Чем точить булатный нож

Виктор Кузнецов

Каждый профессионал, имеющий дело с режущим инструментом, будь то мясник, плотник, токарь или ювелир, при заточке всегда соблюдает закон: угол заточки зависит от материала, который будут резать. Материал, из которого сделан резец, никакого отношения к этому углу не имеет, просто два резца из разных металлов будут отличаться износоустойчивостью при одном и том же угле заточки и том же обрабатываемом материале.

Все углы заточки определены еще в XIX веке. Волосы мы будем брить с углом заточки 8º-12º, независимо от марки бритвы: «Sollingen», или «Tpyд Baчa». Кожу резать – угол 15º-18º, сделан ли наш косяк из пилы Р9, или откован из рессоры, неважно. Ювелир, для обработки стали, свой штихель заточит под угол 85º-90º, будь то «Fish» made in Swiss, или самоделка с Дмитровского рынка. Я начал с этой прописной азбучной истины, потому, что у дилетантов, видящих нож второй раз в жизни, мнение совершенно противоположное: все зависит только от материала, из которого этот нож сделан. Ну, а поскольку незнание законов ответственности не снимает, то в результате – разочарования и обиды на всю оставшуюся жизнь. Я с этим сталкиваюсь ежедневно, поэтому опишу два типичных случая махрового невежества.

Случай первый. Короткое предисловие: стамески для резьбы по дереву имеют твердость 52 ед.-59 ед. HRC, угол заточки 23º-30º. Угол заточки зависит опять же от породы дерева: маленький – для мягких пород (липа, тополь, осина), большой – для твердых (дуб, самшит и несть им числа). Идеально закаленная сталь при угле заточки меньше 18º начинает заворачиваться (загибаться), если сталь крошится – это брак. Стамеска обязательно имеет «плечо», т.е. фаску, которая обуславливает определенный радиус резьбы: заход в массив дерева и выход из него. Если нужно увеличить этот радиус, то меняют толщину стамески, но не угол заточки.

Это было предисловие. А теперь типичный случай. Покупают набор стамесок и возвращают с претензией: стамески не режут и гнутся. Смотрю: все резцы переточены, плеча нет, угол заточки 5º-8º т.е вид у стамески такой:

Резать она не может принципиально, т.к. не имеет плеча, а отсюда и радиуса поворота – идет по прямой. Никакие объяснения не принимаются, поскольку невежество агрессивно и всегда считает себя правым.

Случай второй. Претензии к булатному ножу: стекло не режет, а гвоздь не рубит. Причина та же: нож переточен – кромка 0,1 мм, угол заточки 20º. Такой нож, из чего бы ни был сделан, может резать только кожу. Объясняю на примере зубила. Делают его из стали У7-У8, угол заточки 45º-60º, ширина плеч 10-12 мм, твердость 52-58 ед.HRC. При этих параметрах зубило рубит железо не тупясь (пока не столкнется с закаленной сталью). Главное здесь – ширина плеч.

Не обязательно изучать сопромат, чтобы понять, что давление перераспределяется равномерно на всю площадь, металл испытывает небольшую нагрузку на 1м м² и не деформируется. Возьмите это же зубило, сточите до толщины 0,1 мм и попробуйте рубить гвозди – гвоздь будет вминаться на весь свой диаметр, значит, если вы хотите, чтобы нож перерубал гвоздь, то заточите его 45º -60º, и создайте толщину кромки 1-2 мм. Тогда он будет рубить гвозди, независимо из чего этот нож сделан: из стали У8, Х12ФМ, или булата, здесь я опровергаю устойчивое мнение: «и раз это булат, то он должен…»

Булат никому и ничего не должен, это сталь, которая подчиняется всем законам металловедения, ну и как он будет рубить гвозди при маленьком угле заточки и узких плечах?! Преимущество булата перед сталью в том, что при угле заточки в 60º — он бреет. Я в своей практике чуть не отрезал первую фалангу на указательном пальце, проведя по обуху с углом в 90º. Режут торчащие во все стороны карбиды. Размеры у них вполне ощутимые: это веретено, толщиной 3-5 µ и длиной 10-15µ. Отсюда вывод: при желании булатное лезвие можно легко загубить заточкой: нужно создать узкие плечи, маленький угол, обработать мягкими водяными камнями, потом протянуть кромку вдоль медного прутка или бруска твердого дерева и вырвать все карбиды. На кромке образуется полоса блестящей, полированной матрицы с твердостью 45 ед. После этого можно смело соревноваться с ножом, сделанным из алюминиевой ложки – булат проиграет. Соблюдать определенные законы заточки стали и булата не сложнее, чем бензин заливать в бензиновый двигатель, а солярку – в дизель. Хотя можно встать в позу, как суровый сибирский мужик, который затолкал рельс в пилораму, а потом качал укоризненно головой и приговаривал: «Ну, что ж ты подвела – заграничная штучка!».

Булат легко точится мягким камнем, придорожным песчаником, или голенищем валенка, удлинение времени заточки не дает ничего, кромка не становится острее – она просто стачивается. При таком способе заточки у булата стачивается матрица, начинают торчать карбиды и он режет.

Заточка алмазными брусками, или камнями Arkansas более долгая, приходится точить карбиды, твердость которых 70-80 ед. HRC, но эта заточка более долгоиграющая, может хватить на три сезона.

Рабочая кромка булата может иметь две поверхности:

Поэтому, если вы хотите получить максимум рабочих свойств булатного клинка – придется попотеть. Угол заточки: 30º-45º, ширина плеч (толщина кромки) 0,5 мм-1мм, заточка – твердыми камнями.

Получится универсальное лезвие – и рубит, и режет.

Если брать идеальное лезвие из булата и стали, то различие небольшое. Сталь может рубить и резать дольше булата, а булат легче точится и легче режет. У булата твердость матрицы 23-45 ед. HRC, твердость карбидов 70-90 ед., но его легко заточить даже надфилем. У стали линейная зависимость, чем тверже, тем лучше режет. Поэтому хороша сталь с твердостью 61-64 ед.HRC. Но эта сталь с трудом точится в полевых условиях. В общем – то, вывод стандартный – прошла тысяча лет и преимущества булата над бронзой так и остались высокие, но по сравнению с современной сталью нивелируются.

Проблемы с заточкой ножа из булата. РК идет рваной волной.

Наблюдаю такое уже второй раз.

Принесли на заточку клинок из булата — есть только спуски, без подводов. Бутылку царапает. Снимать надо много металла, чтобы добраться до РК.

Взял сначала один крупнозернистый, потом перешел на M20

#800. Спустя какое-то время подводы начали сходиться и заусенец начал появляться то с одной, то с другой стороны и вот тут самое интересное:

В одних местах РК идет ровной линией — как обычно, а где-то начинает плясать — такая синусойда разной высоты. Жаль не могу сфотографировать.

Если продолжать точить, то на этих местах заусенец образуется, а РК ровной так и не становиться.

Было такое же на ноже из дамасской стали — там весь клинок был

12 см, а такая волна осталась на участке 2 см. Нож тоже был без подводов — не разу не точенный.

Увеличение угла положительных результатов не приносит.
И на других сталях у меня подобного не было. А здесь это видно глазом, я не говорю про х100 лупу — там вообще отчетливо видно.

Кто-нибудь подобное видел? Как с этим бороться?

Скорее всего, вы точите «на зерно», таким образом, выхватываются слои композита. Попробуйте точить «от зерна» с минимальным нажимом. Это при условии, что нож сделан из качественной стали и слои хорошо проваренны между собой. Если же нет, то вопрос, скорее, к стали.

——————
«Даждь кровь и приими дух». Прп. Пётр Дамаскин

Неровный состав композита, окалина, а так же непровар слоев у дамаска — это нередкое явление у кустарных клинков.

В Вашем случае, на мой взгляд, выход на РК чередующихся участков с разной твердостью.
Твердый участок дает короткий заусенец, мягкий — длинный.

Бороться — никак. Точите хоть «на» или «от».

Какое изделие затачиваете? Из Нижегородской губернии?
Напишите мне в почту: ap13@bk.ru

давить надо меньше при заточке
и абразивы использовать такие, которые хорошо держат поверхность
тогда сможете избежать это проблемы.

а вообще на будущее — хорошо бы фото сделать
и клинка и абразивов
и того, что получилось
чтобы нам тут не приходилось гадать о недосказанном.

quote: Originally posted by grinderman:

Неровный состав композита, окалина, а так же непровар слоев у дамаска — это нередкое явление у кустарных клинков.

Полностью согласен с Андреем.
К сожалению, без фото сказать ничего не смогу.
Думаю это не провар, выход на РК только фрагментов пакета и стачивать надо до полного пакета. Скорее всего это косяки кузнеца. Короче — надо смотреть.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

quote: Originally posted by dmitrith:

Полностью согласен с Андреем.
К сожалению, без фото сказать ничего не смогу.
Думаю это не провар, выход на РК только фрагментов пакета и стачивать надо до полного пакета. Скорее всего это косяки кузнеца. Короче — надо смотреть.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

Да, было бы фото, получилось бы мини-руководство по проблемам заточки дамаска и булата.

Я пытаюсь стачивать проблемный участок.
Позволяю себе сточить примерно 1 мм, и если проблема не решается, а порою усугубляется, то приступаю к доводке.

У дамаска непровар слоев может начинаться в зоне РК, а заканчиваться в обухе.

Зачастую это как кариес: стоматолог начинает с маленькой черной точки, а высверливает пол-зуба.

Самое обидное, то что дефект обнаруживается в процессе доводки, когда на заблестевшем подводе все отчетливо видно не вооруженным глазом.
Приходится возвращаться на шаг, а то и два-три шага, к грубым абразивам. А это ведет к дополнительным потерям времени.

Еще неприятный момент: как заточник, ты первый скажешь владельцу ножа об этой проблеме.
Владелец расстраивается, не понимает, зачем платить за заточку бракованного ножа.
Ты, как заточник считаешь, что потратил на работу в полтора-два раза больше времени и работа должна быть оплачена.

В общем, проблема начинается в кузне, а задевает людей далеко от нее

Вот так теперь выглядит РК после #1000 Masahiro, точил от зерна, не давил. Понял что ничего не меняется и начал точить как обычно туда-сюда и не давил.

Перешел на #3000 Suehiro, точил от зерна, картинка не изменилась — волна идет.

Может стоит аккуратно несколько раз провести РК по камню, т.е. перпендикулярно камню, как будто пытаешься отрезать кусок хлеба. Тем самым убрать все выступающие части на РК, тем самым затупив нож и начать точить на #1000.

А можно фото ножа целиком?

По виду РК такое ощущение, что сталь очень мягкая, плохо закалена.

——————
«Даждь кровь и приими дух». Прп. Пётр Дамаскин

Извиняюсь, на первом фото я вижу щербины.
Откуда они?
Были, или появляются в процессе заточки?

Это булат Жбанова:

Щербина появилась при заточке на M20 отечественный брусок с инородными вкраплениями. Специально ее показал.

При работе на #1000 и #3000 щербины не появляются.

Щербина появилась наверняка именно из за выбивания,
при заточке, из камня крупных зёрен и вот этих самых включений,
которые катаются по камню и выбивают щербины в острие.

Особенно этим славятся китайские камни из оксида алюминия
по 30-200 руб. Это скорее детские камни для «заточки»,
из любого ножа сделают тупой.

по-моему во-первых вернее будет не строить домыслов
относительно булата, так как до сих пор даже нет
установленных параметров и характеристик для разнообразных
материалов, которые называют булатом.

Максимально точным определением материала будет термин «композит»,
на чём вроде как сошлись в других ветках форума,
где были жаркие баталии по поводу того, что называть чем.

Как раз учитывая тот факт, что неизвестно ЧТО ИМЕННО
за композит в данном случае называют булатом
— делать выводы о его стоимости и качестве — ненаучно,
да и просто нерационально.

По-моему проще всего будет понять что и как происходит
в данном случае — это постараться применить способы
заточки композитов к данному клинку,а не гадать на кофейной гуще,
какова себестоимость клинка и ритейловая его стоимость,
когда неизвестен ни его состав, ни технология изготовления.

Как то раз точил знакомому дешовенький домаск. Было нечто похожее. Жаль тогда не сфотографировал. Выручил микроподвод выполненный пленкой 2000 ЕджеПро.

Уважаемый timoha83, попробуйте работать строго от зерна и перпендикулярно к РК (риски строго перпендикулярны РК) и без активного нажима. Подробно в ПМ.
Удачи.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

quote: Originally posted by hunter1957:
Да ещё тот «булат» ,говнодамаск ворсменский голимый . Изначально косяки будут в клинке.

Судя по фото, клинок приличный и стоит своих денег.
Только травление покарябано.

Доводилось мне пару раз затачивать «дамаск» кованый из стального троса.
То еще рукоблудие((
Никто не пробовал?

Спасибо всем откликнувшимся!

Сточу все неровности или даже чуть больше, чтобы РК стала ровной (РК перестанет существовать) и буду точить от зерна стараясь чтобы риски шли перпендикулярно РК.
Потом расскажу о результате.

quote: Originally posted by timoha83:

Сточу все неровности или даже чуть больше, чтобы РК стала ровной (РК перестанет существовать)

Уважаемые коллеги, без этого трюка с удалением РК иногда трудно обойтись при наличии сколов, вмятин и щербатин на РК, а также при необходимости выровнять линию РК от просадок при неправильной заточке.
Этого не надо бояться делать. Стачивать подводы приходиться не много, на пример, при вмятине РК на 1мм, Вам с каждого подвода, при угле заточки 30 градусов, придется снять всего по 0,3мм.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

Вчера выровнял камни, сточил керамикой РК. Сегодня точил от зерна на #1000 — ке поглядывая в х100 микроскоп — о, появился малюсенький заусенец — все хватит переворачиваем, затем #3000-к с чуть большим углом и не давил.

Кромка в итоге слегка идет волной, особенно там где РК не выпуклая, а вогнутая. Так нож продукты режет, а вот даже газетку толком нет.

Может надо было больше керамикой снять или взять тонким абразивом поперек РК пройтись, чтобы снялось больше. И можно было с брюшка снять ликвидировав провал после брюшка и до больстера. Хотя может он там специально сделан. Всегда избегал заточки ножей с вогнутой линией РК.

Сегодня точил s35vn — ну мило дело, даже на #1000-ке сколов нет, все просто и понятно, а с этим булатом .

Отдам завтра хозяину, пусть думает, что с ним делать.

Спасибо за помощь!

Пришел сегодня друг поточить — A1ukard, взял камень

400 и под суммарный угол 20-25 градусов на зерно снес подводы с РК. затем

800 M20 СССР, #1000 masahiro и #3000 suehiro — все на зерно с увеличением угла. В итоге выход на РК

40 градусов, нож режет газетку лучше чем у меня, но все равно как-то не уверенно. РК идет ровной линией, но сталь теперь кажется мягковатой, глядя на характер рисок в х100 лупу, возможно выл снят слой твердо-мягкой стали и вышли на слой однородной мягкой стали- если такое возможно?! Может результат при движении от зерна был бы и лучше, но никто сегодня не пробовал.

Совсем чуть-чуть до того, как я узнал из этой ветки рекомендацию точить композиты от зерна — наточил и довёл дамаск Приказчикова НА зерно. Финишировал на сланцах после водников до 5000 грит.
Рыбьи хребты, колка лучины — всё на ура и ни малейшего замятия даже.
Думаю дело не в том, что нельзя композиты точить на зерно, а в том, что от зерна на них более вероятен приемлемый результат. Т.е. в моём случае — мне повезло.

quote: Originally posted by oldTor:

Совсем чуть-чуть до того,
как я узнал из этой ветки рекомендацию точить композиты от зерна
— наточил и довёл дамаск Приказчикова НА зерно.

Финишировал на сланцах после водников до 5000 грит.

на правильно подобранных камнях (в особенности на японских)
и правильно подобранном давлении
можно точить и НА ЗЕРНО
без каких-либо отрицательных последствий.

Сегодня точил другой нож из Дамаска и точно такая же ситуация на брюхе ножа 2-3 см. Прошелся сначала N1000, N3000, грей бразилиан, затем вернулся снова на N1000-к — погонял заусенец и эта рваная РК исчезла. И уже потом спокойно довел нож до состояния бритья на мелких камнях.
Точил в основном на зерно.

Здравствуйте подскажите пожалуйста как всетаки правильно (или все дело в опыте и в навыке) НВ ЗЕРНО или ОТ ЗЕРНА, СПАСИБО

Правильно — На зерно. От зерна — бывает нужно в отдельных случаях и на тонких этапах, и то, в основном, комбинируя такое движения с движением на зерно — например, применяя переменные движения «вперёд-назад» — движение от зерна делать тоже рабочим или иногда даже акцент на него, тогда как обычно, при таких движениях акцент идёт при движении «на», а «от» — всего лишь возвращает клинок на исходную.
А какой случай будет тем самым «отедельным» — это уже решать заточнику, ориентируясь на поведение стали.
Вообще, если сталь приличная и прилично термообработана, то танцев с бубном в плане заточки движением «от зерна» — не нужно, я считаю.
От заточки «от зерна» проблем больше, чем пользы.

Интересно, куда тс пропал?, 4 года вроде не заходил на Ганзу.

Спасибо! с Уважением.с.г

А разве не в слесарке дело, если заточка вручную (без приспособ) была?
Гусевский сланец упоминается, наверняка вручную.

Чем точить булатный нож

Войти

Особенности заточки ножей из дамасской и булатной стали.

Особенности заточки ножей из дамасской и булатной стали.

Заточке ножей и прочего режущего инструмента посвящено огромное количество статей и даже книг. Тема постоянно обсуждается, существуют сложившиеся школы заточки со своими мастерами и адептами. Но помогает ли все это рядовому пользователю режущего инструмента? Этой статьей я постараюсь внести ясность в некоторые особенности заточки клинков, выполненных из любимых мной узорчатых сталей. В какой то мере это «крик души» человека, много и часто затачивающего ножи, которые сделал сам. Изготовив ножик и заточив его, я, как правило, меняю его на определенные материальные блага. Так ножи обретают своих новых хозяев. И вот тут начинается самое интересное. Большинство пользователей сразу же нож перетачивают, причем еще до того как начинают им пользоваться! Ножи выпускаются заточенными до состояния легкого бритья волос с углом режущей кромки 22-25 градусов. Побудительные мотивы переточки мне до сих пор неизвестны. То ли это атавизм советской эпохи, когда ножи продавались откровенно тупые, то ли некий ритуал «приручения» или «одомашнивания» ножа, сходный с объезжанием лошадей. Здесь начинаются первые сложности, потому как многие пользователи не имеют достаточного навыка в заточке ножей. В этом меня убеждает большой опыт общения с клиентами у которых ножи после переточки «перестают резать». Я беру ножик обратно, затачиваю, и — о чудо! Он опять режет все подряд, просто загадка природы. Иногда этот ритуал происходит несколько раз подряд, после чего моя вера в человечество претерпевает очередные изменения.

Речь не идет о любителях исключительно ручной заточки, гордо презирающих всякие вражеские заточные приспособления, вроде известной точилки «Lansky». Так же не будем упоминать индивидуумов, заказывающих нож для мяса, и режущих им только гвозди. Я говорю о людях, которые этими точилками пользуются. Чтобы выявить все подводные камни и выработать рекомендации по правильной заточке понадобилось довольно много времени и статистического материала. Принято считать, что в футболе, машинах, оружии и в заточке ножей разбирается любой мужчина. Так ли это? Допустим, вы купили в магазине ружье, и вам показалось, что спуск у него туговат, хотя еще ни разу из него не выстрелили. Что вы сделаете? Возьмете надфиль и начнете подтачивать детали спускового механизма, хотя делаете это первый раз и не являетесь оружейником? А что вам скажут в магазине, куда принесете ружье с жалобой на качество? Что, не бывает такого? А с ножами сплошь и рядом. Любая работа руками требует определенного навыка, минимума знаний и правильного инструмента. И ничего более. А они есть? Редким в наше время стал навык качественной ручной работы. Что мы имеем в итоге? Никто себя, любимого, по кривым рукам бить не станет, проще сказать, что нож плохой. А потом искренне удивляться, что у меня он острый, а у него нет. Теперь перейдем к практической части. Как показала практика, большинство проблем возникает у тех, кто пользуется «Lansky» и сходными приспособлениями. Те, кто привык точить ножи только руками, и часто это делает, в большинстве своем вообще проблем не знают. Здесь нужно сделать небольшое отступление и напомнить, что мы затачиваем дамаск или булат. Эти стали имеют определенные особенности в силу своего строения. Они являются композитными материалами, состоящими из частей, имеющих различные механические свойства. Соответственно и абразивный материал будет воздействовать на эти части по-разному. Но об этом чуть позже. Само приспособление для заточки ножей фирмы«Lansky» достаточно удобно и позволяет точно выдерживать заданный угол РК, как и прочие придуманные человечеством приспособления. Сам принцип их действия позволяет работать, используя только спинной мозг (сам пользуюсь самодельным и значительно усовершенствованным аналогом «Lansky», мне оно нужно для облегчения работы и ее «автоматизации», так как затачиваю очень много и иногда за короткое время).

Но для использования даже такого несложного приспособления нужны элементарные пользовательские навыки. Какие же ошибки допускают при работе с данной точилкой? Последний принесенный на «лечение» нож имел режущую кромку в виде ступеней, да еще с разным углом заточки. Оказалось, что вместо постоянного, равномерного перемещения заточного бруска по всей длине кромки, она обрабатывалась участками равными или чуть большими, чем ширина губок тисков, крепящихся на обух. Потом тиски переставляли, и на границе зон возникала ступенька, так как угол заточки менялся. С противоположных сторон все эти неровности не совпадали. Существует распространенное мнение, что «Lansky» не позволяет точно выдерживать угол заточки – чем дальше от зажима, тем меньше угол, поэтому надо переставлять зажим в процессе заточки. Это не верно. Чтобы убедиться в этом, вспомним школьный курс геометрии.

Пусть точка А — начало РК; точка B — конец прямого участка РК; точка С — произвольная точка на закругленном участке РК; точка D — острие; точка Е — место контакта направляющей спицы и отверстия. Точки A, B, C, D принадлежат одной плоскости ABCD. Из точки Е опустим перпендикуляр на плоскость ABCD. Точку пересечения плоскости ABCD и перпендикуляра назовем F. Отрезок АВ перпендикулярен отрезку FB. Теперь рассмотрим прямой участок РК, ограниченный на рисунке точками А и В. Из школьного курса геометрии известно, что плоскость можно построить по трем точкам. Таким образом мы имеем одну плоскость, образованную точками А, В и F, и другую плоскость, образованную точками А, В и Е. Данные плоскости пересекаются по прямой, которой принадлежит отрезок АВ. «В жизни» плоскость АВЕ – это рабочая плоскость абразивного бруска и, собственно, плоскость фаски, образующей РК. Угол пересечения двух плоскостей естественно постоянен. Как и угол получаемой РК. С прямым участком РК разобрались, перейдем к закругленному, представленному на рисунке кривой BCD, принадлежащей плоскости ABCD. Для того, чтобы точилка типа «Lansky» произвела на таком участке одинаковый по всей длине угол заточки, то необходимо, чтобы отрезки FB, FC, и FD были равной длины. Тогда можно считать геометрическое тело, заключенное в точках B, C, D и F, сегментом конуса с радиусом основания, равным отрезкам FB, FC, и FD и высотой EF. В реальности такая благоприятная ситуация происходит редко, и кривизна лезвия не совпадает с радиусом «идеального конуса», следовательно угол заточки слегка меняется. Но почти всегда можно закрепить лезвие таким образом, что это изменение угла будет незначительным. То есть, переставлять зажим в процессе заточки совершенно ни к чему. Также будет не лишним изготовить из картона или тонкого пластика точный шаблон, повторяющий контур клинка, с отметкой или прямоугольным вырезом в форме губок зажима, который позволит при следующем сеансе заточки установить зажим точно в то же самое место. Изменение угла заточки возможно также в следующих случаях: — если очень сильно давить на брусок, прогибается спица и угол становится меньше;- если у ножа спуски идут от обуха, неподвижно зафиксировать зажим становится весьма непростой задачей из-за отсутствия ровной площадки, кромка «гуляет» вверх-вниз при приложении нагрузки (см. рисунок);

— спица не прижата к нижнему краю отверстия, угол наклона все время колеблется. Большое значение имеет закрепление зажима с клинком на рабочем месте. Лучше всего закрепить устройство неподвижно, например — в небольших тисках. Конечно, можно точить, удерживая приспособление с зажатым клинком на весу, но во-первых вы быстро устанете, а во-вторых очень сложно в таком положении контролировать прижатие спицы к нижнему краю отверстия. Фирменные подставки хоть и стоят недешево, часто не обеспечивают должного удержания приспособления. Следующий сюрприз на упомянутом ноже оказался в том, что заусенец, возникающий при заточке, не был удален! В одном месте он загнулся направо, в другом налево, в третьем и вовсе отвалился. В результате нож резал остатком заусенца и быстро «тупился». После переточки этим ножом долго и нудно, без серьезных последствий для режущей кромки, строгали лосиный рог и латунный пруток. Перечисленные выше проблемы являются следствием неправильного использования устройства, их несложно избежать. Не менее пристальное внимание стоит обратить на камни, которые входят в комплект. Те, что были на основе алмаза, для заточки дамаска и булата оказались непригодны, да и не алмазные оставляют желать лучшего! Сверхтвердые алмазные зерна просто выхватывали из мягкой булатной матрицы твердые карбиды или относительно мягкие куски в дамаске. Алмазные зерна не стачивались сами, постепенно стачивая металл, а просто грызли его. Это хорошо на предварительном этапе заточки, когда нужно заточить совсем тупой нож, там, где нужен большой съем металла. Но на заключительном этапе заточки это приводило к выкрашиванию РК и невозможности добиться должной остроты. На простых отечественных белых камнях из электрокорунда 25А этой проблемы не возникало в принципе. Абразив, стачиваясь сам, мягко и без рывков снимал и металл. Нож легко доводился до нужного состояния и долго его сохранял. Так что при финишной заточке узорчатых сталей нужно использовать только абразивы, не содержащие алмаз. А вот использование алмазной пасты нанесенной на кожу, будет совсем не лишним при доводке. Но только несколько движений с каждой стороны, иначе легко заполировать РК и она потеряет свою «злость», будет хуже цеплять разрезаемый материал. Здесь важно соблюсти эту тонкую грань, что так же достигается опытом. Никаких тайных знаний, никаких «орденов посвященных» и узких специалистов, проблема заключается в отсутствии устойчивого навыка работы руками в наш век одноразовых вещей. Нет необходимости править или точить, чинить или делать вручную, проще купить ведро одноразовых ножей и выбрасывать по мере износа. Одноразовая жизнь и одноразовые вещи, уже нет традиции передавать по наследству нож деда или отца, нет связующих звеньев поколений, нет уважения к ручному труду. Так откуда взяться навыку заточки, если привычным движением мы отломили кончик картонного резака и следующие пять минут он снова острый? Зачастую это отношение переносится на дорогие, сделанные на заказ и в единственном экземпляре вещи. Итог этой веры в свои «одноразовые умения» — разочарование от покупки и претензии к мастеру. Изменить такое отношение сложно, а помочь избежать большинства ошибок и призвана эта статья. Но никакие статьи не в состоянии заменить живого человеческого общения мастера и заказчика, общения доброго и уважительного. Ведь тщательно отделывая нож, пытаясь убрать мельчайшие косяки в полировке, и остро затачивая его, мастер показывает свое уважение как к будущему хозяину клинка, так и к самому себе. Так почему бы и владельцу ножа не проявить уважение к себе и чужому труду, уделив чуть больше внимания заточке и уходу за своим любимым и зачастую недешевым приобретением? Правильно и хорошо заточив нож, вы получите не только удовольствие от качественно выполненной работы, но и инструмент, пользоваться которым легко и приятно. И будет вам счастье!

Как точить нож из дамасской стали? Угол заточки ножей

• 22 Ноября, 2018
• Снаряжение
• Natali Mikhaelis

Каждый охотник имеет в своем арсенале специальный нож для разделки добычи, однако лучшими образцами в этом плане остаются складные ножи из дамасской стали. Стоит такое холодное оружие довольно дорого, поэтому его владелец должен уметь правильно проводить заточку, для увеличения срока его эксплуатации. О том, как точить нож из дамасской стали, читайте в нашей статье. Здесь вы найдете 12 рекомендаций, которые позволят значительно продлить время пользования вашего помощника по охоте.

Изучите твердость стали

Перед тем как начать точить нож из дамасской стали, необходимо обратить внимание на качество материала, из которого он изготовлен. Чтобы проверить сталь на твердость, вовсе не обязательно прибегать к каким-то хитроумным испытаниям. Достаточно будет просто посмотреть на угол заточки изделия. Чем он меньше, тем более твердой считается сталь.

В зависимости от показателя твердости необходимо выбирать и метод заточки ножа. Лучше всего это делать с помощью специальных абразивов под тем же углом, под которым была выполнена заводская заточка. Также во время данного процесса не следует забывать о том, что дамаск – это материал со своеобразной структурой, которая может быть легко нарушена в результате неаккуратной эксплуатации.

Не забывайте о слоях стали

Заточка ножа из дамасской стали должна проводиться с предельной осторожностью, поскольку данный материал имеет несколько слоев, выполненных из твердой и мягкой стали. Если вы будете подвергать оружие неправильной заточке, то загнете мягкий слой на твердый. Чаще всего это происходит в районе кромки. При совершении подобной ошибки оружие может выглядеть весьма острым, однако на деле таковым являться не будет. Поэтому не следует торопиться поскорее закончить заточку, иначе вы быстро испортите дорогостоящее изделие.

Этим же правилом не стоит пренебрегать во время эксплуатации холодного оружия. Ножи из дамасской стали выглядят весьма грозно и внушительно, однако это не означает, что ими можно резать все подряд. Большинство начинающих охотников думают, что даже если они затупят свой нож в ходе неаккуратного обращения, то смогут заточить его на следующий день. Однако избавиться от деформированных мягких слоев стали не так просто, как кажется на первый взгляд.

Проведите подготовительные процедуры

Прежде чем начать точить нож из дамасской стали, необходимо подготовить лезвие к данному процессу. Для этого внимательно осмотрите его на наличие зазубрин и сколов. Если вы начнете точить нож при наличии такого дефекта, то он со временем потеряет остроту в этом месте.

Что же делать, если зазубрина будет обнаружена? Можно попытаться спилить данную часть лезвия в домашних условиях, однако использовать для этого подручные инструменты вроде болгарки крайне не рекомендуется. Лучше всего будет отнести нож в мастерскую, где дефект будет устранен профессионалом.

Проводите заточку только от руки

Крайне не рекомендуется затачивать охотничьи ножи из дамасской стали при помощи различных автоматических приспособлений. Вы должны чувствовать, как сталь слой за слоем снимается с лезвия. Для этого придется использовать специальные абразивы, приобрести которые можно в специализированных магазинах.

Рекомендуется сперва применять крупнозернистый абразив, чтобы как следует счистить старую, пришедшую в негодность сталь, после чего воспользоваться точильным камнем с мелкой зернистостью, проведя что-то вроде шлифовочной работы. Если вы будете использовать только абразив с крупной зернистостью, то рискуете оставить на рабочем инструменте грубые заточки, что значительно ухудшит его физические свойства.

Правильные движения – залог успеха

Во время заточки складного ножа из дамасской стали необходимо совершать плавные и равномерные движения вдоль лезвия, чтобы заточка получилась максимально эффективной. Ни в коем случае не стоит резко дергать лезвие в сторону, поскольку такие действия, как правило, приводят к острой заточке у кромки и тупой – у основания. Срок эксплуатации ножа в этом случае также будет сильно снижен.

Также крайне не рекомендуется затачивать нож классическим поперечным способом, поскольку это чаще всего приводит к загибанию слоев стали. Ведите лезвие ножа только вдоль абразива и снимайте слои стали равномерно. С первого раза у вас вряд ли получится заточить нож до идеального состояния, но со временем такое умение к вам придет.

Угол заточки ножей

Чтобы не испортить изделие в процессе заточки, необходимо производить данную процедуру под определенным углом. В противном случае слои мягкой стали начнут налегать на слои из твердого материала и срок эксплуатации ножа значительно сократится.

Угол заточки ножей, как правило, должен составлять примерно 45 градусов, однако некоторые разновидности имеют весьма неоднозначную форму лезвия, под которую необходимо обязательно подстраиваться в процессе обслуживания. Для этого внимательно осмотрите угол заточки заводского ножа и старайтесь всегда ему соответствовать.

Соблюдайте фазы заточки

Чтобы в процессе на лезвии не оставалось точильных полос, необходимо точить нож из дамасской стали правильно. Сперва нужно использовать абразив с крупной зернистостью, который применяется для снятия старых слоев стали, пришедших в негодность. Также во время грубой обработки происходит примерно 80 % заточки, поэтому проводить ее нужно с особой тщательностью и не менее пяти минут.

Вторая фаза заточки – декоративная. Во время этого процесса применяется абразив с мелкой зернистостью для устранения царапин после грубой заточки. Это позволяет не только заметно улучшить внешний вид лезвия, но и увеличить срок эксплуатации холодного оружия. Нож, заточенный таким образом, будет сохранять остроту на протяжении более длительного времени.

Следите за оптимальным давлением

Чтобы правильно заточить нож из дамасской стали, необходимо знать основные ошибки, которые совершают большинство владельцев этого охотничьего оружия. Самой распространенной из них считается неправильное распределение силы давления на лезвие при заточке. Некоторые владельцы ошибочно предполагают, что чем сильнее он будет надавливать на нож, тем лучше изделие заточится. Хотя это зачастую лишь приводит к деформации мягких слоев стали и быстрому изнашиванию холодного оружия.

Обработку ножа следует проводить с минимальным давлением. Рекомендуется представить, что у вас в руке не металлическое изделие, а бумажное, которое легко деформируется. Движения должны осуществляться практически без надавливания на абразивный материал. В этом случае заточка будет не только максимально эффективной, но и безопасной для изделия.

Протираем нож после заточки

После того как вам удалось заточить туристический нож из дамасской стали, необходимо провести несколько завершающих процедур, чтобы увеличить срок эксплуатации металлического изделия. По мнению специалистов, срок службы дамасского ножа значительно продлевается, если протереть его после заточки салфеткой, смоченной в лимонном соке. Также можно использовать свежую цедру лимона.

Чтобы предотвратить воздействие коррозии на метал после заточки, можно обработать нож пчелиным воском. Приобрести подобное вещество можно по доступной цене, поэтому оно должно находиться в наличии у любого охотника. Кстати, если сталь все-таки подверглась ржавчине, то можно протереть нож влажным песком перед заточкой. Однако делать это нужно аккуратно, чтобы не нанести больших царапин.

Алмазная заточка

Данная процедура считается довольно дорогостоящей, однако она помогает добиться максимального качества. Такую услугу оказывают некоторые мастерские, занимающиеся ремонтом и заточкой холодного оружия. Также вы можете приобрести приспособления с алмазной крошкой себе домой, если деньги для вас не имеют особого значения.

Решили провести алмазную заточку кизлярского ножа «Медведь» из дамасской стали? Подобная процедура должна проводиться в несколько этапов, и чем больше их – тем лучше. Сперва обрабатываем изделие грубой поверхностью, затем – мягкой, после чего повторяем процедуру до тех пор, пока не будет достигнут оптимальный уровень заточки. Каждый такой этап устраняет негативные последствия предыдущего.

Потренируйтесь в заточке на кухонных ножах

Если вы никогда до этого вам никогда не доводилось точить ножи из дамасской стали, то сперва следует потренироваться на обычных кухонных ножах, чтобы не повредить дорогостоящее изделие в процессе. Старайтесь производить данную процедуру под тем же углом, что и заводская заточка на дамасском ноже. Стоит отметить, что для достижения безупречного внешнего вида лезвия и максимально острой заточки необходимо иметь опыт. Получить желаемый результат с первого раза будет практически невозможно. Человек устроен таким образом, что лучше всего учиться на своих ошибках. Поэтому ошибаться лучше всего на ножах, которые стоят 100-200 рублей, а не несколько тысяч.

Приобретите специальное оборудование

Если вы планируете заниматься заточкой изделий из дамасской стали постоянно, особенно если у вас есть в наличии несколько ножей, — будет весьма не лишним приобрести кое-какое оборудование для того, чтобы упростить процесс. Например, можно купить специальный зажим, в который вставляется нож, после чего проводить заточку становится намного удобнее. Одним из лучших инструментов является продукция фирмы «Lansky», которая имеет весьма адекватную стоимость.

Также следует приобрести хороший абразивный материал или алмазную крошку, если вы решили стать профессиональным оружейником. Чем качественнее будет материал для заточки, тем меньше времени и сил вам понадобится для того, чтобы заточить нож. Кроме того, хороший абразив заметно увеличивает срок эксплуатации холодного оружия, поскольку удаляет лишь те слои стали, которые уже наверняка пришли в негодность.

Как проверить уровень заточки?

А вы знали, что для того, чтобы проверить насколько хорошо заточен нож, кузнецы всегда использовали один хороший прием – вырывали волос из собственной бороды и пытались его разрезать, зажав между пальцами. Однако волосы с головы не подойдут, поскольку имеют неподходящую структуру. Также движение руки при порезе должны быть плавными и ни в коем случае не резкими. Если нож разрежет волосинку, значит заточка произведена по высшему разряду.

Судя по интернет-отзывам, нож из дамасской стали является лучшим холодным оружием для охотников на сегодняшний день. Он обладает неповторимыми техническими характеристиками, которые достигаются не только благодаря качественной стали, но и особому способу ковки. Чего стоит только наличие сразу нескольких слоев стали, которые увеличивают физические свойства изделия. Хотя из-за этого обслуживать холодное оружие может быть немного трудно. Однако весь необходимый опыт обязательно придет со временем, особенно для тех, кто постоянно ищет информацию для самосовершенствования в той или иной сфере.

Правильная заточка ножей (как точить ножи)

Любая домохозяйка, а уж тем более повар знает, что без хорошо наточенного ножа готовка превращается в довольно утомительное мероприятие. Ну а острый, хорошо заточенный нож на кухне — как первый помощник на корабле, острым ножом работается куда удобнее, быстрее и безопаснее. Да-да, безопаснее, ведь даже самый тупой нож оказывается достаточно острым для того, чтобы нанести вред человеку, если лезвие сорвется (а так нередко происходит при работе с тупым клинком). Однако правильная заточка ножей — дело не такое уж и простое, для хорошей заточки требуется: во-первых, хороший нож, во-вторых, качественный точильный инструмент, в-третьих, изрядная доля терпения. В данной статье мы расскажем Вам о том, как точить ножи и какие сегодня для этого используются инструменты и приспособления.

1. Нож

Ну, давайте по порядку — сначала о самом ноже. Какой бы он ни был фирменный и качественный, рано или поздно он все равно затупится, и как показывает практика, лишь очень немногие из владельцев знают, как правильно заточить нож. Как проверить остроту лезвия? А сможете ли Вы вашим ножом легко, в один прием перерезать пеньковую веревку, сложенную вчетверо? Или сбрить волосок с предплечья? Нет? Значит, не такой уж он и острый.

Известно, что сталь обладает таким показателем, как твердость. Оптимальная твердость стали для ножа должна быть в пределах от 45 до 60 HRC, мягкая сталь будет легко сминаться, а твердая — крошиться. От твердости зависит угол наклона ножа — чем тверже клинок, тем больше должен быть угол заточки. Твердость можно проверить и в домашних условиях — возьмите надфиль и проведите им вдоль лезвия, если при легком нажиме он свободно скользит, а при сильном слегка цепляет поверхность, значит, твердость хорошая. Ну а что касается качества изготовления клинка, определить его «на глаз», к сожалению, не получится, т.к. оно больше зависит не от характеристик исходного сырья, а от технологии изготовления и добросовестности изготовителя.

2. Точильный инструмент

Выбрать хороший точильный инструмент на деле оказывается сложнее, чем нож. Современный рынок может предложить немало инструментов и средств для заточки, шлифовки и правки лезвия — брусков, мусатов, шлифовальных ремней, механических и электронных точилок и т.п., причем заточка ножей с помощью каждого из этих средств обладает своими особенностями. Учтите, что профессиональный инструмент стоит немало, и экономить в этом случае не стоит, некачественный брусок не даст того уровня заточки, и даже более того — плохим бруском можно испортить нож.

• Точильные бруски. Как правило, хороший брусок стоит несколько десятков долларов. Зарекомендовавшие себя фирмы выпускают профессиональные точильные камни с разным числом абразивных зерен на 1 кубический миллиметр, это число соответствует цифре, указанной на упаковке, в разных странах приняты разные системы зернистости — ANSI, FERA, GRIT и пр. Для качественной заточки Вам понадобится как минимум два бруска — непосредственно для заточки и для последующей шлифовки лезвия, в идеале лезвие точится несколькими брусками. Бруски отечественного производства, как правило, выпускаются без маркировок, и здесь приходится выбирать наугад.
• Мусаты. Предназначение этих инструментов — правка режущей кромки ножа, с помощью мусата поддерживают остроту лезвия без заточки. Внешне этот инструмент больше всего напоминает напильник, выбрать и купить мусат можно в любом магазине ножей. Наиболее часто с помощью мусатов производится правка кухонных ножей, которые постоянно находятся в использовании. Штука полезная, однако если нож уже потерял остроту, мусатом дело не исправишь — нужно точить.
• Станки с абразивными и войлочными кругами, шлифовальные ремни. Это профессиональные инструменты, с помощью них производится заточка и шлифовка лезвий на заводах-производителях, а также в пунктах заточки ножей. Делом этим занимаются профессиональные рабочие, обладающие необходимыми знаниями и опытом, и если Вы не работали на заводе по изготовлению ножей, лучше даже не пробуйте точить свой клинок на шлифовальном круге — Вы можете его запросто повредить. Сталь закаляется при определенной температуре, и неконтролируемый нагрев клинка во время заточки на круге, скорее всего, окончательно и бесповоротно испортит лезвие. Кроме того, несмотря на то, что заводская заточка делает лезвие очень острым, держится она не так долго, как ручная или заточка с помощью электроточилки.
• Механические точилки. Эти инструменты используются в основном для заточки кухонных ножей и бытовых ножниц. К преимуществам таких точилок относят невысокую стоимость и простоту в использовании, однако и качество заточки при этом получается невысоким. Лезвие точится быстро, однако тупится еще быстрее, и если заточка кухонных ножей с помощью механической точилки еще будет уместной, то для спортивных и охотничьих клинков лучше использовать иные методы.
• Электрические точилки. Электроточилки в последнее приобретают все большую популярность. В отличие от своих механических «собратьев» электронные аппараты позволяют качественно заточить и отшлифовать нож для кухни, охоты или спорта, при этом они автоматически определяют оптимальный угол заточки и могут использоваться как для прямых, так и для волнистых лезвий, а также ножниц и отверток. Электроточилка поддерживает ножи в отличном состоянии долгие годы и может быстро восстановить даже сильно затупленное лезвие. В современных электрических ножеточках реализованы запатентованные системы, обеспечивающие качественную заточку, шлифовку, а также доводку и правку ножей для самых разных целей. Ранее подобные аппараты использовались лишь в солидных ресторанах и кафе, сегодня же они доступны каждому.

Несмотря на все многообразие инструментов, подходящих для бытового использования, действительно хороший результат можно получить лишь с помощью профессиональных точильных брусков или электроточилок.

3. Терпение

Имейте в виду, что для хорошей заточки любого лезвия на точильном бруске нужно как минимум полчаса — ну а заточка длинного кованого ножа с выведением идеальной геометрической формы может занять и все 30 часов. Так что следует подготовить себя к этому заранее.

Как точить нож

Ну и, наконец, о том, как правильно точить ножи. Заточку начинают грубым бруском и продолжают до тех пор, пока на лезвии не появится заусенец — полоска металла с самого края вдоль всей режущей кромки. После этого меняют брусок на другой, с более мелким зерном, если таковой имеется.

Лучше всего расположить точильный брусок на неподвижной поверхности (к примеру, на столе), это позволит получить больший контроль над процессом, при этом под точильный камень следует что-нибудь подложить во избежание появления царапин. Чем длиннее будет брусок, тем лучше (оптимально — в полтора-два раза длиннее лезвия). Начните проход ножом по бруску режущей кромкой вперед, при этом направление движения должно быть как можно более близким к перпендикулярному относительно кромки.

Важно сохранять угол наиболее близким к 90°, это обеспечит равномерность заточки по всей длине лезвия и придаст ему хорошие режущие свойства. Угол между плоскостью клинка и рабочей поверхностью бруска должен составлять 20-25°, постарайтесь удерживать угол постоянным во время заточки — для этого необходимо слегка приподнять рукоять, дойдя до того места, где лезвие клинка изгибается. Угол может быть и другим (к примеру, лезвия, предназначенные для рубки, точат под большим углом) — важно, чтобы этот угол не менялся.

Дойдя до конца бруска, Вы должны одновременно дойти до острия ножа, при этом проследите, чтобы лезвие не сорвалось, иначе поцарапаете боковую поверхность. Описанное движение нужно повторить множество раз для обеих сторон лезвия. Не нужно сильно надавливать на брусок, стараясь ускорить работу — Вы ничего этим не добьетесь, заточка ножа не ускорится, зато Вы потеряете в точности. Проводите лезвием по бруску равномерно и аккуратно, старайтесь не менять угол — и учтите, что одно неосторожное движение может отправить все труды насмарку! Для того чтобы отработать этот навык, нужно будет наточить не один нож — умение придет лишь с практикой.

Шлифовка ножа

Теперь Вы знаете, как заточить нож, однако это еще не все — после заточки лезвие нужно отшлифовать, иначе острота не сохранится надолго. Шлифуют лезвие для того, чтобы убрать заусенец — это придает заточке долговечность, образующие поверхности должны стать при этом безупречно гладкими. Движения при этом остаются такими же, вот только брусок для шлифовки выбирается с очень мелким зерном.

Вывод

На практике заточка ножа оказывается совсем непростым делом. Профессиональная заточка ножей требует немалого терпения и внимательности — всю работу может испортить одно неосторожное движение. Теоретических знаний о том, как правильно точить нож, недостаточно, настоящее умение приходит лишь с практикой. Кроме того, это занятие не из дешевых, хорошие бруски стоят немалых денег, а некачественные бруски не позволят достичь нужного уровня остроты. Альтернативой этому является использование электрических ножеточек, эти аппараты позволяют получить высокое качество заточки и надолго сохранить режущие свойства лезвия. Конечно, стоят электроточилки больше брусков, однако позволяют избежать утомительного процесса заточки, к тому же вопрос о цене остается открытым, т.к. совокупная стоимость нескольких брусков с разной зернистостью может в конечном итоге превысить стоимость электрического аппарата. Использование электрических ножеточек позволит сэкономить ваши усилия, драгоценное время и нервы, и в то же время позволит сохранить ножи в отличном состоянии в течение долгих лет!

Дамасская сталь

Если по химическому составу булат или дамаск практически не отличаются, то технология формирования этих вариантов стали разнится, что обеспечивает заметную разницу в структуре и их свойствах. Оба материала обладают знаменитым узором, который является визитной карточкой этих сталей, а потому узнать их сможет даже неспециалист.

Что такое настоящий дамаск и булат

Различие между булатной сталью и дамаском обусловлена особенностями производственного процесса. Раньше технология изготовления такого оружия хранилась в секрете — только мастера знали, как сделать дамасскую сталь, а сами изделия очень ценились и стоили невероятно дорого. Впрочем, и сейчас ножи из этих материалов являются дорогим удовольствием, так что немалый процент моделей относится к категории коллекционного оружия.

Дамаск

Технология получения дамасской стали подразумевает проковку скрутки из прутков/пластин углеродистой стали. За счёт проковки слои сплющиваются и становятся очень тонкими — многослойная структура обеспечивает клинку необходимые прочностные характеристики.

Булат

В отличие от дамаска булатные клинки изготавливаются методом литья. По технологии для приготовления булата используется высоко- и низкоуглеродистые стали — в результате плавления в расплаве с низким содержанием углерода находятся частично расплавленные частицы высокоуглеродистой составляющей. Такая двухкомпонентная текстура и обеспечивает формирование знаменитого рисунка — он произвольный и не повторяется вследствие хаотичного расположения компонентов в процессе плавки.

Отличие булата от дамаска

Преимущества булатной и дамасской стали разделили любителей такого оружия на два лагеря. Так что при выборе покупатели больше опираются на личные предпочтения. Как было сказано выше, даже по внешним признакам (по рисунку) чётко опознать эти материалы не представляет проблемы.

Какая сталь лучше булат или дамаск

Важным преимуществом булата перед дамаском является наличие легированной разновидности, что позволяет исключить коррозионное разрушение и упростить хранение и уход за ножом.

Создание коррозионностойкого дамаска технологически очень сложный процесс, на практике это просто нецелесообразно.

Характеристики дамасской стали

Основной характеристикой этого материала, которой интересуются пользователи, является твёрдость. В зависимости от выбранной производителем ТО и самого изделия она может колебаться от 61 до 64 единиц по Роквеллу. На практике это означает, что лезвие хорошо держит заточку, за что такие модели и ценятся до сих пор.

Ржавеет ли дамаск

Поскольку дамаск представляет собой прокованный пакет углеродистых сталей, то о хорошей коррозийной стойкости говорить не приходится — легирующих элементов в составе практически нет.

Виды дамаска

Существует как минимум восемь видов дамасской стали. Перед перечислением типов дамаска стоит сделать короткое примечание.

В целом можно изготовить нержавеющий дамаск. Чтобы это стало возможным необходимо собрать пакет легированной «правильными» присадками стали и сварить его в вакууме. Далее, накладывать слоями и расковывать. После чего повторить этот цикл. Технически это сложный процесс, но современные технологии могут справиться с поставленной задачей. К примеру, сегодня делают кухонные ножи с узорчатыми нержавеющими обкладками.

• «дикий» — получил своё название из-за неупорядоченного узора. Техпроцесс изготовления такой стали самый примитивный — сваренный пакет сталей проковывают, рубят на части, складывают и опять проковывают — процесс повторяется многократно.
• простой — отличается стабильно повторяющимся узором. По техпроцессу фактически не отличается от дикого материала.
• штемпельный — название стало следствием применения так называемого штемпеля с узором, который и проявляется на клинке. Такие узоры могут напоминать кольца древесины, лестницу, круги на воде и пр.
• мозаичный — в этом случае для приготовления слоистой структуры подбирается специальный пакет сталей — их собирают как мозайку, что позволяет получить красивый декоративный эффект. Подвидом этого типа является мозаичный торцевой дамаск: он представляет собой лезвие с наваренными полосками мозаичного дамаска, срезанного с торца готового блока — такая полоска может использоваться и как середина клинка.
• мозаичный порошковый — этот вид дамаска не характерен для РФ, но по технологии фактически не отличается от обычного мозаичного. Вместо полос стали узор составляется из стального порошка, который засыпается в металлическую банку, спекается, а после проковывается.
• кручёный — для так называемого скрута заготовку для проковки делают из скрученных стержней. За счёт регулировки угла закручивания и глубины взрезки можно получить различные узоры.
• волокнистый — это вид применяется при производстве качественных японских мечей. При проковке дамаска волоски стали не растягиваются на всю длину клинка, а, наоборот, мелко нарезаются и перекладываются в слоях под прямым углом. По структуре и внешнему виду такой материал очень похож на булат.
• многорядный дамасский клинок изготавливают из нескольких полос дамаска — в центре обычно устанавливают простой дамаск, а на поверхности располагают слои с красивым художественным рисунком.

Ножи и другое холодное оружие из дамасской стали

Этот материал применяется для производства сабель и прочего коллекционного холодного оружия или моделей бытового назначения — это могут быть как бытовые и туристические, так и кухонные, рыбацкие и прочие ножи.

Бытовые и туристические ножи

Бытовые и туристические модели оптимальны для нарезки мяса, рыбы, птицы, овощей и фруктов. Высокая твёрдость клинка не требует постоянной заточки модели, потому они удобны как на кухне, так и в походе.

Уход за ножом из дамасской стали

Низкая коррозионная стойкость обусловливает определённые правила хранения клинка — нож рекомендуется хранить в масле. В противном случае он будет ржаветь и из-за ржавчины дорогая модель придёт в негодность.

Как точить нож из дамасской стали

Чтобы наточить дамасский нож своими руками, необходимо учитывать следующие нюансы.

• часть клинка с зазубринами и сколами нужно спилить для выравнивания;
• затачивание ножа выполняется медленно и аккуратно, чтобы один слой слоистой структуры не загибался на другой — для этого применяют абразивные материалы с последовательно уменьшающимся размером зёрна;
• заточка выполняется по диагонали — точить клинок вдоль малоэффективно;
• точильные борозды и полосы портят рисунок изделия — их необходимо заполировать мелкозернистым материалом;
• заточенный нож необходимо протереть салфеткой, можно использовать цедру лимона.

Перспективы дамасских ножей

Яркие плюсы и не менее значительные минусы ножей из дамасской стали ограничивают их популярность. Низкая коррозийная стойкость и необходимость бережного отношения, ухода после каждого использования делают дамасский клинок не самым удобным, современные сплавы более технологичны и удобны. Но коллекционные клинки из дамаска по-прежнему остаются одним из самых красивых подарков.