru/l/524218283017110054/

Дело ещё и в линейности измерений мультиметра и нелинейности ТЭДС термопары

И да и но! Как старый метролог вижу так. Производитель измерительного комплекса компенсирует не линейность (про термопару говорим) устройства снятия измеряемой величины путем введения предыскажений в вольтамперную характеристику измерителя.
Этих тестеров у коллег полно и разных. Не одна термопара не подходит к другому. У каждого своя.
Так должно быть. Как есть на самом деле все знают.
Пример: в вещании FM диапазона на передающей стороне вводится предыскажение ТАУ=75 микро секунд.
Это своеобразным образом завышенные амплитуды верней звуковой частоты. 15000 герц идет громче чем 1000 герц на 13 децибел, это 4 раза примерно. А на приемной стороне обратная характеристика. В итоге получаем линейную АЧХ. Ну так надо. Потом сами эквалайзером искажаем. С ТВ те же яйца. Китайцы забываю ставить эти цепочки в итоге все плюются что звук не тот. Аж два резистора и два кондюка экономят!

Да, именно это я и имел ввиду, но у дешевых мультиметров ни какой коррекции нет

И да и но! Как старый метролог вижу так. Производитель измерительного комплекса компенсирует не линейность (про термопару говорим) устройства снятия измеряемой величины путем введения предыскажений в вольтамперную характеристику измерителя.
Этих тестеров у коллег полно и разных. Не одна термопара не подходит к другому. У каждого своя.
Так должно быть. Как есть на самом деле все знают.
Пример: в вещании FM диапазона на передающей стороне вводится предыскажение ТАУ=75 микро секунд.
Это своеобразным образом завышенные амплитуды верней звуковой частоты. 15000 герц идет громче чем 1000 герц на 13 децибел, это 4 раза примерно. А на приемной стороне обратная характеристика. В итоге получаем линейную АЧХ. Ну так надо. Потом сами эквалайзером искажаем. С ТВ те же яйца. Китайцы забываю ставить эти цепочки в итоге все плюются что звук не тот. Аж два резистора и два кондюка экономят!

похоже на то. Пока решил откалибровать термопару с помощью паяльника с термостабилизацией… выставляю на паяльнике нужную температуру. грею термопару. Составляю коррекционную табличку

Я в морозильник совал -20, есть погрешность но не большая. вот тело человека до десятых градуса ей не пойдет мерить а воду вполне.

Сейчас смотрю на это чудо и вспомнил как мы в армии на утюге блинчики жарили))))

Некоторые даже смд детальки паяют на утюгах

тоже таким способом пытались СДлампы ремонтировать. Перепаивали с одной платы на другую, 3-5 дней работы и сгорают, и горят беспорядочно, то «родной» то замененный, много для них по времени видать перегрев «хватают».
Возможно если впаивать все новые, тогда лампа немного послужит.

для полного демонтажа сгодится а припаивать каждый отдельно?

половчее стараться, пинцетиком раз-раз…-)
А вообще мы ремонтировали лампы попроще, в которых 7-12сд, они там 9вольтовые по-моему.

тоже таким способом пытались СДлампы ремонтировать. Перепаивали с одной платы на другую, 3-5 дней работы и сгорают, и горят беспорядочно, то «родной» то замененный, много для них по времени видать перегрев «хватают».
Возможно если впаивать все новые, тогда лампа немного послужит.

Читать еще:  Бюст из гипса своими руками

угу… на основе подобных отзывов купил полный комплект новых светодиодов

тоже таким способом пытались СДлампы ремонтировать. Перепаивали с одной платы на другую, 3-5 дней работы и сгорают, и горят беспорядочно, то «родной» то замененный, много для них по времени видать перегрев «хватают».
Возможно если впаивать все новые, тогда лампа немного послужит.

Наркоманы! ))) Не надо подогревом прогревать до плавления. Он же подогрев! Дайте ему 100-150°C, чтобы дальше паяльником хватило расплавить припой. Тогда не будет термической деградации диодов, которую, вы, судя по всему, поймали.

Инфракрасная паяльная станция своими руками

Рано или поздно перед радиомехаником, занимающимся ремонтом современной электронной техники встаёт вопрос покупки инфракрасной паяльной станции. Необходимость назрела в связи с тем что современные элементы массово “откидывают копыта” короче говоря, производители как и мелочевки так и больших интегральных схем отказываются от гибких выводов в пользу пятачков. Процесс этот идёт уже достаточно давно.


Такие корпуса микросхем называются BGA – Ball grid array, проще говоря – массив шариков. Такие микросхемы монтируются и демонтируются бесконтактным способом пайки.

Раньше, для не особо крупных микросхем можно было обходиться термовоздушной паяльной станцией. А вот крупные графические контроллеры GPU термовоздушкой уже не снимешь и не посадишь. Разве что прогреть, но прогрев длительного результата не даёт.
В общем, ближе к теме.. Готовые профессиональные инфракрасные станции имеют запредельные цены, а недорогие 1000 – 2000 зелёных недостаточный функционал, короче допиливать всё равно придётся. Лично по мне, инфракрасная паяльная станция – это тот инструмент, который можно собрать самому и под свои нужды. Да, не спорю, есть затраты по времени. Но если подойти к сборке ИК станции методично, то будет и необходимый результат и творческая удовлетворённость. Итак, я для себя наметил, что буду работать с платами размером 250х250 мм. Для пайки телевизионных Main и компьютерных видеоадаптеров, возможно планшетных ПК.

Итак, начал я с нечистого листа и дверцы от старой антресоли, прикрутив к этому будущему основанию 4 ножки от древней пишущей машинки.

Основа при помощи приблизительных расчётов получилась 400х390 мм. Дальше необходимо было примерно рассчитать компоновку исходя из размеров нагревателей, ПИД-регуляторов. Таким нехитрым “фломастерным” способом я определил высоту своей будущей инфракрасной паяльной станции и угол скоса передней панели:

Далее уже берёмся за скелет. Тут всё просто – изгибаем алюминиевые уголки согласно конструкции нашей будущей паяльной станции, закрепляем, связываем. Идём в гараж и с головой закапываемся в корпуса от DVD и видиков. Хорошо делаю, что не выбрасываю – знаю, что пригодятся. Глядишь, дом из них построю:) Вон из пивных банок строят, из пробок и даже палочек от мороженого!

Короче говоря, на облицовку лучше не придумаешь, чем крышки от аппаратуры. Листовой металл стоит не дёшево.

Бежим по магазинам в поисках антипригарного противня. Противень необходимо подобрать согласно размерам ИК-излучателей и их количеству. Я ходил по магазинам с небольшой рулеткой и измерял стороны дна и глубину. На вопросы продавцов типа – “Зачем вам пироги строго заданных размеров?” Отвечал, что неподходящие размеры пирога нарушают общую гармонию восприятия, что не соответствует моим моральным и этическим принципам.

Урааа! Первая посылочка, а в ней особо важные запчастюлины: ПИД-ы (страшное слово-то какое) Расшифровка тоже не простая: Пропорционально-Интегрально-Дифференциальный регулятор. В общем, разбираемся с их настройкой и работой.

Далее жестянка. Здесь как раз и пришлось попотеть с крышками от DVD-юков дабы всё получилось ровно и солидно, для себя делаем. После подгонки всех стенок необходимо вырезать нужные отверстия под ПИД-ы на передней, под кулер на задней стенке и в покраску – в гараж. В итоге – промежуточный вариант нашей ИК паяльной станции стал выглядеть таким образом:

После тестирования регулятора REX C-100 предназначенного для преднагрева (нижнего нагревателя) выяснилось, что он не совсем подходит для моей конструкции паяльной станции, потому как не рассчитан на работу с твердотельными реле, которыми он и должен управлять. Пришлось его доработать под свою концепцию.

Урааа! Пришла посылка из Китая. Теперь в ней уже было самое основное богатство для постройки нашей инфракрасной паяльной станции. А именно – это 3 нижних ИК излучателя 60х240 мм, верхний 80х80 мм. и пара твердотельных реле на 40А Можно было и на 25 ампер взять, но всегда стараюсь всё сделать с запасом, да и ценой они не сильно отличались..

Глаза боятся, а руки делают. Стараюсь не забывать эту старую истину, также как и про курицу, та что по зёрнышку…Что имеем в итоге – После установки излучателей в противень, установки твердотелок на радиатор, обдуваемый кулером и соединении всего, получилось уже что-то более-менее похожее на инфракрасную паяльную станцию.

Когда дело с преднагревом начало подходить к концу и были сделаны первые тесты на нагрев, удержание температуры и гистерезис, можно было смело приступать к верхнему инфракрасному излучателю. Работы с ним оказалось больше, чем я предполагал изначально. Было рассмотрено несколько конструктивных решений, но всё же более удачным на практике оказался последний вариант, который я и воплотил.

Сделать столик для удержания платы – очередная задача, требующая нагрева черепной коробки. Необходимо чтобы выполнялось несколько условий – равномерное удержание печатной платы, чтобы плата при нагреве не прогибалась. Кроме этого была возможность сдвигать влево-вправо уже зажатую плату. Зажим платы должен быть, как и крепкий, так и давать небольшую слабину, так как плата при нагреве расширяется. Ну и так же у столика должна быть возможность закрепить платы разных размеров. Не до конца еще доделанный столик: (нет прищепок для платы)

Вот и настало время тестов, отладок, подгонки термопрофилей под разные виды микросхем, и паяльных сплавов. За осень 2014 было восстановлено приличное количество компьютерных видеокарт и телевизионных Main-board

Не смотря на то, что паяльная станция кажется завершённой и прекрасно себя зарекомендовала, на самом деле не хватает еще нескольких важных вещей: Во-первых это лампа, ну или фонарик на гибкой ножке, Во-вторых обдув платы после пайки, в-третьих я хотел изначально сделать селектор для нижних нагревателей..

Конечно же, я написал не всё что хотел, потому как, при сборке было много мелочей, проблем и тупиков. Но зато я записал на видео весь процесс конструирования и теперь это полноценный обучающий видеокурс:

ИК паяльная станция своими руками v2

Около двух лет назад я разместил статью ИК паяльная станция своими руками. Данная статья вызвала интерес у многих радиолюбителей. Но к сожалению после повторения ИК паяльной станции не обошлось без замечаний в плане работы станции, которые я постарался устранить в данной версии станции:
— применены аналоговые усилители термопары AD8495 со встроенной компенсацией холодного спая, в следствие чего увеличена точность показания температуры
— проблема с выходом из строя транзисторов нижнего нагревателя решена при помощи симисторного регулятора мощности
— доработана прошивка (которая совместима с прошлой версией станции). После запуска термопрофиль начинает выполняться с той температуры, до которой преднагрета плата, что экономит много времени. Отдельная благодарность Андрею за корректировку и адаптацию прошивки под китайские дисплеи.
— добавлен вакуумный пинцет
— корпус паяльной станции полностью переработан. Конструкция станции получилась очень симпатичной, более устойчивой и надежной, на рабочем столе занимает меньше места. В одном корпусе совмещено все необходимое, — нижний нагреватель, верхний нагреватель, вакуумный пинцет и сам контроллер.

Описание конструкции

Контроллер двухканальный. К первому каналу можно подключить термопару или платиновый терморезистор PT100. Ко второму каналу подключается только термопара. 2 канала имеют автоматический и ручной режим работы. Автоматический режим работы обеспечивает поддержание температуры 10-255 градусов через обратную связь с термопар или платинового терморезистора (в первом канале). В ручном режиме мощность в каждом канале можно регулировать в диапазоне 0-99%. В памяти контроллера заложено 14 термопрофилей для пайки BGA. 7 для свинецсодержащего припоя и 7 для безсвинцового припоя. Термопрофили указаны ниже.

Для свинецсодержащего припоя максимальная температура термопрофиля: — 1 термопрофиль — 190C о , 2 — 195C о , 3 — 200C о , 4 — 205C о , 5 — 210C о , 6 — 215C о , 7 — 220C о

Для безсвинцового припоя максимальная температура термопрофиля: — 8 термопрофиль — 225C о , 9 — 230C о , 10 — 235C о , 11 — 240C о , 12 — 245C о , 13 — 250C о , 14 — 255C о

Если верхний нагреватель, не успевает прогревать согласно термопрофилю, то контроллер становится на паузу и ждет пока не будет достигнута нужная температура. Это сделано для того, чтобы адаптации контроллера для слабых нагревателей, которые прогревают долго и не успевают за термопрофилем.

Контроллер начинает выполнять термопрофиль с той температура, до которой преднагрета плата. Это очень удобно, и позволяет оперативно перезапустить термопрофиль в случае, например, если была температура недостаточна для снятия чипа, то можно выбрать термопрофиль с температурой повыше, и тут же снять чип со второй попытки.

На схеме применен комбо силовой блок, состоящий из транзисторного ключа для верхнего нагревателя, и симисторного для нижнего нагревателя. Хотя, например можно использовать 2 транзисторных, или 2 симисторных ключа.

Я использовал 2 готовых модуля на AD8495, купленных на Aliexpress. Правда модули нужно немного доработать. Смотрим фото ниже.

Не обращаем внимания на то, что модуль на втором фото повернут на 90 градусов. Пришлось развернуть, так как модули у меня упирались в силовой блок. Разъемы для термопар использованы заводские.

Тем, кто не планирует в дальнейшем использовать платиновый терморезистор, то часть схемы выделенную красной пунктирной линией можно не собирать.

Печатные платы силового блока и контроллера.

Для охлаждения силовых ключей я применил радиатор от видеокарты с активным охлаждением.

Читать еще:  Как сделать гидроколун своими руками видео

Далее на фото будет виден этап сборки паяльной станции, как конструктора. Все материалы куплены в крупном строймагазине. Передняя и задняя панель сделаны из стеклотекстолита, укрепленного алюминиевым уголком. Базальтовый картон служит в качестве теплоизоляционного материала. Нижний подогрев состоит из 9 галогенных ламп (1500вт 220-240в R7S 254мм) объединенных в 3 группы по 3 соединенных последовательно лампы.

Провод для 220В применен силиконовый, высокотемпературный.

Хороший вакуумный насос можно приобрести на Aliexpress за 400-500 рублей. Ориентир для поиска на фото ниже.

Изначально я планировал использовать паяльную станцию совместно и ИК стеклом над нижним нагревателем, что давало хорошие преимущества:
— красивый внешний вид
— плату (на стойках можно ложить прямо на стекло), как у станций Термопро
Но увы, недостатки оказались весомее:
— очень долгий нагрев (остывание) платы
— очень сильно разогревается корпус паяльной станции, к примеру без стекла корпус во время работы едва теплый. Так что от стекла пришлось отказаться.

С открученным штативом стекло легко вынимается, или вставляется в станцию. Так же вместо стекла можно вставить, например, сетку.

Внешний вид собранной станции.

Аксессуары, стойки, алюминиевый швеллер для стоек, ручка вакуумного пинцета, силиконовая трубка для пинцета, термопара.

Необходимые «ингредиенты» для изготовления ручки вакуумного пинцета. Использован смеситель от эпоксидного клея Момент в сдвоенном шприце. Алюминиевая трубка(в которой необходимо просверлить отверстие) и соединитель соответствующего диаметра для силиконовой трубки. Все вклеено в алюминиевую трубку эпоксидным клеем момент.

Для верхнего нагревателя очень рекомендую ELSTEIN SHTS/100 800W.

Настройка контроллера
Резистором R32 необходимо установить напряжение 5,12В на выходе U4. Резистором R28 настраиваем контрастность дисплея. Если не планируете использовать платиновый терморезистор, то настройка станции закончена.
Описание калибровки канала с платиновым терморезистором описано в статье первой версии станции.

Рекомендации
Верхний нагреватель необходимо устанавливать на высоте 5-6 см от поверхности платы. Если в момент выполнения термопрофиля происходит выбег температуры от заданного значения больше чем на 3 градуса — понижаем мощность верхнего нагревателя(включаем станцию с нажатым энкодером и устанавливаем максимальную мощность верхнего нагревателя). Выбег на несколько градусов в конце термопрофиля(после отключения верхнего нагревателя) не страшен. Это сказывается инерционность керамики. Поэтому я выбираю нужный термопрофиль на 5 градусов меньше, чем мне надо. Перед съемом чипа при помощи зонда нужно убедиться(аккуратным нажатием на каждый угол чипа) что шары под чипом поплыли. При монтаже используем только качественный флюс, иначе неправильный выбор флюса может все испортить. Так же при монтаже чипа BGA обязательно нужно накрыть кристалл прямоугольником из алюминиевой фольги с размером стороны равной примерно ½ от стороны BGA, чтобы снизить температуру в центре, которая всегда выше, чем температура около термопары (смотрим фото тепловых пятен ИК нагревателей ELSTEIN в статье первой версии станции).
В общем смотрим видео ниже.
Ниже вы можете скачать архив с печатной платой в формате LAY, исходным кодом, прошивкой.

Нижний нагреватель плат из подручных материалов и с минимумом затрат.

Много слов уже написано по разным форумам на тему самодельного низа. Я все перечитал и сделал все равно по своему. Теперь можно паять большие BGA чипы и не ужасаться тому, как платы сгибает до состояния салатницы. Кому интересен обзор этого изделия, а также краткий пересказ других вариантов, найденных в сети, добро пожаловать под кат.

Из чего это готовят и с чем едят

Как и полагается, рыскал долго по интернету, искал какие самодельные низы были сделаны до меня, как кто выкручивается, и что у кого получается. Итак:
1. Галогенные светильники, направленные вверх. По мне так просто лютый ужас: эта штуковина светит вверх, а значит в глаза. А кто-то выпиливает в столе дырки и монтирует светильники туда. Против ничего не имею, но для такого кустарного решения портить мебель как-то жалко, а тем более уж насиловать ярким светом глаза.
2. Электрическая плитка. Да, такая круглая, с одной конфоркой. Над конфоркой делается держатель платы, в которую она вставляется. Уже лучше, но типичная ступенчатая регулировка мощности требует доработок. Да и просто как-то это слишком уж сурово как мне кажется.
3. Нагреватели из лазерных принтеров. Плоские такие и длинные. Уже лучше, но как пишут нагрев сильно не равномерный по их длине.
4. Инфракрасные кварцевые лампы. Такие еще в микроволновках идут в качестве гриля. Вот это уже хорошо. Нагрев производится не только через воздух, но и ИК излучением, более равномерен, легко фокусируется отражателем. Вот только купить отдельно эти лампы оказалось дороговато. Хотя остановился я именно на этом варианте.

Мой рецепт

Прокручивая в голове варианты разных конструкций и озадачиваясь где бы что взять и куда бы приделать вспомнил про такую вещь, как дешевые китайские обогреватели. В них стоят точно такие кварцевые трубки, как в грилях, и цепляются сразу на сетевые 220 В. А тут еще и отражатель в комплекте. Итог: за цену одной кварцевой трубки в розницу мы получаем две и отражатель. Эта идея мне очень понравилась, и я в тот же день помчал на рынок за обогревателем.

Обогреватель оказался чудесного качества: винты не затянуты, клеммы обжаты так, что слезают с провода при попытке их вытащить. Но мне то были нужны только лампы и отражатель. Последний в свою очередь пришлось гнуть до плоского состояния(обогреватель был округлым). Ну а дальше денек послесарил, вырезал корпус из алюминия и обрезков старых системников, и прочего хлама, занимающего половину балкона, склепал все вместе, и получил вполне себе хорошее изделие.

Регулятор мощности

Ну само собой возникла необходимость мощность этого столика ограничивать. Как всегда начал с наполеоновских решений с МК и крутым интерфейсом. Как ум угомонился, проговорил еще раз задачу: «простой минимальный нижний нагрев из подручных средств с минимальными затратами» и решил отказаться от всех наворотов в пользу максимальной простоте. Остановился на простом симисторном регуляторе, такой набор еще Мастеркит продает за завышенную цену. А самому собрать можно за копейки.

Схема в точности, с номиналами и марками как у меня:

Все лаконично и работоспособно, что и требовалось. Главное терминалы у симистора не перепутать, а то работать ничего не будет. Собрал несколько криво в крышке от распаячной коробки:

Как-нибудь не поленюсь и вырежу ему крышку из пластика.

Вообще эту схему часто ругают на форумах, но она работает у тысяч человек и вроде все в порядке.

Затраты

Что и требовалось, изделие получилось очень дешевым:

1. Жертвенный обогреватель на лампы и отражатель — 500р.
2. Детали конструктива — бесплатно с балкона
3. Рассыпуха на регулятор — в основном все было, но думаю что уложиться в 100р можно с большим запасом.

Что получилось:

В итоге у меня есть нижний нагрев для плат за 600р и несколько вечеров копошения. Нагрева ему хватает с лихвой: на максимальной мощности на плате сперва плавится весь припой, потом начинает отслаиваться медь, особенно большие полигоны. Так что нагреть до нужных 150-200 градусов плату точно можно. Даже не знаю, насколько мое изделие ее прожаривает. Температуру приходится подбирать опытным путем, но думаю, что освоюсь. Для плавного равномерного прогрева подкручиваю мощность по чуть-чуть каждые несколько минут. Не хватает какого-нибудь крепления для плат, нужно будет им заняться. Рабочая поверхность как раз со среднюю ноубучную материнку. Если сделать крепление повыше, должно прокатить и с настольными. Не помешает также сообразить какую-нибудь заслонку, если захочется помонтировать чего-нибудь маленького.

Возможностей к апгрейду тут масса, воображение включить только и поразмыслить. Например можно сделать автоматизированный регулятор мощности, который сам бы плавно менял температуру. Можно подумать над измерением температуры на плате и чипе, управлением и заданием термопрофиля, скажем по USB с ПК. Можно приделать верхний нагрев, и получить полноценную станцию BGA монтажа. Но лучше на нее подкопить, а пока перебиваться этой.

А еще в мороз им можно квартиру обогревать:)

Инфракрасная паяльная станция своими руками

Радиолюбителям рано или поздно приходится сталкиваться с пайкой элементов посредством массива шариков. BGA способ пайки используется повсеместно в массовых производствах различной техники. Для монтажа используется инфракрасный паяльник, который производит соединение деталей бесконтактным способом. Готовые модификации стоят дорого, а более дешевые аналоги не обладают достаточным функционалом, поэтому возможно изготовить паяльник в домашних условиях.

Описание процесса ИК пайки

Принцип работы инфракрасной паяльной станции заключается в воздействии сильными волнами длиной 2-7 мкм на элемент. Устройство для пайки самодельными ИК паяльными станциями как самодельными, так и приобретаемыми, состоит из нескольких элементов:

  • Нижний нагреватель.
  • Верхний нагреватель, отвечающий за основное воздействие на материалы.
  • Конструкция держателя платы, размещенная на столе.
  • Контроллер температуры, состоящий из программируемого элемента и термопары.

Длина волны, напрямую зависит от температурных показателей источника энергии. Материалы в различной форме подвергаются пайке с помощью ИК станции, сделанной своими руками, существуют основные параметры передачи энергии, непрозрачность, отражение, полупрозрачность и прозрачность. Перед изготовлением ИК паяльной станции своими руками нужно понимать, что существуют некоторые недостатки данных систем:

  • Разная степень поглощения энергии компонентами ведет за собой неравномерный прогрев.
  • Каждая плата ввиду различных характеристик требует подбора температур, в противном случае, компоненты перегреваются, выходят из строя.
  • Наличие «мертвой зоны», где инфракрасная энергия не достигает требуемого объекта.
  • Обязательное условие защиты поверхностей остальных элементов от испарения флюсов.

Нагревание происходит за счет передачи тепла к монтажной плате. Тепловое воздействие инфракрасной станцией происходит поверх детали, температуры бывает не достаточно, поэтому конструкция подразумевает нагрев нижней части. Нижняя часть состоит из термостола, процесс пайки может осуществляться посредством спокойного инфракрасного излучения, либо потоком воздуха.

Инфракрасная паяльная станция своими руками

Профессиональное оборудование стоит достаточно дорого, более дешевые аналоги не обладают достаточным функционалом. Для экономии средств, выполнения нужных операций с BGA контроллерами, возможно изготовить инфракрасную паяльную станцию своими руками. Сборка возможна из доступных на рынке и подручных материалов. Конструкция представляет собой изготовленный из старого светильника термостол, оснащенный лампами галогенового типа. Контроллер и верхний нагреватель приобретается на рынке или собирается из старых запасных частей.

Читать еще:  Как сделать двухкорпусный плуг своими руками

Инструменты для изготовления инфракрасного паяльника

Термостол потребует наличие отражателей, галогеновых ламп, размещенных в корпусе из профиля или листового металла. При изготовлении инфракрасной паяльной станции своими руками, стоит придерживаться чертежей, которые возможно разработать самостоятельно или позаимствовать у других исполнителей. Обязательно корпус снабжается местом для термопары, которая передает информацию на контролер для предотвращения резких перепадов температуры, избыточного нагрева материала.

Сборка ИК паяльной станции подразумевает самодельные конструкции в виде крепежа из штатива. Контроль температуры нагревательного узла производится второй термопарой. Устанавливается параллельно с нагревателем, штатив закрепляется на панели таким способом, чтобы ИК элемент можно было перемещать над поверхностью термостола. Расположение платы производится выше галогеновых ламп на 2-3 см, в корпусе термостола. Крепление производится кронштейнами, для изготовления возможно использовать ненужный алюминиевый профиль.

Принципиальная схема контроллера для инфракрасной паяльной станции своими руками

Изготовление паяльной лампы своими руками в первую очередь потребует корпус. Для охлаждения системы требуется монтаж одного мощного или нескольких кулеров, материал желательно выбрать из оцинкованной стали. После полной сборки производится наладка системы путем запуска схемы, отладки устройства.

Нижний подогрев

Нижний подогрев может быть изготовлен несколькими способами, но гораздо лучшим вариантом является использование галогеновых ламп. Рациональным решением является установка своими руками ламп суммарной мощностью от 1 кВт. По бокам конструкции устанавливаются порожки, которые зафиксируют плату. Установка материалов для пайки производится на швеллер, для более мелких деталей используются подложки или прищепки.

Верхний подогрев

Известно, что верхний нагреватель подходящего качества невозможно изготовить своими руками. Для достижения наилучшего результата в процессе ИК пайки, необходимо воспользоваться керамическими нагревательными элементами. Для инфракрасной паяльной станции, изготовленной своими руками оптимальным вариантом является использование нагревателя ELSTEIN. Производитель показывает наилучшие результаты, спектр излучения идеально подходит для замены BGA плат, других деталей. Не рекомендуется экономить на покупке верхнего нагревателя — обогревателя при сборке паяльной станции своими руками, т.к. при работе некачественным инструментом возможно повреждение платы или собранной конструкции.

Конструкция для верхнего подогрева возможна из самодельной станины. Достаточно иметь регулировку по высоте и широте для комфортной работы на инфракрасной паяльной станции, изготовленной своими руками. К штативу крепится термопара для контроля температуры.

Блок управления

Корпус контроллера подбирается по размерам в соответствие с устанавливаемыми деталями. Подходящим вариантом может оказаться кусок листового метала, который без труда возможно отрезать ножницами по металлу. Размещается в блоке управления также вентиляторы, различные кнопки, а также дисплей и сам контроллер. В роли контроллера выступает Arduino, функциональность вполне достаточна для выполнения пайки BGA схем своими руками.

Детали для самодельного прибора

Перед сборкой любого оборудования своими руками, необходимо подготовить материалы и инструменты. Для инфракрасного паяльника понадобятся:

  • Комплект галогеновых ламп, количество которых зависит от формы будущего нижнего нагревателя паяльной станции, оптимальное количество подбирается в диапазоне от 4 до 6 штук.
  • Керамическая инфракрасная головка мощностью не менее 400 ватт для верхнего нагревателя.
  • Шланг от душевой лейки для проводов, алюминиевые уголки.
  • Стальная проволока, крепежный элемент от старого фотоаппарата или настольной лампы для изготовления штатива.
  • Контроллер Arduino, 2 реле и термопары, а также блок питания выходом 5 вольт, который можно изготовить от зарядного устройства мобильного телефона.
  • Винты, разъемы и дополнительные периферии.

Инфракрасная паяльная станция своими руками на основе Arduino

В процессе сборки понадобятся чертежи, разобрать которые помогут элементарные знания в электронике.

Применение и устройство

Инфракрасный паяльник используется в основном при условиях отсутствия доступа к заменяемым компонентам. Применяется при замене мелких деталей, основным достоинством является отсутствие нагаров и прочих отложений, как при работе обычным паяльником, а также малая возможность повредить соседние элементы. Для домашнего использования возможно изготовить паяльник своими руками, используя прикуриватель от автомобиля.

Инфракрасная паяльная станция промышленного производства

Работа устройства происходит при питании 12 вольт, такое напряжения возможно получить путем использования преобразователя или не нужного блока питания для компьютера.

Изготовление

Перед сборкой паяльной станции, извлекается из корпуса прикуривателя нагревательный элемент. К контактам питания присоединяются провода питания, к центральному проводу возможно подвести медный провод с изоляцией. Сделать паяльник не составит большого труда, достаточно изолировать соединение на расстоянии от нагревательного элемента, возможно использовать термоусадочную трубку.

Корпус производится из тугоплавкого материала. Возможно воспользоваться нерабочим паяльником или приобрести кусок стали. Необходимо следить за отсутствием соприкосновения проводов. Важно понимать, что подобного рода устройство используется при незначимых работах, так как температурные пороги, другие параметры не контролируются.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Нижний подогрев своими руками из китайских комплектующих

Войти

Сегодня начал делать нижний подогрев rev 1.0

Давно собирался сделать нижний подогрев, маленький, для плат мобильников, и все никак руки не доходили или чего то не хватало. А тут я купил турбки и ко мне в гости зашел друг, гуру электроники, поэтому решили что то соорудить. Трубки заказал 2 по 42,5 см, прислали 2 по 37,5 см, не критично, поскольку я все равно буду их резать, но не приятно.

И так, приступим. Нам понадобится кварцевые трубки, нихромовые спирали, металлическая рамка из LCD матрицы в которой лежат светодиоды, пивная банка, винты, гайки, шайбы, дремель, асбестовая веревка.

Мы начали работу с банки, сначала сняли верхнюю крышку и дно, потом разрезали банку.

Далее наметили какой глубины будет отражатель и бортик за который она будет крепится.

Дальше взяли рамку от LCD, нарезаем пополам и намечаю место для крепления ламп.

Я решил мой подогрев будет где то 6х12см, то есть 4 трубки, в креплениях труб были очень удобные желобки, решили крепить на них.

Так же режем и вторую планку.

В качестве корпуса решил использовать старый CDROM, выбор был сделан не случайно, поскольку при ремонте мобильников часто надо смотреть в микроскоп, и при этом плату подогреть, например что бы убрать компаунд, и основание моего микроскопа практически такое же по высоте как и у CDROMа. Дремелью вырезаем окно.

Наждачной зачищаем край что бы не порезаться.

Примеряем наши планки.

Одну планку сразу прикрутили, в корпусе CDROMа были готовые квадратные дырки, подошли винты с большой шляпкой, обычно такими прикручивают CDROMы. Для второй планки сверлили дырки. Дальше делаем разрезы в нашем отражателе, для планок крепления, и примеряем.

Теперь настал ответственный момент: надо разрезать кварцевую трубку, резать будем кругом с алмазным напылением. Будьте осторожны, будет идти мелкая пыль, очень мелкая, очень желательно ее не вдыхать. Достаточно сделать небольшой надрез по все окружности трубки можно будет ее обломать, сильно глубоко резать не надо, потому что что получите острый край после того как обломаете, поскольку я такое пилил первый раз, то первая трубка вышло очень ровно и аккуратной, я такого не ожидал, поскольку мне показалось что так легко режется, захотел следующую сделать еще лучше, но почему то так не вышло, и в итоге оказалось что первая которую я отрезал была самой ровной. Рекомендую намочить круг и трубку, что бы пыли было меньше, ее будет очень много когда будете стачивать острые углы или подравнивать трубки.

А вот результат.

Следующий шаг я не успел запечатлеть, так как нужны были все руки: мы разрезали нихромовую нить, очень желательно резать именно по середине, что бы нитки давали одинаковую температуру. Делаем так, растягиваем нагреватель, без фанатизма, и мультиметром в режиме до 200Ом диодов ищем середину, сравнивая показания мультиметра, сопротивление всей спирали было у одной около 72Ом, у второй 76Ом где то, то есть мы искали 36 и 38 Ом.

Дальше начинаем собирать наши трубки. Их необходимо соединить между собой последовательно, соединяли нитки с помощью винтов, гаек, за изолировать можно асбестовой веревкой, но я пока что не изолировал, так как конструкция будет разбираться и дорабатываться, так же вместо асбеста можно использовать фторопластовую изоляцию, но у меня такой нет, и у нее температура плавления 375 градусов, думаю при длительной безперерывной эксплуатации она таки начнет плавится.

Дальше собираем всю конструкцию, устанавливаем трубки на своё место, прикручиваем держатели и отражатель, я решил прикрутить отражатель на «стоечки» от материнских плат, они и тут послужат стоечками. Пока решили регулировать нагрев с помощью регулятора напряжения( РТВ-1 УХЛ4.2), купленного в радиодеталях, стоимостью 30грн, что приблизительно 3,65дол, мощностью 600Вт, мои ни хромовые спирали по 600вт каждая была, к слову сказать большой «+» такой готовой платы что она вся залита лаком, и купил еще дополнительно переменный резистор на 1Мом, припаиваем к этому делу предохранитель, подключаем сетевой шнур, и стенд готов в к пробному запуску.

Результаты замеров: в минимальном положении регулятора плата нагрелась где то по 140 градусов, при этом на лампах было 68В, в среднем положении было порядка 108В и температура 200 градусов и дальше продолжала расти, лампы до красна разогреть не удалось.

После первых проб, пришел к выводу что конструкцию нужно еще дорабатывать, надо переделать отражатель, взять более длинную банку например или что то другое, что бы закрыть область за трубками, можно было бы и такой банкой ограничится, но тогда надо трубки обрезать и дырка в сидюке выходит огромная. Кстати трубки в диаметре 10мм, а с наконечниками 15мм. Регулятор напряжения хороший, скорее всего со временем, заменю его на что то ни будет получше, но пока что будет так. Первым делом надо локализировать нагрев, что бы весь корпус сидюка не грелся, тогда туда можно будет вставлять электронику. При температуре платы в 200градусов, корпус сидюка разогрелся где то до 40, но при длительном использовании он будет явно горячее.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector