Как поменять одинарный выключатель на двойной - Строительство домов и бань
15 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как поменять одинарный выключатель на двойной

Сообщества › Сделай Сам › Форум › двойной выключатель из одинарного

Помогите.Есть одинарный выключатель который вкл выкл свет в туалете.Возможно ли заменить его на двойной, который будет включать другую лампу а вторая клавиши как раньше свет в туалете.новая лампа будет питаться от независимой розетки 220 вольт

В двухклавишном выключателе (по крайней мере — в моей практике) одна сторона запараллелена, а с другой стороны — уже управляемые контакты. Таким образом, если с одной стороны подведена фаза, то с другой стороны можно подключить две группы ламп и управлять ими независимо.
Что Вы хотите сделать — не совсем понятно. то ли подкинуть вторую фазу, то ли дополнительно ноль, но это однозначно неверное направление мышления.
Требуется определить, что к выключателю приходит в чистом виде — фаза или ноль (нынешними стандартами предусматривается разрыв фазы, а старыми советскими рвали именно ноль — для безопасной поклейки обоев в районе выключателя было достатоно вывернуть лампочки и можно смело работать мокрой щёткой).

странные правила вы говорите, как раньше фаза шла к выключатель, всегда через выключатель делали фазу и только рукожопы ноль пускают, постоянно сталкиваюсь с тем что эти самые рукожопы есть везде, это из серии выключатель включает в низ а выключает вверх

Вы просто никогда не задумывались, что выключатель во включённом состоянии находится гораздо меньше времени, чем в выключенном. Так вот, если выключетель выключается переводом клавиш так, чтобы верхняя часть была утоплена, то на его кромке скапливается меньше пыли. Подумайте об этом, и станет ясно — их ставят не «рукожопы», а просто очень умные люди.
Насчёт «всегда через выключатель делали фазу» — Вы просто не знаете реальной жизни. Более того, если очень хорошо подумать, то можно познать дзен того простого факта, что выключателем надо рвать именно ноль, а не фазу, и вот почему: лампочка обладает сопротивлением, и при пропуске фазы через неё к выключателю приходит не нормативные 220 В, а уже порядка 65-70 В (доказано одному инженеру буквально неделю назад, с приборами и схемой, на лампе накаливания 60 Вт), что тоже не сахар, но уж поменьше. А с привычкой отдельных личностей лезть куда не следует мокрыми руками — вполне достаточно для спасения йуных жизней, долбанёт сильно, но не смертельно. И все эти рассказы, что замена патрона под фазным напряжением опасна — это извращение логики, а не доказательная база, ибо блондинко не полезет туда, а вызовет специалиста (который либо обесточит линию, либо выполнит работу в диэлектрических перчатках). Ну, а если туда полезет начитанный йуный отец и чебурахнется от разряда — нефиг отбирать хлеб у профессионалов.
Так что все эти современные мысли на тему «ноль рвать низзяя никогда» — всего лишь невежество в узкоспециальных областях. «Землю» рвать нельзя — это точно, а ноль… на любое УЗО гляньте — их не дураки делали.

причем тут УЗО? вы вообще ПУЭ читали? То есть для замены лампочки я должен обесточивать всю сеть?! сколько раз бывали ситуации, человек лезет менять лампочку или с металоконструкции или с железной лестници которые запрещены электрикам, выключает свет тянется к плафону и как только он его касается его харахает током, почему? наверно потому что какой-то деятель оставил ноль на выключателе а подгорела в плафоне именно фаза и стала давать на корпус, вот на счет заземления корпусов светильника это да раньше не везде делали так как раньше заземление не везде было, сейчас же да будет виновен только рукожопый электрик

УЗО здесь при том, что оно рвёт ноль, если Вы не знали. Также, если бы Вы читали ПБЭЭУ, то знали бы, что к аппаратам, которые находятся на высоте, требующей подъёмных механизмов/приспособлений, не допускается лезть без их отключения.

не поверите про узо я знал, паржом вмести! =) а вот про высоту в 2.5 метра в туалете или мужской душевой или на вент.площадке высота светильников 2.5 у всех корпуса металические и как тут быть, я так понял сколько людей столько и мнений, так же как работники ржд обслуживающие щиты управления уверены что подвод проводов всех автоматов осуществляется снизу и на рубильниках и везде подвод с низу

Прошу простить, упустил Ваш ответ, что-то лента у меня стала длинной 😉
Сколько видел светильников (современных, то есть менее 10-ти лет эксплуатации) — все с металлическим корпусом имеют клемму заземления. Другое дело, что не всякий монтажник подводит к светильнику трёхжилку 🙁
А про щиты и автоматы с подводом снизу — истинная ржака :)))
Хотя, в 1999-ом году, когда на нашей шашлычной точке не нашлось денег на оплату специалиста, и разводку энергии доверили мне (63 кВА, пока — личный рекорд 🙂 ), попадались мне автоматы, по паспорту требующие подключения линии снизу! Я тогда был йюный спец олух, и делал всё по инструкции 😉
Тогда-то я и научился материться…

=) я начиная с 16 лет на заводе насмотрелся морева, вот только по этому и возмутился чтг фаза должна быть постоянная, так как привык что ее надо равть автоматом или узо

Вот и поговорили, приятно было почитать, пусть даже определенность не появилась. Зато создалось стойкое впечатление, что «правильный» электрик ставит выключатели через один, т.е. на одном — фаза, на втором ноль. И так далее. 🙂

Гы 🙂
Тут на работу устраиваюсь, дали мне в качестве тестового задания щит управления насосами собрать, ну я и выдал…
Тут такое дело — о моём красном дипломе инженера-электромеханика не должен узнать один пенсионер (которого я наглым образом «подсиживаю»), и с ним как раз и пришлось проводить вышеописанный опыт — он много думал.

Суть явления — на исполнительный механизм, который может попасть в зону доступности не-сертифицированного персонала (блондинок, маленьких детей и прочих лиц с ОБВМ), то есть они могут коснуться ручками) — фазу надо подавать через выключатель, это понятно. А вот если сам механизм не попадает в такие места, но попадает выключатель — лучше подавать к выключателю фазу через аппарат, то есть выключатель рвёт ноль. По умолчанию светильник находится вне досягаемости определённой категории граждан, и замена лампочек (при условии, что цоколь от колбы не оторвался) не представляет опасности. Но я себе не представляю блондинку, меняющую патрон в люстре! Тем более, что грамотно разведённая проводка имеет отдельные группы на освещение и на розетки — можно и отключить 😉

Из одинарного выключателя-двойной.

Рекомендуемые сообщения

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Или войти с помощью одного из этих сервисов

Google рекомендует

Наши рекомендации

    Светофор

    Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, массива, и разные разности, 28 сентября, 2019 , запись блога

    Показать что ли что то отличное от столов в блоге, а то давно и не бывал.

    Детская тематика в последнее время меня захватила не по детски. Разных предметов попросили изготовить в садик.

    Первый предмет, образовательный, необходимый и полезный. Это светофор, по нему дети будут изучать правила дорожного движения, вещь архиважная.

    Сразу оговорюсь, версию пешеходного с человечками также сделали, но более простую из картона.

    В принципе и этого трёх глазика просили сделать картонно-простого, но разве ж я могу без заморочек )) подумал, а не сделать ли сразу надёжный учебный предмет, и сделал. На сколько уж хватит.

    Концепция фигуры такова, достаточно крупный чтоб всем видно было, устойчивый, прочный и с поворотным механизмом, смысл в том что есть 4стороны, одна сторона показывает все сигналы для общего понимания устройства.

    Три остальные стороны по одному сигналу, воспитатель может поворачивать и показывать любой цвет из 3х и спрашивать детишек о его назначение.

    В общем мне так показалось что будет правильным

    Начальные мысли про цветовые кружки на магнитах и прочие лампочки пришлось отменить, нужно простое, понятное решение которое трудно сломать, кружки магнитики могут потерятся, лампочки батарейки выйти из строя.

    Получилась ли задумка я и не знаю, но время покажет.

    Вся основа это мдф, который склеил пва, для временной прихватки также микрошпилькой скреплял.

    Отдельно отмечу что можно на циркулярке делать круги различного диаметра и главное одинакового размера, при помощи не хитрого приспособления, сначало нарезаем квадратные заготовки, а затем на приспособе вращая деталь отрезаем углы до многогранника, а далее вращая деталь добриваем до круга.

    Склеил коробушку, козырьки это половинки глазиков кружков, под них сделал паз фрезером, так в торец такие вещи надежно не вклеить.

    Всё это дело вращается на трубе от системы джокер по моему для стеллажей, чтоб не вывалилось и не провалилось упоры стоят, которые клопами зафиксировал.

    Основание сделал массивным и широким из толстых слоев мдф, с таким основанием светофор не так то просто опракинуть на бок.

    Свалял дурака и под трубу просверлил насквозь, пришлось с обратки влепить пластину.

    Покрасил всё с баллончика, затем покрыл лаком, вещь готова.

    Кружки-сигналы не стал красить, они вырезанны из бумаги самоклейки, так проще обновить демонстрационный предмет.

    Кто дочитал, смотрим слайды

    Установка ванны.

    steamroller опубликовал запись блога в Блог. Просто блог., 12 ноября, 2019 , запись блога

    А что мне делать, если я не умею ставить ванны? Вариантов 2 — спросить как, или придумать по своему. Я выбрал второй. И мне этот вариант не просто понравился, а очень!

    Под акриловую или железную ванну требуется каркас. У меня тонкостенная железная. Хотел пластик, причём конкретный, но не успел. Как я подумал про этот каркас, так тошно стало! Продажные конструкции какие-то вшивые и материалоёмкие. Я ограничился одной трубой 20х40 под край и двумя рычагами.

    Штукатурка стен

    Den_Ce опубликовал тему в Штукатурим, клеим, красим, 15 декабря, 2004 , тему

    Пылесос промышленный

    X.O. опубликовал тему в Инструмент и оборудование, 13 апреля, 2007 , тему

    потолок из пластиковых панелей

    duet27 опубликовал тему в Ремонт и строительство, 17 августа, 2005 , тему

    Потолок из пластиковых панелей

    под конец ремонта с деньгами вообще стало туго)))) Посчитал- реечный «суперхром» на потолок моей ванной будет стоить порядка 4000 рэ, а просто из пластиковых панелей 1, 5 тыщи. Заметна разница, аднака)) А потолок этож не теплый пол- можно и заменить потом. Я к тому, что мне эти панели вообще не очень нравятся. Так вот, собственно, вопрос: собираюсь как и для ГКЛ делать каркас из ППН и ПП. Только вод для панелей: ЧТО И С КАКИМ ШАГОМ.

    «А я сошел с ума, а я сошел с ума!»(С)

    alex-bs опубликовал тему в Наши работы, 17 августа, 2019 , тему

    Привет, братья во ремонте! Давненько я тут ничего не писал, да и вообще редко стал заходить, все как-то недосуг: то пьянка, то гулянка, а теперь вот новая «напасть» на меня напала. Но зная, что вы, несмотря ни на что, меня упорно не забываете, я решил не быть поросенком, и рассказать вам о своем новом увлечении. Начну издалека: практически всю свою сознательную жизнь я проработал инженером-электронщиком, причем, инженером-разработчиком электронных и электротехнических устройств самого широкого класса и назначения, и при этом сугубо в «оборонке». Понятно, что размах моих радиолюбительских интересов ограничивался только моей ленью, никаких ограничений в радиодеталях для меня просто не существовало, у меня было ВСЕ! Ну, следуя веяниям тогдашней радиолюбительской моды, я основной упор дела на радиоприемники и усилители, ессно, на транзисторах и микросхемах. Давно уже не работаю в этой области, да и детали давно все на свалку повыбрасывал, но в душе у меня все это время теплилась мечта — сделать ламповый усолитель мощности, да не простой, а такой, чтобы все ахнули. А надо сказать, по работе я бОльшую часть своего времени имел дело как раз с электровакуумными приборами, радиолампами, если по простому, поэтому эта тема для меня была хорошо знакома. А тут еще и эта мода на «теплый ламповый звук», по которому народ буквально с ума сходит. Короче, год назад решил я воплотить свою мечту в жизнь. Сразу определился: мейнстрим, обычные ламповые усилители с выходным трансформатором, мне не интересны, не царское это дело! А не изобресть ли мне БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ламповый усилитель. Ну, трудности на этом пути я хорошо себе представлял, да и мысли кое-какие свои были на этот счет, но все-таки я решил проконсультироваться с ребятами-радиолюбителями. Нашел на Фейсбуке подходящую группу, сам начал в ней публиковаться, и как-то задал вопрос по теме: не подскажет ли мне кто схему такого усилителя. И мне сразу же выдают ссылку: http://hifisound.com.ua. a-6s33s-otl/ (надеюсь, я не нарушил никакие правила Форума, приводя здесь прямую ссылку, тем более, что она из совсем другой области?). Рассказывать про эту схему не буду, если кому будет интересно, могу потом пояснить, что там к чему, просто скажу, что эта схема сразу же заинтересовала меня, и своей необычностью, и теми потенциальными возможностями, которые я в ней увидел. Решил начАть. А с чего начинать: деталей — 0, есть паяльник, еще советский, да кЕтайский тестер. Но, лиха беда — начало: освоился на Авито, на Али Экспрессе, съездил пару раз на Митинский радиорынок, начал обрастать радиолюбительским барахлом.

    Сейчас схожу, Тинку выгуляю, и продолжу, если интересно, уже с фотками. )))

    Внимание! Гидроудар!

    Оконные откосы из гипсокартона

    Tank опубликовал тему в Работа с гипсокартоном, 24 февраля, 2005 , тему

    Схема подключения двухклавишного выключателя на две лампочки

    В некоторых случаях вместо двух или трех обычных выключателей целесообразно устанавливать один групповой (двух- или трехклавишный). Предлагаем рассмотреть, в каких ситуациях оправданно использовать такие устройства и их конструктивные особенности. В завершении статьи будет подробно описано, как выполнять подключение.

    Назначение и сфера применения

    Данный тип устройств позволяет коммутировать две или три (если используется трехклавишная конструкция) группы приборов (источники освещения, вытяжка и т.д.) или же включать/выключать отдельные группы.

    При помощи двухклавишной конструкции несложно организовать управление интенсивностью освещения комнаты. Например, если используется источник света на три лампочки, можно подключить его так, чтобы образовалось две группы. Тогда можно включать одну, две или все лампочки сразу. Как реализовать такой вариант, будет рассказано ниже.

    Так выглядят двойные и тройные выключатели

    Второй, не менее распространенный вариант, – управление освещением раздельного санузла.

    Безусловно, можно для этих целей использовать два одинарные конструкции, но установка двойной дает следующие преимущества:

    • при установке конструкций скрытого типа потребуется делать только одно посадочное место;
    • стоимость одноклавишного и двухклавишного выключателя примерно одинакова, но первых необходимо два;
    • два устройства смотрятся менее эстетично, чем одно, и занимают больше места, что может быть критично в некоторых ситуациях.

    Особенности конструкции

    Двухклавишные устройства, для включения/выключения нагрузки, конструктивно практически идентичны одноклавишным, основное отличие заключается в механизме коммутации. Ниже, на рисунке 2, показаны основные элементы конструкции.

    Рисунок 2. Основные элементы конструкции

    Обозначения на фото:

    • А – клавиши;
    • В – внешняя панель-корпус;
    • С – внутренняя панель;
    • D – коммутационный механизм;
    • 1 – вход;
    • 2 и 3 – контакты для управляющих проводов, идущих к люстре.

    Теперь рассмотрим, как устроена схема контактной группы коммутационного механизма, она показана на рисунке 3.

    Рисунок. 3. Схема контактов двухклавишного устройства

    Как видно из представленной схемы, коммутационный механизм имеет три контакта, «1» — общий вход, «2» и «3» — два управляющих выхода.

    Теперь, когда мы выяснили конструкцию двухклавишных выключателей, можно переходить к схеме их подключения.

    Как подключать двухклавишные выключатели

    Рассмотрим подключение на примере двухсекционного осветительного прибора (схема приведена рисунке 4). Заметим, что это стандартный вариант, который применяется для включения/выключения любых устройств.

    Рисунок. 4. Подключение двухсекционной люстры к двойному выключателю

    Как видно из рисунка, ноль подается напрямую к источникам освещения, в отличие от фазы, которая коммутируется. При срабатывании контакта «кл1» включается «Л1», соответственно, «кл2» отвечает за работу «Л2» и «Л3». В результате мы можем задать три варианта интенсивности освещения в помещении (горит одна, две или все лампочки).

    Обратите внимание, что к входу «1» подводится: фаза, а к выходам две управляющих линии («2» к «Л1» и «3» к группе «Л2» и «Л3»). Подвод может быть выполнен трехжильным кабелем, если его нет, то укладываются 3 провода.

    Приведенный на рисунке 4 вариант носит более общий характер. Поэтому я приведу также и более простую схему подключения именно под 2 лампочки (светильника):

    Простая схема подключения

    Почему нужно коммутировать фазу?

    Приведенная выше схема будет функционировать, даже если поменять местами полярность, но, несмотря на это, на контактную группу (вход «1») должен подводиться именно фазовый провод. Такое условие, выставленное «Правилами устройства электроустановок», напрямую связано с безопасностью. Если коммутировать ноль, то напряжение будет всегда оставаться на контактах, что может привести к серьезным последствиям при обслуживании или ремонте.

    Пошаговая инструкция по установке двухклавишного выключателя на вытяжку и освещение в ванной комнате

    Допустим нам необходимо произвести установку двухклавишного выключателя на вытяжку и освещение в ванной комнате. Будем считать, что все провода уже уложены и подведены, а вытяжка и светильник установлены. Наша задача произвести коммутацию в коробке и подключить оборудование к выключателю.

    Распишем, как выполнить эту работу с минимальным количеством инструмента, все, что нам будет необходимо, показано на рисунке 5.

    Инструменты для работы

    Перечень инструментов:

    1. Отвертки с крестообразным и шлицевым наконечником.
    2. Специальный нож для удаления изоляции (можно взять обычный);
    3. Четыре двойных клеммы WAGO. Они будут нужны, чтобы выполнить соединения. Безусловно, это можно сделать и другими способами (пайка, сварка, скрутка), но мы остановились на данном варианте, поскольку он наиболее простой, не требует специального инструмента и навыков работы с ним. Подробную информацию о клеммах WAGO, вы найдете на нашем сайте.
    4. Уровень.
    5. Пробник (нужен, если проводка выполнена монохромными проводами).

    Алгоритм действий будет следующим:

    1. Обесточиваем проводку в распределительно щите – это обязательное условие для проведения работ.
    2. Выполняем коммутацию в коробке, ноль соединяем с общим проводом от светильника и вытяжки, фазу пускаем на выключатель, выходы с него подключаем к управляющим проводам от устройств. Чтобы не ошибиться с назначением проводов, на рисунке 6 показана стандартная цветовая раскладка.

    Цвета проводов в соответствии с назначением

    Если провода большей длины, отрезаем лишнее. При помощи ножа снимаем с них изоляцию (примерно 10-15 мм от края) и соединяем их в клеммах WAGO,

    1. Выполняем подсоединение к клеммам выключателя, для этого обрезаем лишнее и зачищаем изоляцию. Теперь необходимо завести фазу на общий вход коммутационного механизма, если к месту подключения выведено три одноцветных провода, потребуется ее найти. Для этого подаем напряжение на проводку и пробником поочередно касаемся проводов. Когда искомое будет найдено, в приборе загорится неоновая лампочка. После этого отключаем напряжение и продолжаем работу.

    Подсоединяем управляющие провода от вытяжки и светильника к выходам механизма коммутации, порядок подключения значения не имеет.

    1. Производим установку в стакан (если устройство скрытого типа) или на подготовленное место (внешнее исполнение), после чего выставляем внешнюю панель по уровню.
    2. Подключаем вытяжку и светильник. Как правило, они снабжены клеммной колодкой, если нет, то можно использовать двойные клеммы WAGO.
    3. На завершающем этапе проверяем работу собранной схемы. Если придерживаться данного алгоритма действий, то проблем не возникнет.

    Заметим, что подсоединение трехклавишного выключателя выполняется подобным образом, только для его подключения потребуется 4 провода.

    Объединение двух выключателей в один

    Прошу извинить за дилетантский вопрос.

    В коридоре два одинарных выключателя — на коридор и ванную. Купила двойной выключатель (с тремя контактами). Получаю — по два провода от каждого выключателя (т.е. ЧЕТЫРЕ), которые надо как-то подключить к этим ТРЕМ контактам. Из всех знаний и инструментов — отвертка-тестер.
    Если не сложно, подскажите, как же мне это сделать.

    Какие цвета проводов у вас существуют в подразетниках от старых включателей?

    Короче вам надо найти приходящую фазу с распаечной коробки. Т.к проводов 4 их будет 2. Одну глушите, а вторую сажаете на включатель, на клемму,где показано. А два остальных провода это уход, на ванну и туалет.

    К сожалению, цвет у всех один — белый (( , торчат огрызочки короткие прямо к винтам. Квартира не новая, возможно, до меня уже что-то «нагородили».

    2Ирбис Электрика пригласите.

    Правильно ли я поняла — на двух разных выключателях по одной фазе. Одну из них я «глушу» (т.е. не использую?), другая идет на вход в двойной выключатель; два оставшихся провода подключаю к «выходам» двойного?
    (еще раз извините, что так попунктно спрашиваю, дюже страшно, а выхода нет )

    BV написал :
    2Ирбис Электрика пригласите.

    Сорри, была бы возможность — пригласила бы, поверьте

    Если вы перепутаете концы то возможно соедините фазу и ноль, и возможно часть проводки сгорит в стене (если плохой автомат) — вот тогда вам ТОЧНО придётся искать электрика.

    В каком вы городе?

    Александр Николай написал :
    Короче вам надо найти приходящую фазу с распаечной коробки.

    А если дом старый и общий НОЛЬ? А если в одном выключателе фаза, а в другом ноль?

    BV написал :
    А если в одном выключателе фаза, а в другом ноль


    1) Пилить-разделять общий контакт на 2 части и монтировать зажим на «обездоленную половинку»
    2) Покупать сдвоенный выключатель (с 4 клеммами) — бывают такие.
    3) Обязательный пункт — монтировать рядом с выключателем розетку

    2а. или собрать его из частей

    Спасибо за советы!
    Удалось сделать нечто странное — оба переключателя (в общем двойном) работают по отдельности, но вместе включать не хотят
    Или это в принципе невозможно?

    BV написал :
    А если дом старый и общий НОЛЬ? А если в одном выключателе фаза, а в другом ноль?

    Да так можно дойти до разноименных фаз в одной распайке на разных включателях. Нужно вызывать электрика, но просто неймётся человеку самому подключить этот вкл. Пусть тогда делает. Советов может быть тысяча, но вот когда мы поймём, что каждый должен заниматься своим делом и по каждому пустяку вызывать профессионалов, может быть тогда и жизнь пойдёт по другому. Когда один замкнёт бабахнет, второй коротнёт, третий спалит проводку, тогда уже люди будут думать. Хотя с другой стороны какой профессионал пойдёт вкл ставить. Может быть и правильно что спросили. Хотя конечно нужно быть очень осторожным.

    Ирбис написал :
    Спасибо за советы!
    Удалось сделать нечто странное — оба переключателя (в общем двойном) работают по отдельности, но вместе включать не хотят
    Или это в принципе невозможно?

    Так у вас включ или переключатель?

    должен был быть включателем
    спасибо, ребята, я на работе все мужское население подключила для решения

    2Ирбис
    Итак:
    1) определяем, в какой цепи стоят выключатели:
    * если при замкнутом выключателе и горящей лампе на обоих контактах выключателя индикатор светится — значит на фазе
    ** — если при замкнутом выключателе и горящей лампе на обоих контактах выключателя индикатор НЕ светится — значит на нуле

    Если в одном выключателе на фазе, а в другом на нуле — просим помощь зала.

    2)* Если выключатели на фазе — размыкаем выключатель и смотрим на каком контакте индикатор светится (на другом не должен светится) — те контакты на которых светится обьединяем в общем выключателе

    **Если выключатели на нуле — размыкаем выключатель и смотрим на каком контакте индикатор НЕ светится (на другом должен светится) — те контакты на которых НЕ светится обьединяем в общем выключателе.

    Если что не так — лучше спросите.
    Удачи.

    Для начала скажите что у вас за выключатель(модель и фирма)
    Может все-таки отвертка-индикатор?

    Вот схема того, что вы хотите изобразить:
    » >

    1. Скорее всего вы имеете следующее:
      • первый провод идет на одну лампу
      • второй провод идет на вторую лампу
      • третий провод фаза или ноль(зависит от того, чего у вас коммутировалось старыми выключателями)
      • четверный провод фаза или ноль(зависит от того, чего у вас коммутировалось старыми выключателями)
    2. С помощью тестера определяете общий контакт выключателя и на него сажаете третий или четвертый првода(оставшийся из этой пары свободный просто изолируете — он нам не нужен)
    3. К другим двум контактам подключаете первый и второй провода. Правильность подключения определите по удобству пользования(чтобы лампа в нужном месте загоралась от ближайшей к этому месту клавиши выключателя).
      Все.

    По схеме:
    L — фаза
    N — рабочий ноль
    PE — защитный проводник(его у вас может и не быть — не расстраивайтесь сильно, у многих так)
    K1 и K2 — контакты выключателя
    R1 и R2 — лампы

    А вот наиболее распространненая схема электрического блока санузла:
    » >

    Ирбис написал :
    Удалось сделать нечто странное — оба переключателя (в общем двойном) работают по отдельности, но вместе включать не хотят
    Или это в принципе невозможно?

    )
    Такое возможно — вы же сами видели.
    При перепутывании проводов.

    Инструкция, как легко поменять выключатель своими руками

    Когда наступает момент замены выключателя, многие впадают в ступор и не знают что делать. Страх получить удар током или что-то сделать неправильно в такой ситуации понятен. Но эти страхи возникают просто от того, что данная ситуация для Вас новая и с этим Вы еще не сталкивались. Можно, конечно, вызвать электрика, но, во первых это не так сложно сделать своими руками, а во вторых электрика, в большинстве случаев придется ждать дольше, чем устранить неполадку своими руками.

    Что нужно знать про замену?

    Несмотря на то, что этот процесс достаточно несложный, при замене выключателя света своими руками необходимо соблюдать определенные меры предосторожности. Самое главное, что необходимо знать при замене выключателя это месторасположения электрического щитка. Так как самое главное обесточить провода, приходящие на выключатель.

    Проведем классификацию выключателей по нескольким признакам:

    • по способу крепления;
    • по количеству клавиш;
    • по конструкции;
    • по конструкции клемм для крепления концов проводки;
    • по принципу включения.
    1. По способу крепления выключатели подразделяются на два вида: внутренние и наружные.
      • Наружные выключатели применяются при открытой проводке, когда проводка проходит непосредственно по стенам, выключатель соответственно крепится тоже к стене. Такое очень редко встречается в обычных квартирах, больше характерно для деревянных домов.
      • Внутренние выключатели же применяются, когда проводка спрятана под штукатуркой. В этом случае высверливают технологическое отверстие под выключатель, закрепляют в это отверстие подрозетник, к которому уже и крепится выключатель.
    2. По количеству клавиш выключатели бывают одноклавишные, двухклавишные и трехклавишные.
      • Одноклавишные – это такие выключатели света, которые содержат только одну электрическую цепь и клавишу. Они являются самыми простыми в монтаже, но такие выключатели включают и выключают сразу все лампочки, которые есть в люстре.
      • Выключатели с двумя клавишами состоят их двух электрических цепей. Их можно применять, например, если у вас трехрожковая люстра. В таком выключателе можно разделить, чтобы одна кнопка отвечала за одну лампочку, а вторая за две другие лампочки, таким образом в такой люстре можно включить любое количество лампочек, начиная от одной и заканчивая всеми тремя.
      • В трехрожковом выключателе соответственно три электрических цепи.
    3. По способу крепления проводов выключатели бывают с винтовым креплением и безвинтовым.
      • Выключатели с винтовым креплением – это самый распространенный вид выключателей. Зачищенный конец провода в таких выключателях фиксируется при помощи винта. Преимуществом данного вида крепления является простота монтажа. А к недостаткам можно отнести необходимость периодически подтягивать винт, так как под воздействием вибраций он незначительно откручивается.
      • Выключатели с безвинтовым или быстрозажимным способом крепления встречаются реже. К достоинствам данного вида крепления можно отнести отсутствие необходимости что-то подтягивать. К недостаткам можно отнести то, что не при любом виде проводки можно использовать такой тип крепления, он подходит для медной многожильной проводке и неприменим для старой алюминиевой проводки.
    4. По типу включения выключатели бывают клавишные, кнопочные, диммеры, поворотные, веревочные, сенсорные, акустические, с пультом дистанционного управления.
      • Клавишные выключатели в особом представлении не нуждаются. Практически у всех дома такие выключатели. Процесс замыкания цепи производится механически, нажатием клавиши.
      • В кнопочных выключателях процесс замыкания также как и в клавишных происходит механически, только в кнопочном выключателе процесс включения и процесс выключения осуществляется нажатием на одну и ту же кнопку. Очень часто такие выключатели встречаются на настольных лампах.
      • Диммерные выключатели – это такие выключатели, которыми можно не только включать и выключать свет, но еще и регулировать его интенсивность. Они оснащены реостатом. Помимо довольно часто встречающихся выключателей, на тех же самых настольных лампах, с колесиком, есть еще диммерные выключатели с кнопочной регулировкой и даже сенсорной регулировкой.
      • Поворотные выключатели наиболее часто встречаются в помещениях с открытой проводкой или в помещениях с дизайнерским интерьером под старину или лофт. Они не являются такими многофункциональными как диммерные. Включение и выключение в них осуществляется поворотным механизмом.
      • Веревочные выключатели также многим знакомы, достаточно часто они применяются в прикроватных бра. Данный тип выключателя ничем координально не отличается от других видов выключателей. Это чисто декоративный тип выключателя, более ничего в нем особенного нет.
      • Сенсорные выключатели являются самыми современными из всего списка и обладают огромным функционалом по сравнению с остальными. Сенсорные выключатели могут обладать такими функциями, как: таймер, подсветка, сенсоры движения, температуры воздуха в помещении и другие. Несмотря на то, что этот тип выключателя является самым дорогим, он же и самый востребованный. Дополнительно вы можете ознакомиться с вышеупомянутимы типами устройств — инфракрасный, светодиодный и с подсветкой.
      • Акустический же выключатель снабжен звуковым датчиком, который срабатывает при воздействии определенного звукового сигнала, чаще всего это хлопки (о таком выключателе мы писали здесь). В отличае от сенсорных выключателей встречаются более дешевые модели, которые редко отличаются хорошим качеством.

    С чего начать работу?

    Поэтому необходимо перед заменой выключателя очень внимательно изучить процесс подключения проводов и соблюдать технику безопасности при работе с электрическими приборами. Также для замены выключателя необходимо запастись необходимыми инструментами и, собственно говоря, самим выключателем.

    1. Чтобы выбрать новый выключатель необходимо, в первую очередь, определить какой выключатель нужен по виду крепления. Здесь достаточно знать внешняя у Вас проводка или внутренняя.
    2. Потом следует определиться с тем, что вы хотите получить от выключателя, выбрать необходимый функционал.
    3. Необходимо выбрать принцип замыкания цепи в выключателе, будет это дорогой и модный сенсорный выключатель или обычный клавишный, с возможностью регулировать интенсивность освещенности или без такой функции, с функцией подсветки самого светильника или без нее.
    4. Функцию подсветки стоит выбирать очень осторожно, так как при использовании диодных лампочек с этим выключателем лампочки тускло светятся в темноте.
    5. Также необходимо определиться со способом крепления проводов, винтовой или быстрозажимной. Если у Вас алюминиевая проводка, то без вариантов, только винтовые, а вот если у Вас медная проводка, то можете попробовать современные быстрозажимные клеммы.
    6. Также в определенных случаях необходимо обратить внимание на максимальную нагрузку выключателя и материал из которого изготовлено его основание. По максимальной нагрузке обычно бывают выключатели 10 А и 16А. Выключатель на 10 А выдерживает максимально 2,5 кВт, то есть 25 лампочек по 100 Вт. Для изготовления основания выключателя обычно используют пластмассу или керамику. Пластмасса выдерживает 16А, а керамика выдерживает 32А.
    7. Если вы выбираете выключатель для небольшой комнаты со стандартным освещением, то эти показатели не столь важны, но если у вас комната более 100 кв. метров с мощным освещением, стоит рассчитать нагрузку и взять выключатель с основанием из керамики.
    8. И последний показатель: влагозащита. Этот показатель маркируется буквами IP и цифрами, соответствующими степени влагозащиты. Так, для обычной комнаты подойдет выключатель с IP20, для ванной комнаты с IP44, а для улицы лучше взять выключатель с IP55.

    Для замены выключателя понадобятся такие инструменты:

    • Индикатор напряжения. Нужен для безопасного проведения работ. Перед началом проведения работ необходимо индикатором проверить отсутствие тока в проводах и обезопасить себя от удара током или случайного замыкания.
    • Набор отверток. Отвертки необходимы для демонтажа старого выключателя и последующего монтажа нового выключателя.
    • Пассатижи. Они пригодятся на случай, если провод сломается в момент демонтажа старого выключателя и его необходимо будет зачистить.
    • Изолента. Может пригодиться, если изоляция провода перетерта. Не обязательно наличие изоленты при замене выключателя, но лучше держать ее под рукой на всякий случай.
    • Фонарь. Понадобится в том случае, если на выключатель падает недостаточное количество солнечного света.

    Пошаговая инструкция

    Рассмотрим, как поменять выключатель.

    Демонтаж старого

    1. В первую очередь необходимо обесточить провода, приходящие на выключатель.
    2. Для демонтажа выключателя необходимо аккуратно поддеть крышку выключателя плоской отверткой (если не получается подцепить крышку снизу или сверху, то попробуйте подцепить ее сбоку, на некоторых моделях выключателей там располагаются специальные защелки).
    3. После демонтажа крышки нам открывается внутреннее пространство выключателя.
    4. Теперь необходимо открутить крепежные винты.
    5. После этого можно будет вытащить выключатель из подрозетника.
    6. Теперь, когда все внутреннее пространство перед нами, следует индикатором проверить провода на наличие напряжения.

    Предлагаем посмотреть видео о том, как демонтировать старый выключатель:

    Подготовка к монтажу нового

    1. Перед последующим монтажем выключателя необходимо осмотреть провода на наличие перетертостей изоляции.
    2. Если таковые имеются, то желательно срезать этот участок провода, если длина провода позволяет, в противном случае замотать изолентой.
    3. Также, если у вас медные многожильные провода и пучок значительно похудел, необходимо обрезать его и зачистить часть провода для лучшего контакта.

    Схемы и подключение

    Далее рассмотрим подробно схемы подключения разных видов выключателей.

    С одной клавишей

    Если вы запомнили, как был подключен старый выключатель, то монтаж нового клавишного выключателя не составит труда. Если же нет, не переживайте. Посмотрите повнимательнее на новый выключатель. На основании выключателя закреплены 3 клеммы с обозначениями L1 и L2. Фазу, обычно это красный провод, подключайте в клемму L1. А провод от люстры, обычно синий или черный подключайте в клемму L2.

    Теперь остается закрепить выключатель в подрозетнике и проверить его работоспособность. Включение должно осуществляться нажимом клавиши вверх, если включение осуществляется нажимом клавиши вниз, значит вы перепутали провода. Выключите напряжение в щитке и поменяйте местами провода.

    Предлагаем посмотреть видео о том, как правильно подключить одноклавишный выключатель:

    Двухклавишный

    Принцип подключения двухклавишного выключателя аналогичен одноклавишному, за исключением того что на нем 3 клеммы. Здесь фазу необходимо подключать на клемму L3. А 2 оставшихся парных провода на клеммы L1 и L2. Здесь сложно перепутать фазу с проводом, который идет с люстры, так как фаза это одиночный провод, а с люстры идет двойной провод.

    Предлагаем посмотреть видео о том, как правильно подключить двухклавишный выключатель:

    Более подробную инструкцию по установке выключателя своими руками вы найдете в отдельной статье.

    На основании вышеизложенного, можно самостоятельно заменить выключатель. Главное, придерживаться определенных правил техники безопасности.

    Как поменять одинарный выключатель на двойной

    Сегодня в магазинах продается огромное количество разных многорожковых люстр. Большинство из них не имеют возможности подключения к двухклавишному выключателю. Это можно сразу определить в магазине. Если из люстры выходит двухжильный провод, то без переделки ее можно подключить только на одноклавишный выключатель. Если трехжильный, то вам повезло, ее можно подключить к двойному выключателю без дополнительной модернизации.

    Зачем нам нужен это двойной выключатель? Например, если посадить пятирожковую люстру только на одиночный выключатель. Тогда мы получим то, что либо сразу все пять лампочек будут светить либо ни одной. Часто бывает, что такой яркий свет нам не всегда нужен и хочется его немного приглушить. Этого можно добиться только с помощью выключения 2-х или 3-х ламп в люстре. Вот если две лампочки будут работать от одной клавиши выключателя, а другие три от другой клавиши, то тогда вы сможете легко играть яркостью освещения в комнате.

    Хотя контролировать яркость освещения в комнате можно с помощью диммера. Как это реализовать можете узнать в статьях: Что такое диммер? и Подключение диммера.

    Как переделать люстру на двойной выключатель

    С одним моим знакомым поехали мы выбирать люстру. Выбрали вот такой вариант. На фото показан уже конечный результат установки, но перед этим проходил процесс ее модернизации. Об этом подробно написано ниже.

    Покупали ее в начале 2015 года за 4000 рублей. Честно сказать я немного был удивлен от цен. За что тут нужно отдавать 4 тысячи рублей. 5 стеклянных плафонов, 5 металлических трубок и 2 метра провода столько не стоят. Тут нет сложный работ, нестандартных элементов и какого-то изысканного дизайнерского решения. Может я что-то не понимаю? А в магазинах людям просто выхода не оставили, так как дешевле практически нигде не найдешь. Что-то я отвлекся от темы. Итак, идем дальше.

    В данной люстре для подключения находился двухжильный провод. Тоже самое я наблюдал и у всех подобных светильников. Продавцы просто всем говорили, что если хотите ее подключить на двухклавишный выключатель, то сами дома переделывайте. После этого я решил написать статью как переделать люстру на двойной выключатель. Может она вам пригодится.

    Для того чтобы это сделать нам просто необходимо заменить существующий двухжильный провод на трехжильный.

    На первом этапе разбираем пятирожковую люстру. Откручиваем все гаечки, шайбочки, трубочки и т.д. У вас конструкция может быть немного другой. Главное запоминайте, что и куда прикручивается и в какой последовательности, так как потом придется ее собирать обратно. Это как конструктор.

    В нашей люстре соединения питающего провода с проводами, которые идут на лампочки, находятся в ее нижней центральной части. Рукой откручиваем нижний колпачок и снимаем крышку.

    Тут мы видим аккуратно уложенные провода.

    Вынимаем их так, что бы можно было с ними работать. Соединения выполнены обычными пластиковыми колпачками. Так сделано во всех китайских люстрах.

    Один колпачок соединяет все нулевые проводники. Это синие проводки. Второй колпачок соединяет все фазные проводники. Это коричневые проводки.

    Аккуратно откручиваем против часовой стрелки колпачки и отсоединяем от скруток питающий провод. Затем стоит вернуть на место колпачки, чтобы провода от патронов не разъединились и впоследствии не запутали вас.

    Затем вытаскиваем из всех элементов люстры питающий провод. На фото ниже он лежит рядом с ней.

    Теперь нам нужен новый трехжильный провод правильного сечения. Для этого читайте статью: Правильный расчет сечения кабеля.

    Так как все элементы люстры имеют круглые отверстия и много изгибов и поворотов, то для удобного монтажа стоит выбирать мягкий провод круглой формы. Далее считаем мощность всех ламп. В паспорте указано, что максимальная мощность каждой лампы не должна превышать 60Вт. Итого получаем 5шт.х60Вт=300Вт. В моем случае были закуплены светодиодные лампы по 10 Вт. В итоге вся пятирожковая люстра будет потреблять 50Вт. Видите какая экономия. На всякий случай я приобрел провод с хорошим запасом. Вдруг в будущем хозяин квартиры заменит сгоревшие лампы на обычные 100 ватные. Лучше перестраховаться. В итоге был выбран провод марки ПВС 3х0,75.

    Пропускаем новый провод через все необходимые элементы люстры. Это трубочки, шайбочки, гаечки и т.д.

    В месте расключения проводов разделываем новый питающий провод.

    Синяя жила это нулевой проводник. Из схемы подключения выключателя мы знаем, что «нуль» общий и приходит из распределительной коробки. Соединяем его со всеми пятью синими проводками от патронов. Можно просто скрутить их существующим защитным колпачком.

    Далее разделяем все пять коричневых проводков от патронов люстры. Нам нужно два проводка пустить на одну клавишу выключателя, а три других на другую клавишу.

    Коричневая жила нового провода — это фазный проводник, который приходит от одной клавиши двойного выключателя. Его соединяем с помощью существующего защитного колпачка с двумя проводками от двух разных ламп. Лучше выбирать лампы, которые расположены напротив друг друга. Так в будущем свет будет равномерно падать со всех сторон.

    Жила желто-зеленого цвета предназначена для заземления. Но что-делать в нашей ситуации? Придется ее использовать в качестве фазного проводника. В этом ничего страшного нет. Не тянуть же нам новый провод, тем белее больше места для этого нет.

    Последнюю желто-зеленую жилу нового провода соединяем с оставшимися тремя коричневыми проводками. Для этого нам нужно купить новый аналогичный защитный колпачок. Данная жила будет идти на другую клавишу двойного выключателя.

    После того когда все соединили, аккуратно укладываем все провода в корпус люстры.

    Далее ставим на место крышку и закручиваем обратно колпачок, который держит данную конструкцию.

    С другой стороны люстры новый провод пропускаем по трассе старого.

    Тут осталось разделать новый питающий провод и подключить его в месте крепления люстры. Если дома есть заземление, то желто-зеленый проводник из нижнего фото соединяем с заземляющим проводником. Если нет дома заземления, то данный проводок просто прячем под крышкой, так как в будущем он может пригодиться.

    Вот и разобрались с вопросом как переделать люстру на двойной выключатель. Думаю что все объяснил понятно.

    Нам осталось только повесить люстру и подключить ее. Крепится к потолку она с помощью крюка, который хорошо видно на фото ниже. Также здесь видно блок дистанционного управления, через который я ее подключал. Ждите рассказ про это в следующих статьях.

    Электрик закончив работу, говорит хозяйке:
    — Ну, все, бабуль, с тебя бутылка.
    — Милок, может, лучше деньгами?
    — Не, бабка, мне деньгами нельзя — я пропью.

    Читать еще:  Как проверить заряд аккумулятора с помощью мультиметра
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector