185 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать кусторез своими руками

Кусторез

Живые изгороди и аккуратно подстриженные кустарники создают на участке атмосферу уюта. Чтобы поддерживать заданную форму, дачникам приходится постоянно подрезать ветки. Если для тонких и мягких веточек чаще всего используют секатор, то для более глобальной стрижки необходим кусторез.

Что такое кусторез

Кусторез – это инвентарь для обрезки и формирования правильной формы кустарников и изгородей. Основная отличительная черта состоит в том, что ножницы-кусторез имеют мощные рукоятки для того, чтобы прикладывать меньше физической силы, и удлиненные острые лезвия. Поэтому можно применять кусторез для деревьев. Есть две основные разновидности инструмента: ручной и механизированный. Второй тип, в свою очередь, делится на несколько видов, в зависимости от источника питания.

Для чего нужен кусторез

В целом садовый кусторез – это универсальное средство для ухода за садом. Его используют для обрезки плодово-ягодных насаждений (деревьев и крупных кустов), для подстригания живых изгородей и придания формы декоративным кустарникам, для удаления с приусадебного участка лишних растений. Очень часто садоводы думают о том, можно ли кусторезом косить траву. На сегодняшний день создано несколько моделей, которые пригодны для подстригания газона.

Электрический садовый кусторез

Хороший кусторез значительно облегчает уход за садом, так как обладает рядом преимуществ:

  1. Можно выбрать универсальный агрегат либо ограничиться прямым функционалом;
  2. Не нужно отдельно приобретать секатор, так как кусторез полностью его заменяет и превосходит по производительности;
  3. Конструкция значительно упрощает проведение работ, так как не нужно руками придерживать ветки;
  4. Высокая мощность позволяет справляться даже с крупными деревьями.

Электрический садовый кусторез

Как выбрать инструмент

Выбор необходимой модели – непростая задача. Существует несколько разновидностей кусторезов, каждый из которых имеет свои особенности и нюансы:

  • Триммер-кусторез;
  • Аккумуляторный;
  • Бензиновый;
  • Электрический;
  • Ручной (ножницы).

Работа с кусторезом

Как выбрать кусторез для дачи, зависит от некоторых условий:

  1. Площадь участка и его удаленность от источников питания;
  2. Какой тип кустов преобладает в саду (толщина ветвей, высота деревьев и общий обхват кроны);
  3. Какой объем работ предстоит проделать;
  4. Частота использования инструмента;
  5. Кто будет выполнять работы.

Ручной кусторез

Если предполагается делать стрижку единичных кустов один-два раза за сезон, то вполне достаточно иметь в арсенале ножницы. Внешне они похожи на крупный секатор – лезвие длиной 0,25 м и такого же размера рукоятки. Так как стричь кусты кусторезом вручную – задача, требующая физических усилий, при выборе модели нужно ориентироваться на удобство расположения. Ручки должны комфортно лежать в ладонях. Кроме этого, важной характеристикой является легкость сжатия и разжатия механизма.

Важно! Лучше всего с ветками справляются волнообразные лезвия. Они крепко захватывают ветку, поэтому дополнительно держать куст руками не нужно.

Электрический кусторез

Садовые электроножницы стоит выбирать, исходя из следующих характеристик:

  1. Мощность – максимальный показатель равен 0,6 кВт, но для высокой производительности и большого объема работ на участке достаточно 0,5 кВт;
  2. Эффективный нож для кустореза имеет длину 0,4-0,5 м;
  3. Верхнее лезвие изготавливают из самозатачивающегося материала;
  4. Частота срабатывания лезвий – важный показатель, от которого зависит ровность среза;
  5. Для простых работ нужно брать одностороннее лезвие. При выполнении фигурных работ – двухстороннее;
  6. Конфигурация рукоятки сильно влияет на удобство использования, поэтому важно, чтобы в комплекте были резиновые накладки.

Основные преимущества электро инструмента:

  1. Не загрязняет воздух;
  2. Легкий и компактный прибор (максимальный вес – 4 кг);
  3. Высокая производительность и сокращение времени работ;
  4. Электрический кусторез телескопический очень удобен в подравнивании изгородей;
  5. Моделями с большим зазором между лезвиями можно пользоваться в качестве триммера для газона;
  6. Средний диаметр срезаемых веток – 2 см.

Единственный недостаток кусторезов такого типа – зависимость от источника питания. Стандартная длина провода в комплекте – 30 м. Если кусты располагаются дальше, то необходимо позаботиться о переноске. Кроме этого есть риск случайно перерезать провод во время работы.

Аккумуляторный кусторез

Разновидность электрического типа с автономным источником питания. Несмотря на существенное преимущество в виде мобильности, такой инструмент имеет ограниченный заряд. Поэтому придется постоянно подстраиваться под продолжительность подзарядки. К тому же продолжительное хранение (в зимнее время) значительно снижает производительность (емкость) батареи, и она начинает разряжаться еще быстрее. Аккумулятор утяжеляет прибор на 1,5-2 кг.

Обратите внимание! Аккумуляторный кусторез лучше всего выбирать для участка большой площади, но с малым количеством кустарников и деревьев. В таком случае с ним легко будет перемещаться по территории без привязки к электроэнергии, заряда будет хватать на небольшой объем работ. В такой ситуации прибор себя полностью оправдает.

Бензиновый кусторез

Самый мощный инструмент, который применяется в профессиональной среде (для стрижки кустов в лесопарковой зоне). Бензомоторный инструмент нуждается в определенных навыках использования. Чтобы запустить мотор, нужно смешать масло и бензин.

Минусы этого вида:

  1. Большая масса прибора (больше 5 кг);
  2. Выхлоп в атмосферу;
  3. Высокая стоимость топлива;
  4. Высокий уровень шума;
  5. Необходимость постоянного технического обслуживания.

Зато мощности бензомотора хватает, чтобы срезать толстые ветки до 5 см (например, туи), а также грубые стволы сухостоя. Несмотря на высокую мощность такого инструмента, приобретать его для личного использования нецелесообразно. Это вариант для промышленного применения.

Лучшие модели кусторезов

  1. Ручной кусторез Raco 4210|53 с волнообразными лезвиями длиной 51 см. Примыкание ножей регулируется винтом. Эргономичные деревянные ручки с резиновым ограничителем.

Кусторез ручной RACO 4210-53

Бензиновый кусторез на штанге Штиль FS 560 C-EM

Кусторез Макита UH200DWE на аккумуляторе

Кусторез Bosch AHS 45-16

Ножницы GARDENA Comfort 600

Использование и уход

Основные правила эксплуатации кустореза:

  1. Перед началом работ нужно проверить исправность инструмента – все гайки должны быть затянуты, никаких видимых повреждений быть не должно;
  2. Работы нужно выполнять в подходящей одежде. Костюм должен плотно прилегать к телу, но не сковывать движения. Свисающие украшения (цепочки, браслеты, длинные серьги) нужно снять, волосы заплести и убрать;
  3. Инструмент нужно плотно зафиксировать при помощи ремня, рукоятки, удобно разместить в руках и держать плотно, принять устойчивое положение;

Работа с кусторезом в перчатках

Работа с кусторезом в в перчатках и защитных очках

Работа с кусторезом в защитных очках и перчатках

Заточить лезвия можно и в домашних условиях. Для этого понадобится мелкозернистый наждачный камень. Разложив ножи на поверхности, можно начинать шлифовку. Периодически нужно смывать крошку холодной водой. Когда все дефекты будут сглажены, заточку можно прекратить. При наличии навыка работы на электронаждаке можно использовать и его.

Кусторез своими руками

Можно изготовить кусторез из бензопилы цепного типа. Для этого понадобятся пила, метизы М6 (гайки, болты, шайбы) и стальная полоса 25 мм. На полотно бензопилы нужно присоединить ножи, которые делаются из стальной полосы. Для этого полосу делят на одинаковые части, края нужно срезать болгаркой под углом 45˚. Из этой же полосы нужно сделать основу, на которую будут крепиться ножи к пильному полотну. Нужно сделать сквозные отверстия для крепления шины с ножами к полотну. Ножи привариваются к шине, затем эта конструкция присоединяется болтами к пиле.

Интересно. Кусторез своими руками из бензопилы сделать довольно просто при наличии необходимого инструментария и материалов. Результат работы очень высокий и не отличается эффективностью от покупных вариантов.

Кусторез – необходимый инструмент для любителей живых изгородей, декоративных кустарников и крупных садов. Он позволяет за считанные часы привести в идеальную форму крону, удалить торчащие ветки, оформить изгородь или куст. Выбирать кусторез необходимо, исходя из потребностей, вида и количества насаждений и обрабатываемой площади.

Как сделать кусторез своими руками

Для полноценного ухода за живой изгородью в саду. Или же простой обработки и стрижки кустов. Совсем не обязательно приобретать специализированный кусторез. Его вполне можно изготовить самому при помощи подручных средств и обычной бензопилы.

Что потребуется для сборки кустореза

Многие комплектующие можно найти в обычном гаражном хламе, так сказать хозяйственного человека. А некоторые вполне приобрести в ближайшем хозяйственном магазине.

Необходимые материалы:

  1. Бензиновая пила.
  2. Стальная полоса 150 см.
  3. Болты, шайбы, гайки.
  4. Эмаль в баллончике.
  5. Наждачная бумага.
  6. Растворитель.
  7. Электроды.

Так же потребуются следующие инструменты:

  1. Дисковая пила (болгарка).
  2. Дрель или шуруповёрт.
  3. Сварочный аппарат.
  4. Тиски.
  5. Рулетка.
  6. Гаечные ключи.
  7. Наждачный камень.

Технология изготовления самодельного кустореза

Сама задача заключается в том, чтобы создать некую насадку для бензопилы. При использовании которой ветки не будут отскакивать от полотна пилы, а будут наоборот, задерживаться и плотно прилегать к нему.

Внешне конечный результат насадки должен напоминать некую вытянутую продольно букву «Ж».

Итак, взяв рулетку необходимо отмерить и отметить на стальной полосе участок 60 см и три участка по 30 см.

Затем взять дисковую пилу, предварительно закрепив металлическую полосу в тисках, необходимо распилить её в отмеченных местах. Получив тем самым четыре отрезка, три по 30 см и один длинной в 60 см.

Положив полоску длинной в 60 см горизонтально, вертикально прикладываем к ней на равном расстоянии полосы длинной в 30 см. Образуя тем самым некие зубцы.

Включив сварочный аппарат, свариваем полоски получившейся конструкции между собой.

Затем на основной полоске конструкции, длинна которой составляет 60 см. Необходимо высверлить два отверстия на расстоянии по 20 см от каждого края. С помощью этих отверстий, сама насадка будет крепится к полотну бензопилы. В полотне пилы так же следует просверлить аналогичные отверстия, равные расстояниям отверстий в насадке.

В принципе всё готово. Остаётся лишь обработать грани получившегося гребня на наждачном камне, для придания окончаниям полос округлого вида. Так будущий кусторез будет безопасней в эксплуатации.

Важно: при выполнении всех работ по созданию и сборке кустореза. А так же в его дальнейшей эксплуатации, необходимо пользоваться защитными очками во избежание получения травмы.

Перед тем как устанавливать и крепить болтами насадку к полотну. Её нужно зачистить наждачной бумагой, обезжирить растворителем и покрыть эмалью из баллончика. Это даст не только внешне приятный эстетический вид, но и защитит её от коррозии.

Проведя все эти несложные операции, крепим получившуюся конструкцию к полотну бензопилы при помощи ботов и гаек, используя гаечные ключи.

И вот самодельный кусторез готов к работе. Остаётся лишь заправить бензином пилу и запустить её. С помощью этой простой конструкции под силу справиться с любым кустом.

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ — УБЕДИТЕСЬ САМИ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

На просторах интернета увидел, как один умелец смастерил для своей бензопилы насадку, с помощью которой легко подрезает садовые кустарники и плодовые деревья. Изготовил себе такую же.

Металлическую полосу сечением 25×4 мм распилил болгаркой на восемь заготовок длиной 150 мм. У каждой срезал оба торца под углом 45 град, (фото 1)

От той же полосы отрезал планку длиной, равной длине шинки (полотна) пилы (фото 2). В полотне пилы есть два отверстия — по краям.

Точно такие же просверлил на планке (фото З)

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА, РУКОДЕЛИЯ И ПР. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ

К одной плоскости планки на расстоянии 50 мм друг от друга приварил параллельно короткие заготовки со скосами (фото 4). Готовую насадку-гребенку прикрутил болтами (фото 5) к шинке пилы. Можно приступать к подрезке.

Подвожу пилу к ветке так, чтобы она оказалась между зубьями насадки.

Зафиксированное с двух сторон дерево не «скачет» по зубьям цепи, а аккуратно срезается. С помощью такой насадки можно спилить сразу несколько веток на дереве или большом кустарнике.

Для поддержания презентабельного внешнего вида кустарников и садовых деревьев необходима их постоянная обрезка. С этим делом отлично справляется кусторез. Данный инструмент незаменим в уходе за крупными кустами, живой изгородью и газонами. Сделать кусторез из бензопилы своими руками не составит особого труда. Главное – пошагово следовать заявленной инструкции.

Универсальной модели садового инструмента не существует. В связи с этим стоит разобраться, какие виды кусторезов бывают.

  • Механический. Оптимальный вариант для владельцев небольшого количества деревьев и кустарников. Он напоминает большие ножницы и предназначен для обрезания вручную кустов роз или смородины.
  • Аккумуляторный. Он компактный и простой в эксплуатации. В его комплектацию входит мощный аккумулятор, который позволит работать инструменту на протяжении 1–1,5 часа без перерыва.
  • Бензиновый. Он характеризуется высокой мощностью и производительностью. Он имеет широкий спектр применения, ведь его используют не только на садовых участках, но и на крупных предприятиях коммунального хозяйства. Следует отметить, его высокую стоимость и большой вес (около 6 кг).
  • Электрический. Он отлично справляется с обрезкой деревьев и подходит для создания оригинального дизайна садового участка. «Привязанность» к электросети и погодным условиям являются слабыми сторонами инструмента. Эксплуатировать данный тип кустореза в дождливую погоду категорически запрещено.

Приобрести готовый кусторез можно в любом специализированном магазине или сделать собственными руками, используя в качестве «основы» электрическую пилу. Прежде чем приступить к переделке, вам понадобятся чертежи.

Садовый измельчитель своими руками: избавляемся от веток на загородном участке

Владельцы загородных участков знают, что уход за деревьями и кустарниками требует постоянной обрезки ненужных, засохших и старых веток. Чаще всего кучу хвороста сжигают, загрязняя дымом и мелкими частицами сажи всю округу. А ведь прутья, переработанные на компост, являются прекрасным органическим удобрением! Недостатком является только растянутый во времени процесс гниения и неэстетичная груда садовой древесины, растущая вширь и ввысь. В десятки раз уменьшить гору веток и ускорить превращение хвороста в перегной поможет электрический садовый измельчитель (шредер или читтер). Сегодня на рынке представлено множество моделей дробильных устройств для этих целей, однако, цена таких агрегатов достаточно высока. Мы же предлагаем изготовить станок самостоятельно, тем более что значительная часть материалов отыщется у каждого в гараже или на куче старого металлолома.

Устройство и принцип работы электрического садового шредера

Садовый измельчитель поможет избавиться от веток и другого органического мусора

Для самостоятельного изготовления электрического измельчителя веток надо знать его устройство и принцип работы. В дальнейшем это поможет в проектировании собственной конструкции и сборке агрегата.

Садовый шредер (читтер), независимо от особенностей работы, устроен просто и состоит из таких деталей и узлов:

  • двигатель;
  • металлическая станина;
  • рабочий вал (валы);
  • режущий блок;
  • приёмный короб;
  • гибкая или зубчатая передача;
  • защитный кожух.

Для удобства на агрегат устанавливают колёса, благодаря которым облегчается перемещение конструкции по садовому участку.

Схема садового шредера

Работает измельчитель веток следующим образом. Вращающий момент от электродвигателя передаётся к рабочему валу посредством клиноременной, цепной или зубчатой передачи. Соотношение шкивов, звёздочек или шестерён выбирается таким образом, чтобы передаточное число могло обеспечить скорость вращения главной оси не менее 1500 об/мин. Измельчение подаваемых в приёмный короб веток осуществляется ножами, жёстко закреплёнными на рабочем валу.

Существуют конструкции дробящей установки с применением двух рабочих валов, движущихся во встречном направлении. Такая схема позволяет увеличить производительность агрегата и даёт возможность перерабатывать ветки увеличенного размера.

Благодаря высокой скорости вращения, происходит интенсивное перемалывание древесины, которую после измельчения отправляют в компостную кучу. Если рассмотреть конструкцию шредера через призму аналогичных механизмов, то его принцип действия схож с работой мясорубки или блендера. Несмотря на довольно примитивную конструкцию, при использовании прочного ножевого блока и электродвигателя мощностью 3 – 5 кВт, агрегат может перерабатывать в щепу не только прутья, но и обрезки деревьев толщиной более 5 см. Существуют и садовые читтеры, измельчающие десятисантиметровые ветки, однако, их конструкция гораздо сложнее, а принцип действия совершеннее.

Классификация измельчителей веток

Планируя создание садового читтера, надо обязательно иметь представление о том, с древесными отходами какой толщины придётся иметь дело. Поскольку все измельчители органического мусора можно разделить по мощности электродвигателя и принципу работы ножевого блока, максимальный диаметр древесных обрезков влияет на выбор конструкции, эксплуатационные параметры и технические характеристики агрегата.

По типу используемой силовой установки

В садовых шредерах могут использоваться как электромоторы, так и двигатели внутреннего сгорания. Достоинства первых — простота, компактность, удобство эксплуатации. Тем не менее, с помощью бензинового или дизельного силового агрегата можно создать по-настоящему мобильную установку, а их мощность позволяет перерабатывать ветки толщиной более 10 см.

Измельчители с двигателем внутреннего сгорания имеют высокую мощность и более мобильны, чем электрические агрегаты

В самодельной конструкции проще применить электромотор. При этом отпадает необходимость в применении дополнительных узлов для обеспечения запуска и прогрева двигателя, уменьшается конечная стоимость механизма, упрощается монтаж и эксплуатация оборудования.

При выборе электрического силового агрегата обязательно надо учитывать следующие факторы:

  • двигатели до 1500 Вт можно использовать при небольших объёмах работ и толщине прутьев не более 2 см;
  • силовые установки мощностью 3 – 4 кВт являются оптимальным вариантом для загородных участков с небольшим садом. С их помощью можно дробить ветки диаметром до 5 см, чего вполне достаточно для небольшого частного подворья;
  • электрические асинхронные машины от 6 кВт могут в течение длительного времени перерабатывать на щепу толстые ветки (от 10 до 15 см) и рекомендованы к использованию в больших хозяйствах.

Электродвигатель обеспечивает самодельному измельчителю простоту и низкую стоимость

Следует заметить, что мощные электродвигатели требуют подключения к трём фазам. Если же используется обычная двухфазная сеть напряжением 220 В, то лучшим выходом из ситуации является бензиновая или дизельная силовая установка. Её мощности в 5 – 6 л. с. будет достаточно в большинстве случаев.

По конструкции ножевого блока

От конструкции ножевого блока садового шредера зависит диаметр веток, которые можно будет измельчать, и какой размер переработанной щепы будет получен на выходе из агрегата. Например, простейшие устройства могут перерабатывать только тонкие ветки, разрезая их на отрезки от 2 до 10 см, в то время как более сложные устройства способны дробить толстые ветки, перемалывая их в труху или производя отрезки длиной 10 — 15 см.

Конструкция заводских ножей чаще всего представлена в трёх вариантах:

    дисково-ножевой блок, который используется для травы и прутьев толщиной не более 2 см;

Садовый измельчитель с дисково-ножевым блоком имеет простую конструкцию, но неспособен перерабатывать толстые ветки

Применение фрез позволяет работать с любым органическим мусором

Применение комбинированных турбинно-фрезерных или шнековых режущих блоков обеспечивает устройству высокую производительность

В самодельных конструкциях повторить шнековую или турбинно-фрезерную конструкцию сложно, поэтому умельцы берут за основу одну из следующих схем режущего блока:

  • двухваловую систему с несколькими ножами;
  • дисково-ножевой узел;
  • наборной пакет из дисковых пил или фрез.

Все три варианта доступны к повторению в домашних условиях и требуют минимум затрат, поскольку при их изготовлении используются детали и узлы от старой автомобильной и сельскохозяйственной техники, отрезки уголков, труб и т. д. Что же касается покупных элементов, то без них обойтись не получится. Если в запасе нет электродвигателя, дисковых пил или фрез, а также других деталей, то их придётся купить.

Видео: Самодельный измельчитель дисково-ножевого типа

Преимущества и недостатки самодельного устройства

Достоинств у садового измельчителя, сделанного своими руками, немало:

  • низкая стоимость по сравнению с оборудованием заводского производства;
  • возможность создания конструкции под конкретные цели. Например, часто переработанные ветки используются как топливо, что требует особой настройки агрегата для получения обрезков увеличенного размера;
  • в самодельной конструкции можно использовать детали, которые без труда найдутся в любом гараже или мастерской;
  • сделанный своими руками шредер можно использовать не только для дробления веток, но и для измельчения травы, овощей и фруктов — в качестве корма для домашних животных или в целях утилизации;
  • при самостоятельном изготовлении оборудования появляется возможность задействовать свой ум и эрудицию, применить собственные навыки и умения. Успешно работающая конструкция послужит доказательством вашей состоятельности, как хозяина, повысит самооценку, поднимет авторитет у соседей и знакомых.

Что же касается недостатков, то их практически нет. Единственное, что хотелось бы отметить — оборудование этого типа относится к категории опасных, поэтому при изготовлении агрегата следует предусмотреть конструктивные элементы, обеспечивающие снижение рисков, а в процессе эксплуатации придерживаться правил обращения с подобными механизмами.

Мастерим садовую дробилку в домашних условиях своими руками

Для изготовления утилизатора древесных отходов потребуется умение обращаться со сварочным аппаратом плюс небольшой опыт слесарных работ. Создание садового читтера проходит в несколько этапов. На первом проектируют конструкцию исходя из собственных требований и наличия материалов. На других приступают к изготовлению отдельных деталей, осуществляют сборку, настройку и испытание агрегата.

Необходимые материалы и инструменты

Для постройки измельчителя древесных отходов понадобятся:

  1. Стальной лист двух видов — 2 мм и 10 мм железный прокат. Толстый металл пойдёт на корпус агрегата, а тонкое железо понадобится для сборки подающего короба и защитного кожуха приводного механизма.
  2. Металлические уголки с полкой не менее 50 мм — для сварки станины (рама, на которой крепится сам механизм дробилки, приёмный бункер и электромотор);
  3. Цепная, ремённая или зубчатая передача. Для первых двух понадобится пара шкивов (звёздочек) и клиновидный ремень (цепь), тогда как для последней надо будет запастись двумя шестернями подходящего диаметра. Все эти комплектующие можно взять от газораспределительных механизмов автомобильных двигателей либо приводов старых комбайнов или другой сельхозтехники.
  4. Ножевой блок. В качестве режущих элементов можно использовать ножи, изготовленные из автомобильных рессор, дисковые пилы или фрезы.
  5. Рабочий вал. Скорее всего, эту деталь придётся заказать у токаря, предоставив ему чертёж. При проектировании не забудьте предусмотреть способ крепления ножевого блока и деталей привода. Лучше всего, если токарь сделает на валу продольный паз под шпонку.
  6. Подшипники и корпуса. Можно использовать как бывшие в употреблении, снятые с отслуживших механизмов, так и покупные.
  7. Колёса — лучше всего запастись парой прочных металлических колёс, наподобие тех, что используются в строительных тачках или старых тележках для перевозки грузов в магазинах или на вокзалах.
  8. Электродвигатель, магнитный пускатель и проводка.
  9. Болты и гайки — для крепления элементов конструкции.

Детали привода можно взять от автомобильной или сельскохозяйственной техники

Инструмент понадобится самый обычный, который всегда найдётся у любого мастерового хозяина:

  • сварочный аппарат;
  • электродрель с набором свёрл по металлу;
  • угловая шлифмашина (в просторечье «болгарка»);
  • точильный станок (наждак);
  • набор гаечных ключей;
  • молоток;
  • металлическая линейка, рулетка;
  • маркер по металлу (чертилка).

Кроме того, готовое изделие для защиты от атмосферных воздействий, а также в целях улучшения эстетики необходимо покрасить, поэтому понадобится преобразователь ржавчины, грунтовка и любая эмаль для наружных работ.

Подготовительные работы, чертежи

Как уже ранее говорилось, конструкция садового измельчителя включает станину, электродвигатель, корпус, рабочий вал (один или несколько) с установленными ножами и приёмный бункер. Конечный же вид готового изделия напрямую зависит от выбранной схемы и особенностей её реализации.

Важнейшим параметром, который учитывают при проектировании и изготовлении чертежей, является расположение рабочего вала и тип используемых ножей.

Чертёж садового шредера с использованием двух валов, выглядит так: в качестве корпуса взята пара стальных пластин толщиной не менее 10 мм, в которых профрезерованы отверстия под шарикоподшипники. Ножи закреплены со смещением относительно каждой оси механизма. Синхронность вращения валов обеспечивают закреплённые на них шестерни, на которые передаётся крутящий момент от электродвигателя. В конструкции может использоваться как цепной, так и ремённой. Расчёт межосевого зазора ведут исходя из размеров ножей, которые, в свою очередь, определяют максимальную толщину перерабатываемой древесины.

Как сделать ремонт газонокосилки своими руками?

Тем, кто имеет земельные участки очень хорошо знакомо, что такое борьба с сорняками.

Особенно когда часто идут дожди и трава растет не по дням, а по часам. Ранее, а иногда и сейчас, этот вопрос решали с помощью старой доброй косы.

Но технологии не стоят на месте и теперь в этом деле помогают такие помощники, как электрическая и бензиновая газонокосилки.

Бензиновая косилка имеет несколько весомых преимуществ перед электрической, таких, как мобильность и отсутствие опасности удара электрическим током. Но есть и много недостатков, например: высокая цена, много шума, дорогое топливо и значительный вес.

Рис. 1. Ремонтируемая газонокосилка

Электрические косилки дешевле, легче, работают на недорогой энергии, и не сложны в обслуживании и ремонте. Эти преимущества и становятся главной причиной их большой популярности среди покупателей такого вида техники.

Но несмотря на довольно неплохое качество, неправильная эксплуатация и большая нагрузка, могут вывести аппарат из строя. В таких случаях не стоит сразу нести аппарат в ремонтную мастерскую, а попробовать найти и устранить причину поломки самостоятельно. Тем более, как говорилось выше, электрические газонокосилки не имеют так много узлов и деталей, как бензиновые.

Главное иметь некоторые инструменты и веру в себя. В этой статье я как раз и покажу вам, как делал ремонт газонокосилки своими руками.

Рис. 2. Газонокосилка фирмы AL-KO

За пример взята газонокосилка фирмы AL-KO, у которой возникли серьезные проблемы в работе, а именно: остановка двигателя без нагрузки и сильный его перегрев. Мотор останавливается, гудит и запустить его снова, помогает только повторное нажатие кнопки «ПУСК». Перезапускать кнопку приходится практически через каждые 30 секунд, а при дальнейшей работе и чаще.

Конечно, и так можно работать, но это очень раздражает и придает чувство, что где-то проблема.
Поэтому захотелось разобраться где?

После работы косилки в течение часа, была замеряна температура двигателя. К нему нельзя было прикоснуться пальцем. Он прямо излучал жар. Если и дальше не обращать внимания и продолжать работать на такой косилке, неизбежно выйдет из строя электродвигатель.

Необходимо определить причину перегрева мотора. Для этого нужно снять верхнюю крышку корпуса, под которой находится двигатель и его цепи питания.

Крышка держится на шести винтах со шляпкой под крестовую отвертку.

Откручиваем эти винты и снимаем крышку — движением вверх.

Рис. 4. Снятие крышки

Сняв ее можно увидеть крыльчатку, конденсатор, два разъема и сам мотор.

С первого взгляда невидно никаких особых проблем. От температуры немного потемнела обмотка двигателя, но пока это не критично.

Рис. 5. Крыльчатка, конденсатор, два разъема и сам мотор

Чтобы более тщательно осмотреть конденсатор, необходимо открутить крепление и вытащить его наружу.

Рис. 6. Вытаскиваем конденсатор

Конденсатор каких-то внешних повреждений не показал.

Рис. 6.1. Конденсатор в газонокосилке

Чтобы его проверить, нужно отсоединить конденсатор и на короткое время подать питание на двигатель. Если он не запустился и начал гудеть — значит конденсатор цел, потому, что с ним двигатель запускался. Отключаем питание и подсоединяем разъем емкости обратно к цепи двигателя.

Далее, пробуем покрутить крыльчатку. Она насажена на ось ротора и вращается довольно туго.

Рис. 7. Крутим крыльчатку

А причиной такого тяжелого вращения, является механический тормоз, который для безопасности, останавливает вращение двигателя при отключении питания.

Он похож на втулку, которая свободно перемещается сверху вниз, по оси ротора.

Когда напряжение на двигатель не подано, эта втулка прижимается верхней частью о крышку, на которой приклеено две резиновые полосы. Таким образом, происходит торможение ножа, закрепленного на валу ротора.

При подаче питания, втулка тормоза под воздействием магнитного поля втягивается к центру ротора и обеспечивает свободный ход.

Рис. 8. Механический тормоз

При внимательном осмотре, этой втулки с тормозом было замечено, что в момент включения двигателя, тормоз втягивается и дает валу свободное вращение, но через 2-3 секунды снова освобождается и начинает тормозить мотор. Такого быть не должно. Отсюда и остановка ножа во время работы и перегрев двигателя.

Чтобы узнать, в чем причина такой работы, необходимо снять и разобрать двигатель.

Для этого отсоединяем разъемы и кладем аппарат на бок, чтобы добраться к зажимным винтами. Доступ к ним закрывает нож с элементами крепления.

Чтобы его снять, вначале нужно открутить болт крепления ножа (cм. рисунок ниже).

Рис. 9. Откручиваем болт крепления ножа

Делается это ключом на девятнадцать.

Направление вращения, как у обычного болта, а не с левой резьбой. То есть, откручивать его следует против часовой стрелки, а закручивать по часовой.

Головка болта пластмассовая, поэтому используя ключ, его нужно хорошо насаживать, чтобы не «слизать» грани.

После извлечения болта, снимается нож и его пластмассовый диск.

Рис. 10. Снимаем нож Рисунок 11

Под ним находится втулка высоты. С ее помощью можно незначительно опустить нож.

Регулировка производится шайбами, подложенными под втулку (см. рисунки ниже).

Рис. 12 Рис. 13 Рис. 14

Все снимаем, остается только вал двигателя и шестигранные винты его крепления.

Ключ для этих болтов имеет расстояние между гранями в 6 мм. Откручиваем их против часовой стрелки. Снимая последний винт, одной рукой, придерживаем двигатель.

Рис. 15. Вал двигателя. Откручиваем болты

Далее, ставим косилку на колеса, и обхватив двигатель руками — подымаем его.

Рис. 16. Рис. 16. Двигатель газонокосилки Рис. 17. Двигатель газонокосилки

Чтобы разобрать мотор, нужно освободить стягивающие шпильки. Откручиваем их все.

Рис. 18. Разбираем мотор газонокосилки

Снимаем крыльчатку с помощью двух отверток.

Рис. 19. Снял крыльчатку

Переходим к снятию задней крышки. В этом поможет деревянный брусок и молоток.

Но сначала нужно чем-то острым пометить положение крышек по отношению к корпусу двигателя.

Рис. 20. Пометка положения крышек

Кладем двигатель на бок и ударяем молотком, через деревянную прокладку, по заднему валу.

Рис. 21. Ударяем по заднему валу

Мотор в этот момент должен держать другой человек.

Ударяем до того момента, пока ось до конца не выйдет с подшипника.

Рис. 22 Рис. 23 Рис. 24

Еще можно поднять двигатель вертикально и ударить валом о деревянную дощечку. Такой способ тоже можно извлечь вал из подшипника.

Если вал вышел, снимаем крышку, втулку тормоза и две скобы на нем с помощью отвертки.

Рис. 25. Снимаем 2 скобы отверткой Рис. 26. Втулка тормоза

Теперь, когда элементы тормоза удалены, устанавливаем заднюю крышку обратно. Ищем ранее поставленные метки, и совмещает их.

Рис. 27. Элементы тормоза удалены Рис. 28. Устанавливаем заднюю крышку обратно

Продеваем разъем с проводами в вырез крышки.

Далее, надеваем крышку с подшипником на вал и постукивая по ней со всех сторон, добиваемся полной установки.
Бить по крышке следует не сильно, чтобы не треснул хрупкий алюминий. Поэтому удары нужно наносить через дерево или резину.

Рис. 29. надеваем крышку с подшипником

Когда крышка с подшипником плотно «села», закручиваем стягивающие шпильки. Зажимать их следует постепенно по диагонали. При этом добиваемся максимальной легкости вращения вала двигателя.

Рис. 30. Закручиваем стягивающие шпильки

Далее, насаживаем крыльчатку на ротор. С ее помощью двигатель охлаждается при работе.

Рис. 31. Насаживаем крыльчатку на ротор

Сначала крыльчатку надеваем руками, а после, легкими постукиваниями молотком по центру. Слишком глубоко «садить» деталь также не следует, иначе она будет цепляться за крышку двигателя.

Теперь опускаем двигатель в посадочное место.

Рис. 32. Опустили двигатель в посадочное место

Подключаем разъемы мотора и конденсатора. Очень важно не перепутать какой штекер куда. Иначе двигатель будет работать некорректно. Поэтому при разборке все надо подписывать и фотографировать.

Рис. 33. Подключаем штекеры

Далее, нужно закрепить мотор. Для этого кладем косилку на бок, и придерживая двигатель за крыльчатку, совмещаем отверстия для болтов.

Закрутив все четыре болта, дожимаем их шестигранным ключом. Делать это нужно тоже по диагонали.

Рис. 34. Закручиваем болты

После этого, на вал насаживаем следующую деталь.

Рис. 35. Насаживаем деталь

На нее устанавливаем основание для ножа и сам нож.

Нож должен быть установлен изгибами вверх. Они нужны для того, чтобы выталкивать скошенную траву назад в контейнер.

Рис. 36. Устанавливаем нож обратно

Вся эта конструкция зажимается болтом с пластмассовой головкой. Пробуем вращать нож рукой. Он должен двигаться без затираний и скрипов.

Рис. 37. Зажимаем болт

Теперь ставим машинку на колеса, и устанавливаем защитный кожух. Закрепляем его винтами.

Рис. 38. Устанавливаем защитный кожух

Включаем двигатель и слушаем его работу. При этом не должно быть посторонних звуков, а только легкое шуршание ножа.

Окончательно проверяем косилку на участке травы.

Рис. 39. Газонокосилка исправна!

Как видно, машина справляется со своей задачей без отключений и торможений. Теперь можно не боятся, что двигатель перегреется, и выйдет из стоя.

Измельчитель травы своими руками: обзор 4-х вариантов самодельных траворезок

Как хорошо прогуляться по собственному саду, по его красивым дорожкам, полюбоваться ухоженными грядками и клумбами, а потом съесть румяное яблочко прямо с ветки. Но для того, чтобы всё это великолепие было, предстоит немало потрудиться. Чтобы почва была плодородной, необходимо вносить много органики. Мульчирование травой – отличный способ поддержать почву в хорошем состоянии. Её можно разложить на грядках сразу после скашивания или предварительно закомпостировать. Чтобы толстые стебли зелени активнее разлагались, их рекомендуют предварительно измельчить. Можно сделать измельчитель травы своими руками или просто купить его.

Выбор готовой техники во многом зависит от того, какой объём сырья предстоит перемалывать. Ведь молотая трава нужна не только для удобрения почвы. Пригодится она и тем, кто имеет подсобное хозяйство: измельченную зелень добавляют в корм домашнего скота и птицы. С небольшим объёмом работ можно легко справиться при помощи обычной сечки. Так называют треугольную пластину, снабженную прочной и остро заточенной нижней кромкой.

Сечка – элементарный инструмент для измельчения травы. Если объём работ невелик, то бензиновую или электрическую траворезку можно не покупать и не сооружать. Надевайте сечку на черенок и приступайте к работе

Для работы сечку насаживают на длинный черенок. Он позволяет не нагибаться при выполнении работы. Сырьё, которое предстоит порубить, нужно разложить на земле слоем в 10-15 см. Поверхность не должна быть твердой, а слой травы – не слишком большим. Тогда сечка не затупится и не будет пружинить. При ударах сечки сверху вниз трава разрубается на мелкие части.

Если же объём обрабатываемой зелени достаточно велик, нужен солидный агрегат, выбрать который поможет это видео.

Способы самостоятельного изготовления агрегата

Основной целью этой статьи является поиск способов самостоятельного изготовления той техники, которая понадобится в хозяйстве. Если есть желание, терпение и минимальные навыки, можно сделать самодельный измельчитель травы, который будет работать ничуть не хуже, а, возможно, даже лучше покупного. Лучше, потому что только вы сами знаете потребности своего хозяйства и можете идеально приспособить прибор к собственным потребностям. Он будет именно такой, как вам нужен!

Вариант #1 – дрель вам в помощь!

Отличную траворезку очень просто можно соорудить из обычной дрели. То, как именно работает это нехитрое устройство, можно увидеть на видео, размещенном ниже.

Итак, процесс измельчения напоминает работу кухонного комбайна: в цилиндрическом корпусе, роль которого играет простое ведро, находится остро заточенный нож. При вращении его по кругу с высокой скоростью происходит рассечение травы. Для изготовления этой травосечки используется двухрежимная дрель «Темп», мощностью в 850 Ватт. Нож изготовлен из ножовочного полотна. Весь секрет скрыт в заточке ножа. Если она сделана правильно, трава не будет наматываться на лезвие. Нож должен оставаться чистым и свободным от зелени.

Затачивают нож односторонней заточкой. Он должен быть ориентирован заточенной плоскостью вниз. Если предстоит измельчать свежую траву, лучшей формой ножа будет узкий ромб, чтобы режущая кромка сходила «на нет» под углом к краям. В крайнем случае, можно скруглить лезвие к острию. Тогда трава, на которую воздействует центробежная сила, скользит по режущей кромке ножа прямо к краям. Разрезается она легко и никогда не наматывается на нож.

Вариант #2 – для обладателей пылесоса «Тайфун»

Рабочий принцип этого устройства ничем не отличается от предыдущего. Просто выглядит он более цивилизованно и производительность его выше. Если в предыдущем случае трава уже была в ёмкости, куда помещали режущий инструмент, то теперь сырьё подаётся через верхнее отверстие, а готовый субстрат выходит через нижнее, расположенное в боковой части аппарата. Чтобы готовый силос при высыпании не разбрасывался, нужно использовать для выходного отверстия защитный кожух.

Возможно, такая траворезка выглядит не так презентабельно, как покупная, зато она функциональна и практически бесплатна. Определитесь, что для вас важнее

Измельченная трава собирается в ведро, которое нужно предусмотрительно подставлять под выходное отверстие. Понятно, что выбирая высоту стоек для агрегата, следует учитывать, что ведро обычных параметров должно беспрепятственно проходить для размещения его в нужном месте. Так причем же здесь «Тайфун»? Корпус от старого советского пылесоса «Тайфун» идеально подойдет для элементарного садового измельчителя травы: он имеет верхнее отверстие наиболее подходящего размера. Ещё раз повторюсь: это идеальный вариант. Но не единственный!

Любая цилиндрическая ёмкость, будь то старая кастрюля, ведро или отрезок трубы тоже подойдут. Двигатель мощностью 180 Ватт можно позаимствовать у старой стиральной машинки. На ножи пойдет старое ножовочное полотно, а в качестве стоек рекомендуется применить прямоугольный профиль 15х15 мм. Вот втулку высотой в 40 мм, на которую будут крепиться ножи, придется выточить на токарном станке.

Процесс изготовления измельчителя травы не так сложен, как кажется. На фото: №1 – корпус, очень удобный, потому что в него можно загружать траву сверху, №2 – двигатель от стиральной машины, № 3- расположение и внешний вид ножей

Двигатель со снятым шкивом крепится на шпильках снизу к контейнеру. Чтобы зажать ножи, пригодятся водопроводные гайки 32 мм в диаметре. При изготовлении втулок предусмотрительно нарежьте резьбу под эти гайки. Не забудьте и про отверстие для вала двигателя. Чтобы была надежная фиксация на валу, во втулке делают два отверстия 7 мм в диаметре с нарезанной в них резьбой М8 для стопорных болтов. На валу двигателя с обратной стороны протачивают площадки для увеличения надежности фиксации втулки стопорными болтами.

На высоте 15 мм в верхней части цилиндра болгаркой сняты грани, чтобы образовался квадрат со стороной 25мм. На него и будут надеваться ножи. Чтобы сделать ножи, нужно из ножовочного полотна вырезать 4 заготовки болгаркой. В центральной части каждой заготовки вырезается квадратное отверстие со стороной в 26 мм. Ширина каждой детали зависит от степени жесткости исходного металла. Понятно, что помещаться ножи должны поближе ко дну. Их режущие кромки заостряют, используя точило. Болты, фиксирующие втулку, помещают выше ножей.

На фото: № 4 – втулка для закрепления ножей и соединения двигателя с корпусом, № 5 – квадрат, на который впоследствии будут закреплены ножи, № 6 – платформа измельчителя, которая сделана в виде усеченной пирамиды

Если нет возможности сделать выходное отверстие для силоса непосредственно под ножами, то его оборудуют сбоку. Для этого болгаркой можно проделать окружность 7х7. Для формирования направляющего корпуса используется жесть. К измельчителю корпус крепится болтами М3. Платформа агрегата должна быть максимально устойчива. Для этого её основание делают больше, чем верхнюю часть. Сделать её предстоит максимально функциональной и удобной.

Цель платформы не только удерживать измельчитель, но и защищать двигатель. Её закрепляют к контейнеру 3-я болтами М 6х45. Боковые грани платформы лучше закрыть листами из жести. В стойках нарезается резьба под болты М3, которыми листы и закрепляются на платформе.

Вариант #3 – траворезка из того, что было под руками

Вооружившись полученными знаниями при прочтении описания процесса изготовления предыдущего агрегата, вы без особого труда и усилий соорудите себе что-нибудь столь же простое и полезное.

Эта траворезка сделана буквально из того, что нашлось в сарае. Все вещи давно отслужили своё, но в такой конструкции они наверняка ещё долго смогут быть полезны своему владельцу

Для элементарной траворезки понадобятся:

  • насос «Агидель» или любой аналогичный электродвигатель, способный делать 3000 об/мин и питаться от сети с напряжением в 220В;
  • старая кастрюля из алюминия;
  • отслужившие своё ножовки по дереву, из которых можно сделать замечательные ножи;
  • для запуска двигателя необходима кнопка, роль которой отлично сыграет ПНВ от стиральной машины;
  • вилка и электрошнур.

Предлагаем вам внимательно рассмотреть фотографии, потому что они не нуждаются в особых комментариях. Все предельно ясно. Приступайте к созданию измельчителя травы и все у вас отлично получится.

Обратите внимание на то, как размещены ножи в этом измельчителе травы. Возможно, что вы выберете именно эту модель

Двигатель установлен под кастрюлей, а кнопка запуска находится в задней части платформы, чтобы можно было удобнее до неё дотянуться

Такая трава, измельченная при помощи траворезки, отлично подойдет и на корм скоту и птице, а также для целей мульчирования

Вариант #4 – самодельная соломорезка

Три предыдущих агрегата с успехом превращали траву в силос. Но если нам нужен измельчитель не только травы, но и сена, стоит присмотреться ещё к одному изобретению, которое очень подробно представлено на видео ниже.

Немного предостережений о безопасности

Любой прибор, создание которого описано выше, снабжен острыми режущими деталями. Чтобы он служил вам долго, приносил облегчение в работе, а не наносил увечий, соблюдайте при выполнении работ элементарную технику безопасности.

Если же эксплуатация агрегата связана с электричеством, будьте вдвойне осторожны и принимайте необходимые меры. Особенно внимательно следите за тем, чтобы траворезку не пытались включать дети. Лучше перестараться, чем недосмотреть!

Как сделать кусторез своими руками видео

Как выбрать кусторезы?

Покупая инструмент для работы на своём участке нужно руководствоваться тем, какие именно насаждения имеются на нём. От этого и зависит выбор подходящего прибора. Нужно учитывать, какие кустарники высажены, какова толщина веток.

Также имеет значение размер участка и расстояние от дома, на котором посажены кусты. Время, которое планируется отвести на подстригание ветвей и частота применения прибора тоже определяют, какой именно кусторез потребуется хозяину участка.

Разновидности механических кусторезов

Весь инструмент для ухода за садом, который нужно держать в руках называется ручным. Кусторезы ручные механические приводятся в движения физической силой человека. Характеризуют такой инструмент длинные с удобным захватом ручки. Из школьного курса физики известно, чем больше рычаг, тем меньше требуется усилие, чтобы совершить работу. Поэтому садовые ножницы отличаются от другого инструмента длиной ручек.

Ручные механические кусторезы обязательно на рукоятках имеют нескользящие фибергласовые или резиновые накладки для удобного захвата. Большое значение имеет материал изготовления резаков. Они должны быть острыми, чтобы уменьшить усилие при воздействии на древесину. В то же время в отличие от секаторов резаки выполнены волнистыми, что предохраняет полотно от скольжения. Если секатором подрезают каждый сучок, то ножницы равняют плоскость, и длина резаков определяет производительность инструмента.

Бензиновые модели издают много шума и создают газовый выхлоп, что не очень приветствуется окружающими. Расслабиться при работе с механизмами нельзя. Все-таки для воскресного активного отдыха на даче лучше выбрать простые садовые ножницы.

Обычно на прилавках садовых магазинов можно увидеть садовый кусторез общей длиной 50 см, с ножницами до 25 см. Причем, поверхности резаков волнистые. Однако бывают ножницы с храповиками, с резаками наподобие секаторов. Кусторезы ручные механические с телескопическими ручками предназначены для работы с высоким кустарником.

Традиционно лучшими считают специфический инструмент компаний Gardena, Grinda, Rago. Это далеко не полный перечень, с некоторыми из лучших изделий предлагаем познакомиться. Все садовые ножницы используют для подравнивания тонких веточек, меньше 2 см в диаметре. Имеются ножницы с прямыми лезвиями и возвратной пружиной, уменьшающие усилие, например, модели Радо.

Кусторезы ручные Гардена представлены на торговых площадках в виде механических, аккумуляторных, электрических и бензиновых ножниц. Самым недорогим инструментом являются механические ножницы. Они легки, и удобно лежат в ладонях. Резаки выполнены из качественной стали, долго остаются острыми. При необходимости работать с высокими деревьями, ручки удлиняются.

Необходимо обязательно снять упаковку и опробовать кусторез в руках. Если после нескольких движений руки устали, значит, это не ваш инструмент. Крепление ножниц в точке встречи полотнищ должно быть без люфта, но режущие кромки должны плотно примыкать.

Интересной моделью являются поворотные ручные механические кусторезы Fiskars. Такой инструмент позволит стричь траву, не наклоняясь. Угол наклона штанги регулируемый, настраивается по росту. Лезвия поворачивают на 900, что обеспечивает маневренность. Имеется специальная опора снизу для полного реза всей плоскостью и фиксатор для блокировки ножниц. Работоспособность поворотных ножниц производитель гарантирует на 25 лет.

В линейке ручных сучкорезов этого производителя много необычных моделей. Усиленный сучкорез с храповым механизмом, напоминающий резаком секатор снабжён усилителем нажатия. Лезвия имеют тефлоновое покрытие, за счёт этого при резке уменьшается сопротивление. Только эти ручные сучкорезы могут резать ветки до 3,8 см в сечении. Но модели имеют длинные ручки, до 68 см, а для подрезки больших деревьев штанга достигает 241 см.

Инструменты с резаками контактного и плоскостного типа имеют ряд новых разработок:

  • механизм, усиливающий силу рук в 3,5 раза;
  • толстые сучки до 50 мм режутся в несколько этапов;
  • рукоятки покрыты пробкой, фибергласом, создающими комфортный захват руками.

Механические ручные кусторезы Бригадир имеют волнообразную заточку. Зазор между плоскостями регулируется в зависимости от толщины веток. Лезвия выполнены из закалённой стали. Имеются амортизирующие упоры и механизм самораскрытия. Инструмент предназначен для работы без большой нагрузки, так как длина лезвия всего 15 см. Вес инструмента чуть больше 500 грамм, удачный дизайн и удобные рукоятки подойдут женским рукам.

Кусторез для ручной работы

Такой инструмент подходит для работы на участках, где растительности, нуждающейся в обстригании, не очень много: к примеру, один или несколько кустов сирени или какие-либо другие садовые кустарники.

В этом случае нет смысла приобретать дорогие электрические или бензиновые приборы. Вполне можно обойтись механическим. Он внешне напоминает ручной секатор, но крупнее. Лезвия его в длину до 25 см. И рукоятки примерно тех же размеров.

Хозяин участка, приобретая кусторез для самостоятельного использования, должен выбирать удобный для себя инструмент, для чего лучше непременно провести пробную обрезку. Он должен быть прост в обращении.

Не стоит приобретать чересчур тяжёлый прибор. Также нужно, чтобы рукоятки были удобны для рук, и легко открывались.

Кусторез электрический

Существуют кусторезы с электрическими двигателями. Мощность у них может составлять 0,5-1 кВт. Лезвия вращаются с частотой 1500-4000/мин. Такие приборы очень производительны.

Электрический кусторез оснащён двумя параллельными ножами. Его режущая часть напоминает бензопилу. Непосредственная обрезка совершается благодаря противоположным движениям двух лезвий. Ветви, оказываясь между зубьями ножей, срезаются одним из них.

Ножи у кусторезов бывают двух разновидностей. Первая: оба ножа движутся. Вторая – один нож движется, второй – стационарный. Также бывают кусторезы с обоюдоострыми ножами. Ими можно выполнять всякие сложные элементы подстрижки, но для этого необходим навык работы.

Приборы, в которых движутся оба ножа, гораздо функциональнее. Работают они и скорее, и активнее. Если требуется значительный объём работы, то они, конечно же, предпочтительнее.

У них незначительная вибрация, а также отсутствие выхлопных газов. К тому же, если лезвия кустореза расположены близко друг к другу, то его можно использовать как газонокосилку. От расстояния между зубьями лезвий зависит толщина веток, которые можно срезать с его помощью.

Основной минус электрокустореза – необходимость включать его в сеть. Для этого непременно потребуется длинный провод. И необходимо следить за тем, чтобы не повредить его и не получить удар током. Ещё иногда владельцы недовольны нехваткой мощности таких приборов.

Кусторез бензиновый

Такой прибор гораздо функциональнее электрического (мощность двигателя внутреннего сгорания достигает 6 кВт). Этим прибором пользуются для подстрижки кустов на городских улицах и в парках. Отсутствие кабеля и тяжёлого аккумулятора делает его удобным в работе.

Но пользование им требует умения и опыта. Неудобства при этом тоже имеются: его периодически потребуется заправлять топливом, мотор требует постоянной заботы. Неприятно выделение выхлопных газов.

К тому же это дорогой прибор. Он потребуется для большого объёма работы. Приобретать его для дачного или приусадебного участка нет смысла, для них вполне достаточно электрического кустореза.

Характеристики

Садовые кусторезы используются для среза старых веток и формирования кроны декоративных растений, а также виноградной лозы. Все собственники дачных и приусадебных участков в один голос утверждают, что этот инструмент является одним из самых необходимых в арсенале любого садовода.

Если на вашем участке мало растений, то стоит отдать предпочтение самым простым и бюджетным моделям механического типа. Ручной кусторез по внешнему виду и принципу работы напоминает обычные ножницы: у него есть две рукоятки, благодаря которым производится воздействие на режущую поверхность.

Как и следует из названия, такой инструмент нужно удерживать в руках , то есть механические кусторезы приводятся в действие за счет приложения физической силы человека. Как всем известно еще из школьного курса физики, чем длиннее рычаг, тем меньшее усилие нужно для произведения того или иного действия. Именно поэтому ручные кусторезы имеют длинные ручки. В самых современных моделях они дополнены прорезиненными накладками для более удобного захвата и удержания.

К режущему полотну предъявляется одно, но крайне важное требование – лезвия должны быть как можно лучше отточены.

Ручные кусторезы имеют массу достоинств:

  • малый вес;
  • компактность;
  • бесшумная работа;
  • возможность эксплуатации в любых погодных условиях;
  • автономность работы (отсутствие привязки к батареям и источнику переменного тока);
  • демократичная цена.

Впрочем, и без минусов не обошлось. Этот инструмент требует использования физической силы, поэтому продолжительная работа может привести к переутомлению и мышечной усталости.

Многие пользователи путают секатор и кусторез. Эти инструменты очень похожи по принципу действия и функциональному назначению – и тот и другой подходят для обрезки веток и сучьев. Однако кусторез предполагает работу в труднодоступных либо же расположенных довольно высоко участках. Таким образом, секатор от кустореза можно отличить безошибочно – у последнего ручки гораздо длиннее, эту разницу сложно не заметить.

Сучкорезы предназначены для того, чтобы садовод имел возможность дотянуться до веток, расположенных на удалении от земли. Кроме того, такие приспособления могут быть полезны тем землевладельцам, которые по каким-то своим причинам не хотят нагибаться, совершая обрезание нижних ветвей и коротких кустарников.

Тонкости выбора

Для того чтобы подобрать оптимальную модель для обрезки деревьев и кустарников на своем дачном или приусадебном хозяйстве, в первую очередь следует определить объем планируемых работ. Ручные устройства оптимальны только в том случае, если у вас мало деревьев, а живая изгородь невелика. Если же у вас довольно существенное количество фруктовых и хвойных культур, то стоит обратить внимание на электрические и аккумуляторные модели. Если позволяют финансовые возможности, то идеальным вариантом станут бензиновые кусторезы.

Особое внимание следует уделить остроте лезвий , поскольку при работе тупыми придется прилагать намного больше усилий, чем при хорошо отточенных резаках. Мало того, затупленные ножи при выполнении реза травмируют ткани дерева. Они долго заживают, а на месте обработки нередко остаются дупла.

Убедитесь в том, что режущие полотна покрыты специальными составами , которые отталкивают живицу и соки растения, выделяемые при разрезе. Если лезвия не имею такой защиты, то к ним будут прилипать листья, существенно сокращая результативность проводимых работ.

Рукоятки должны быть удобными. Лучше отдавать предпочтение изделиями с эргономичными ручками и резиновыми накладками.

Конечно же, вес и габариты кустореза также имеют большое значение при выборе той или иной модели. Механические приспособления подразумевают ручной труд, вам придется некоторое время удерживать руки в приподнятом положении. Поэтому если вы не обладаете физической выносливостью и развитой мускулатурой, купите самую легкую модель и обязательно удостоверьтесь в том, что устройство удобно лежит в руке, легко открывается и закрывается. От этого во многом зависит степень комфорта работы с кусторезом.

Если вы будете соблюдать эти несложные правила выбора, то приобретете идеально подходящую для вас модель. Такой инструмент сделает уход за вашим садом по-настоящему комфортным, эффективным и доставит немало приятных моментов.

Советы по выбору кустореза смотрите в видео ниже.

Читать еще:  Саморез по металлу применение
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector