24 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем сверлить печатные платы

Как правильно сверлить дорожки на печатной плате?

Как правильно сверлить дорожки на печатной плате? Я новичок в изготовление печатных плат и столкнулся с такой проблемой: дрель во время начала сверления откидывает чуть чуть, что приводит к очень сильному разрушению дорожек, а так же некоторые дырки смещаются очень сильно в сторону. Дрель ВИХРЬ ДУ-750 (мини дрелей нет в городе, а с Китая хлам один (вообще не работают)).

Давайте по-порядку, и соблюдая определения. Для начала — «дорожки» не сверлят. «Дорожки»травят. Сверлят монтажные отверстия. Делают это НЕ дрелью, а на маленьтком сверлильном станке, который искючает те проблемы, которые Вы описываете. Чаще всего такой станочек имеет небольшой подвижный столик, с помощью которого обепечивается нажим, или подвижную подвеску сверлящего оборудования. Сверло при этом зажато в патроне, и никуда не сдвигается. Еще одно очень важное условие, что сверло должно быть хорошо заточено. Угол заточки соответствует не металлу, а дереву. Он более острый. К сожалению не являюсь профессионалом в области режущего инструмента, и его угол Вам не подскажу. Хотя, почему, вот они:

Как видите, эбонит, текстолит, и другие хрупкие и не плотные материалы, угол заточки тот же, что и для древесины = 140 градусов. Вот таким сверлом Вам следует вооружиться. Станочек. Он может выглядеть примерно так:

Если человек достаточно опытный, то он может это делать и ручной дрелью. Но не той, что Вы бурите стены, а такой же, маленькой, собранной на основе низковольтного двигателя 12/9 вольт, типа того, что используют в кассетных магнитофонах для лентопротяжного механизма. Вот такой примерно:

Но работать таким инструментом нужно иметь твердую руку и точный глаз. Те, кто делает платы постоянно, уже имеют этот опыт. Если у Вас его нет, то лучше обратиться к профессионалам. Если планируете заниматься этим и дальше, то лучше все же приобрести ( или сделать ) сверлильный станочек. Почему? Потому, что, как видно из Вашего фото, у Вас простая и банальная проблема — сверло «бегает». Ибо отверсие не намечено, а кернить подобно тому, как это делают на металлических заготовках, на текстолите не получится. Станок избавит от этой напасти.

Самое простое, с чего я когда-то начинала. Рассмотрим односторонний монтаж, т.е. печать с одной стороны, элементы с другой. Я так поняла, что рисунок печатной платы уже имеется, поэтому он прикрепляется со стороны фольги (клеится резиновым клеем, например, чтобы можно было легко снять). Потом острым керном и молоточком места отверстий накерниваются. В месте кернения образуется луночка, из которой сверло уже не соскользнёт в сторону. Рисунок убирается, отверстия просвериваются со стороны фольги, потом фольга обрабатывается мелкой наждачной бумагой, чтобы снять заусенцы от сверления, обезжиривается растворителем и уже теперь рисуется сама трассировка проводников. Каким инструментом сверлить — и тут сказали, и я говорила в другом ответе. Судя по фото, сверло выбрано диаметром великоватым. Диаметр его нужно выбирать, исходя из диаметров выводов элементов. Как правило, диаметр 0,8 мм — самый ходовой. Им сверлятся все отверстия. А потом, при необходимости, отдельные из них расверливаются сверлом бОльшего диаметра для тех элементов, размеры выводов которых превышают 0,8 мм.

Ну и если не устраивают китайские дрели, то можно сделать самому, нужно только будет приобрести патрон или цангу, под диаметр вала электродвигателя (ЭД). Запитывать его можно от имеющегося адаптера соответствующего напряжения и мощности. Для сверления отверстий в ПП большая мощность ЭД не нужна в принципе.

Во первых дрель ВИХРЬ ДУ-750 которая весит почти два килограмма никак не подходит для сверления отверстий в печатной плате под выводы деталей диаметром менее 1мм. Если предполагается делать не одну плату, желательно заказать и приобрести мини дрель сверлилку. Их предлагается великое множество как в чип дип, так и на алиэкспресс. При сверлении платы со стороны текстолита кернить плату не нужно, достаточно использовать хорошо заточенное сверло. Установить сверло в точку сверления и включить дрель, подложив деревяшку под плату. При сверлении со стороны фольги, кернить обязательно иначе сверло поведет по поверхности фольги. Керн должен быть заточен остро, так чтобы после несильного удара по керну оставалось небольшое углубление из которого не выскочит сверло.

Ручное изготовление платы достаточно сложный процесс. Делаем одностороннюю плату. По электрической схеме сначала на макетной плате или на слое пластилина устанавливаем детали так, чтобы соединяемы точки были рядом и не было пересечений между проводниками. Если есть рисунок расположения деталей и соединений, то этот рисунок нужно перенести на покрытую фольгой сторону платы. Лучше всего эту часть покрыть самоклеящейся бумагой а на нее нанести схему. Масштаб 1:1, это обязательно, потому что расстояния между выводами деталей изменить сложно. После этого намечаем шилом центры отверстий, никаких молотков и кернов, которые при ударе разрушат слои материала платы, будет отслоение фольги, что при травлении приведет к разрушению контактных площадок. Сверлить отверстия можно ручной дрелью, можно и электрической, но в этом случае сначала нужно установить сверло в отверстие от шила и плавно с малых оборотов, без нажима сверлить отверстие, веса дрели достаточно, сверлить только со стороны фольги. Диаметр сверла должен соответствовать диаметру выводов, тонкими сверлами можно работать только бормашиной или сверлить ручным сверлом для моделистов. Сверла для металла. После сверления отверстий аккуратно убрать заусеницы сна фольге. После этого нанести соединительные проводники, предварительно фольгу обезжирить спиртом. Для нанесения проводников использовать битумный лак или тушь для нанесения надписей и рисунков на металле, после высыхания рисунка не стоит пытаться его подправлять, нарушится прочность соединения между фольгой и рисунком. Отверстия должны окрашены тщательно даже внутри. Травильный раствор может проникнуть между фольгой и материалом платы, что очень плохо. Чем вытравливать плату? Раствор хлорного железа хорош, но он ядовит и опасен, после него трудно отмывать раковины моек. Из своего многолетнего опыта советую использовать смесь из 100 мл 3% перекиси водорода, 40 г лимонной кислоты и двух чайных ложек поваренной соды, лучше без йода. Важно, для этого раствора не нужна вода, работает хорошо, безопасен. После травления плату мыть в проточной воде. После этого можно подправить рисунок модельным резцом и покрыть соединительные линии припоем. Но можно сделать плату и без травления. Для простой платы проводники можно просто прорезать резцом, можно использовать медную проволоку. Но можно купить монтажную плату, на ней уже есть отверстия с шагом равным расстоянию между выводами радиодеталей, контактные площадки с обеих сторон, что позволяет делать соединения с обеих сторон. Этот вариант намного дешевле покупки кучи различного инструмента, которые стоят тысячи рублей. Но советую предварительно зайти на сайты радиолюбителей, в них можно найти много полезного.

Чем сверлить печатные платы

_________________
Не умеешь — не берись, но не взявшись не научишься.

Вернуться наверх
Реклама

JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет — любой!

Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote

МитяРа
Модератор

Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26
Сообщений: 11490
Откуда: град Нижний
Рейтинг сообщения: 0

Вернуться наверх
Реклама

Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

ploop
Модератор

Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2008 16:34:25
Сообщений: 13492
Откуда: Тамбовская обл.
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1

Вернуться наверх
Реклама

В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.

Brigadir
Друг Кота

Карма: 40
Рейтинг сообщений: 275
Зарегистрирован: Вс янв 25, 2009 21:16:04
Сообщений: 36481
Откуда: Москва
Рейтинг сообщения: 0

Вернуться наверх
Реклама
Реклама

Серия многоядерных беспроводных микроконтроллеров STM32WB производства STMicroelectronics – прекрасная основа для разнообразных устройств IoT. Большой объем памяти и относительно высокая производительность позволяют реализовывать сложные приложения интернета вещей.

crytonica
Родился

Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 13:33:07
Сообщений: 4
Откуда: Москва
Рейтинг сообщения: 0

Вернуться наверх
Реклама

sputnic1436
Держит паяльник хвостом

Карма: 4
Рейтинг сообщений: -5
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 21:54:26
Сообщений: 911
Откуда: Днепропетровск
Рейтинг сообщения: 0

Во первых если используете обычное (из быстрорежущей стали) сверло да еще и на таких оборотах то отверстий через 20 оно будет не просверливать, а продавливать/пропаливать/протирать плату.

Во вторых для нормальной пайки/перепайки а уж тем более просто сверления с головой хватает запаса по меди 0,5. 0,4 на сторону (т. е. пятачок 1,8/0,8, на практике делал 1,4/0,8 но это уже геморойно).

В третьих внутренее отверстие желательно делать меньше гдето на 0,3 мм — это обеспечивает лучшую центровку сверла при сверлении.

Ну и в четвертых, как при пятачках в 3 мм. будете делать пятачки под микросхемы с шагом 2,54 и менее? Тотоже. неполучится.

И вообще в Вашем случае одно из двух — скорее всего сверло тупое, либо стеклотекстолит левый (правда таковой лично мне именно с таким дефектом не попадался).

И вообще настоятельно рекомендую использовать твердосплавные сверла.

Я занимаюсь изготовлением печатных плат под заказ и если бы я использовал обычные сверла, то разорился бы уже да и качество сверления значительно упало бы.

Вернуться наверх
Реклама

Neko72
Друг Кота

Карма: 11
Рейтинг сообщений: 0
Зарегистрирован: Вс мар 22, 2009 18:24:43
Сообщений: 3194
Откуда: Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения: 0

Вернуться наверх
Реклама

Распродажа паяльных станций ATTEN и аксессуаров!
Индукционная паяльная станция AT315D — 3 977 ₽, станция паяльная AT80D – 2177 ₽, станция паяльная AT936b – 1000 ₽!

Заходите в раздел акции и спецпредложения на сайте prist.ru, покупайте измерительные приборы, инструмент и паяльно-ремонтное оборудование по специальным ценам.

Паятель
Модератор

Карма: 10
Рейтинг сообщений: 6
Зарегистрирован: Пт июл 21, 2006 03:08:05
Сообщений: 3182
Откуда: Пенза
Рейтинг сообщения: 0

_________________
Если долго мучиться, что-нибудь. сломается.

Вернуться наверх
Страница 1 из 1[ Сообщений: 9 ]

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: sergejkin и гости: 16

Простой станок для сверления печатных плат.

Самый простой способ сверления печатных плат, держа двигатель с насаженным патроном для сверла в руках. При этом не раз ломались свёрла, и каждый радиолюбитель в мыслях ругал себя, и в следующий раз при изготовлении «печатки» — обязательно хотел что-то изменить в этом процессе. Каждый для себя решает сам, или что-то сделать из подручных средств, или приобрести готовое. Всё зависит от места жительства радиолюбителя. Например в сельской местности вдали от крупных центров, лучшим выходом из этого положения, это сделать станок своими руками.

Основное требование к такому станку, это чтобы он справлялся со своей задачей, ну и при его изготовлении не требовалось сложных токарных деталей, так как не у всех есть возможность иметь доступ к токарному станку. Предлагаю Вам простую конструкцию сверлильного станочка для домашней мастерской, которую я увидел на просторах «инета», и которую повторить в домашних условиях не составит особого труда. Автора данной конструкции к сожалению не знаю, и если объявится, то с удовольствием укажу здесь его имя и выражу благодарность за простой конструктив. Размеры станочка; основание 140х90 мм, высота 150 мм. Со своей задачей он вполне справляется и на рабочем столе занимает очень мало места. При таких размерах он позволяет сверлить отверстия в платах, шириной до 150-170 мм. (длинна платы не ограничена), что вполне достаточно в радиолюбительской практике.

Основание станочка изготавливается из любого подручного материала, толщиной не менее 6-8 мм. Можно из текстолита, гетинакса, металла, фанеры. Если брать фанеру, то лучше толщиной не менее 10 мм. Размеры основания указаны выше, но Вы можете для своих нужд изменить эти размеры, как и основания, так и других деталей. В дальнейшем я просто буду указывать свои размеры. Вся конструкция собирается на П-образной стойке, для которой необходимо взять толстый материал, чтобы вся конструкция не пружинила и имела достаточную прочность.

В данной конструкции используется полоса металла, шириной 25 мм. и толщиной 4-5мм. Общая длинна её 140-150 мм. Согнута П-образно, крепление к основанию 30мм, высота 40 мм и оставшееся это длинна 70-80 мм.
В стойке просверливаются три отверстия, одно снизу для её крепления к основанию, и два сверху для вертикальных штырей. Длинный штырь длинной 100 мм, диаметр 5 мм.

На длинный штырь одевается пружина. На коротком штыре нарезается резьба с двух сторон, для крепления штыря к стойке и вверху для контргайки. На этих двух штырях двигается подвижная часть с закреплённым на ней двигателем. Пружина должна быть такой жёсткости, чтобы поднимала вес подвижной части с двигателем.

Подвижная часть изготавливается из полосы металла, толщиной не менее 1,5-2,0 мм, шириной 20 мм. Общая длинна полосы 100 мм, размеры по сгибам 20х40х40 мм. Сверлится сквозное отверстие для толстого штыря и отверстие для тонкого штыря. Кстати, штыри можно делать и одинакового диаметра, главное, чтобы материал был достаточно жёсткий, например валы от матричных принтеров. Хомут для крепления двигателя — по диаметру имеющегося двигателя, изготовлен из листового алюминия. У меня двигатель используемый для станка ДПМ-30.

Для питания такого двигателя вполне достаточно источника с напряжением 12 вольт, и самое главное, для него необходимо изготовить схему управления двигателем. Это чтобы без нагрузки двигатель медленно вращался и при касании сверлом платы — начинал работать на полную мощность. Схем таких сколько угодно, например можно выбрать отсюда. На мой взгляд лучше собирать последнюю.
Хотя, чего греха скрывать, сам пока пользуюсь без такой схемы, у меня регулируемый БП и в паузах просто убираю напряжение.

Рычаг с держателем, конструкция хорошо видна на фотографиях. Закрепляем его в держателе и крепим к стойке.

Закрепляем подвижную часть и контрим гайкой.

Ну и всё, остаётся всю эту конструкцию закрепить на основании, закрепить имеющийся в распоряжении двигатель хомутом на подвижной части, закрепить сверло и начинать работать.
Да, у жены «конфисковал» отслужившую свой срок пробковую подставку под горячую посуду, и вырезал из неё на основание насадку для печатных плат и приклеил её на основание, это чтобы при сверлении печаток сверло не доставало до основания.

Удачи всем в Вашем творчестве и всего наилучшего!

P.S. Да, ещё хочу немного сказать про свёрла.
Не поленитесь и найдите себе для работы специальные свёрла для сверления стеклотекстолита. Наши свёрла из сплава ВК6М, у них обычно хвостовик одного диаметра и сами свёрла 0,7-2,0. Отверстия сделанные ими гораздо приличнее, чем сделанные обычными свёрлами и выглядят они так;

Импортные тоже примерно так выглядят.
Это не рекламы ради, а для удобства и удовольствия работы.
Я сверлил платы сначала обычными свёрлами (по металлу), которые после нескольких дырок сильно тупятся, а после десятка — приходят в полную негодность, потом узнал про такие свёрла, нашёл их и приобрёл (цена их, кстати лежит в пределах 20-50 рэ). Попробовал сверлить ими — небо и земля. По отзывам радиолюбителей — одним сверлом можно сверлить платы несколько лет (несколько тысяч отверстий), пока не сломаешь из-за небрежного обращения.

Но, эти свёрла не подходят для ручных сверлилок. При попытке сделать ими отверстие — оно мигом ломается (из-за малейшего перекоса). То есть ими можно долго и надёжно сверлить только в станке, и зажимной патрон не должен иметь никаких биений, а сверло зажатое им должно быть хорошо отцентрировано. Тогда и долговечность их гарантирована.

Радио-как хобби

Сверлильный станок для печатных плат.

Делаем сверлильный станок для печатных плат своими руками.

Надоело , в общем то, сверлить платы ручной сверлилкой поэтому решено было изготовить небольшой сверлильный станок исключительно для печатных плат. Конструкций в интернете полным полно, на любой вкус. Посмотрев несколько описаний подобных сверлилок, пришел к решению повторить сверлильный станок на основе элементов от ненужного, старого CD ROM’a. Разумеется, для изготовления этого сверлильного станочка придется использовать материалы те, что находятся под рукой.

От старого CD ROM’a для изготовления сверлильного станочка берем только стальную рамку со смонтированными на ней двумя направляющими и каретку, которая передвигается по направляющим. На фото ниже все это хорошо видно.

На подвижной каретке будет укреплен электродвигатель сверлилки. Для крепления электродвигателя к каретке был изготовлен Г-образный кронштейн из полоски стали толщиной 2 мм.

В кронштейне сверлим отверствия для вала двигателя и винтов его крепления.

В первом варианте для сверлильного станочка был выбран электродвигатель типа ДП25-1,6-3-27 с напряжением питания 27 В и мощностью 1,6 Вт. Вот он на фото:

Как показала практика, этот двигатель слабоват для выполнения сверлильных работ. Мощности его ( 1,6 Вт) недостаточно- при малейшей нагрузке двигатель просто останавливается.

Вот так выглядел первый вариант сверлилки с двигателем ДП25-1,6-3-27 на стадии изготовления:

Поэтому пришлось искать другой электродвигатель-помощнее. А изготовление сверлилки застопорилось…

Продолжение процесса изготовления сверлильного станочка.

Через некоторое время попал в руки электродвигатель от разобранного неисправного струйного принтера Canon:

На двигателе нет маркировки, поэтому его мощность неизвестна. На вал двигателя насажена стальная шестерня. Вал этого двигателя имеет диаметр 2,3 мм. После снятия шестерни, на вал двигателя был надет цанговый патрончик и сделано несколько пробных сверлений сверлом диаметром 1 мм. Результат был обнадеживающим- «принтерный» двигатель был явно мощнее двигателя ДП25-1,6-3-27 и свободно сверлил текстолит толщиной 3мм при напряжении питания 12 В.

Поэтому изготовление сверлильного станочка было продолжено…

Крепим электродвигатель с помощью Г-образного кронштейна к подвижной каретке:

Основание сверлильного станочка изготовлено из стеклотекстолита толщиной 10мм.

На фото – заготовки для основания станочка:

Для того, чтобы сверлильный станочек не ёрзал по столу во время сверления, на нижней стороне установлены резиновые ножки:

Конструкция сверлильного станочка –консольного типа, то есть несущая рамка с двигателем закреплена на двух консольных кронштейнах, на некотором расстоянии от основания. Это сделано для того, чтобы обеспечить сверление достаточно больших печатных плат. Конструкция ясна из эскиза:

Далее несколько изображений собранного сверлильного станочка.

Рабочая зона станочка, виден белый светодиод подсветки:

Вот так реализована подсветка рабочей зоны. На фото наблюдается избыточная яркость освещения. На самом деле-это ложное впечатление (это бликует камера)- в реальности все выглядит очень хорошо:

Консольная конструкция позволяет сверлить платы шириной не менее 130 мм и неограниченной ( в разумных пределах) длиной.

Замер размеров рабочей зоны:

На фото видно, что расстояние от упора в основание сверлильного станочка до оси сверла составляет 68мм, что и обеспечивает ширину обрабатываемых печатных плат не менее 130мм.

Для подачи сверла вниз при сверлении имеется нажимной рычаг-виден на фото:

Для удержания сверла над печатной платой перед процессом сверления, и возврата его в исходное положение после сверления, служит возвратная пружина, которая надета на одну из направляющих:

Система автоматической регулировки оборотов двигателя в зависимости от нагрузки.

Для удобства пользования сверлильным станочком было собрано и испытано два варианта регуляторов частоты вращения двигателя. В первоначальном варианте сверлилки с электродвигателем ДП25-1,6-3-27 регулятор был собран по схеме из журнала Радио №7 за 2010 год:

Этот регулятор работать как положено не захотел, поэтому был безжалостно выброшен в мусор.

Для второго варианта сверлильного станка, на основе электродвигателя от струйного принтера Canon, на сайте котов-радиолюбителей была найдена еще одна схема регулятора частоты вращения вала электродвигателя:

Данный регулятор обеспечивает работу электродвигателя в двух режимах:

  1. При отсутствии нагрузки или, другими словами, когда сверло не касается печатной платы, вал электродвигателя вращается с пониженными оборотами (100-200 об/мин).
  2. При увеличении нагрузки на двигатель регулятор увеличивает обороты до максимальных, тем самым обеспечивая нормальный процесс сверления.

Регулятор частоты вращения электродвигателя собранный по этой схеме заработал сразу без настройки. В моем случае частота вращения на холостом ходу составила около 200 об/мин. В момент касания сверла печатной платы-обороты увеличиваются до максимальных. После завершения сверления, этот регулятор снижает обороты двигателя до минимальных.

Регулятор оборотов электродвигателя был собран на небольшой печатной платке:

Транзистор КТ815В снабжен небольшим радиатором.

Плата регулятора установлена в задней части сверлильного станочка:

Здесь резистор R3 номиналом 3,9 Ом был заменен на МЛТ-2 номиналом 5,6 Ом.

Испытания сверлильного станка прошли успешно. Система автоматической регулировки частоты вращения вала электродвигателя работает четко и безотказно.

Небольшой видеоролик о работе сверлильного станка:

Update от 01.08.2017:

На плате управления кроме собственно регулятора оборотов двигателя расположен еще и простейший стабилизатор напряжения питания светодиода подсветки рабочей зоны. Полная схема платы управления:

Изготовление печатных плат

«Карандашный» метод

Изготовление печатных плат методом травления для радиолюбителей не является чем-то новым, но начинающие любители электроники порой сталкиваются с проблемой изготовления качественной печатной платы для своих самодельных радиоустройств.

Стоит заметить, что обычно новички стремятся изготовить какую-либо несложную схему, с небольшим количеством радиоэлементов и низкой плотностью монтажа.

Основной сложностью при изготовлении печатной платы остаётся процесс формирования устойчивого к травлению слоя, который не позволяет раствору хлорного железа вступить в реакцию с будущими медными проводниками.

Сейчас в ходу так называемая лазерно-утюжная технология, которая позволяет изготавливать очень качественные печатные платы. Но для этого метода нужно соответствующее оборудование и материалы. Например, лазерный принтер, специальная бумага и прочие мелочи.

Но можно ли обойтись минимумом инструментов для производства простой с точки зрения размеров и плотности монтажа печатной платы? Да! Читайте далее.

«Карандашная» технология изготовления печатных плат.

Суть данной технологии заключается в использовании корректирующего карандаша. Данный карандаш служит для исправления помарок и корректировки ошибок при письме. Но этот же карандаш можно с лёгкостью использовать и для нанесения рисунка проводников на поверхность фольгированного стеклотекстолита или гетинакса.


Корректирующий карандаш

В широкой продаже есть также «замазка» – аналог корректирующего карандаша, в котором есть специальная кисточка и маленький тюбик с белой корректирующей жидкостью. Карандаш же замечателен тем, что он позволяет наносить рисунок в виде тонкой дорожки, шириной около 2 миллиметров, что в большинстве случаев вполне пригодно для нанесения рисунка печатной платы.

Процесс изготовления печатной платы «карандашным» методом.

Покажу наглядно весь процесс нанесения устойчивого к травлению слоя на заготовку при изготовлении печатной платы для усилителя на микросхеме TDA2822.

Для начала понадобиться рисунок (разводка) соединительных дорожек, который необходимо перенести на поверхность фольгированного текстолита, стеклотекстолита либо гетинакса. Рисунок можно нарисовать самому, а можно взять готовый из описания устройства, которое планируется собрать. Далее можно поступить таким образом. Если есть принтер – подойдёт любой – распечатываем рисунок на листе бумаги. Затем вырезаем шаблон.


Заготовка печатной платы и шаблон рисунка соединительных дорожек

Далее приклеиваем бумажный шаблон с рисунком на заготовку из фольгированного текстолита со стороны медной фольги. Перебарщивать с клеем не нужно, необходимо лишь 4-6 капель, чтобы зафиксировать шаблон рисунка на заготовке. Клей можно применять в принципе любой – от обычного ПВА до «Момента». Всё равно, заготовку потом придётся шлифовать.

Далее необходимо просверлить отверстия под установку радиодеталей. Для этого понадобится миниатюрный сверлильный станок и свёрла диаметром 0,8 – 0,9 мм. Перед началом сверления отверстий рекомендуется сделать шилом небольшие углубления в местах сверления. Если этого не сделать, то сверло будет уводить. Стоит отметить, что широко распространённые в продаже свёрла плохо сверлят медную фольгу. Поэтому проделывая небольшие углубления в медной фольге, мы уменьшаем нагрузку на свёрла и облегчаем процесс сверления.


Печатная плата после сверления отверстий

После того, как отверстия просверлены – аккуратно отделяем шаблон от заготовки. Если бумажный шаблон не повреждён, то его лучше сохранить. Далее он нам ещё может понадобиться. Кроме всего прочего, его можно использовать повторно при изготовлении платы для такого же устройства.

Для шлифовки желательно использовать наждачную бумагу или ленту с мелкой зернистостью. От неё на медной фольге не останется глубоких царапин.

Шлифуем заготовку со стороны медной фольги до тех пор, пока поверхность не будет очищена от грязи, окисла и остатков клея. Также шлифовка необходима, чтобы убрать острые медные края у отверстий, образовавшиеся от сверления фольгированного стеклотекстолита.

Производить сверление отверстий рекомендуется до нанесения рисунка дорожек карандашом и последующего травления. Причина проста. При сверлении отверстий можно легко испортить уже готовые соединительные дорожки и «пятаки». Например, при сверлении или шлифовке очень легко повредить медную окантовку вокруг отверстий.

Вот теперь настало время применения корректирующего карандаша. Наносим рисунок будущих проводников на фольгированную поверхность в соответствии с рисунком. Это довольно легко, так как отверстия служат своего рода координатами. Кстати, здесь может понадобиться наш бумажный шаблон, ведь на нём указана трассировка всех соединений.


Заготовка печатной платы после нанесения рисунка дорожек

Форму дорожек можно подкорректировать с помощью лезвия безопасной бритвы, скальпелем. Далее необходимо подготовить раствор хлорного железа. Для травления понадобиться небольшой пластиковый резервуар, но, ни в коем случае не металлический!


Корректировка дорожек

В резервуар для травления заливаем немного тёплой, чуть горячей воды. Температура увеличивает скорость протекания химических процессов, и медь вытравится быстрее. Добавляем в резервуар хлорного железа. При этом следует засыпать порошок хлорного железа медленно и держаться от резервуара на расстоянии. Растворение хлорного железа в воде сопровождается выделением пара и брызг.

В процессе травления время от времени рекомендуется покачивать резервуар либо помешивать раствор с целью очистить реагирующую медную поверхность от нерастворимого осадка, который появляется в результате химической реакции. Процесс травления может занять несколько часов, всё зависит от температуры раствора, концентрации реагирующих веществ, конвекции жидкости в резервуаре, чистоты поверхности заготовки.


Заготовка после травления

После того, как ненужные участки вытравились, печатную плату нужно промыть под струёй воды и очистить медные дорожки от защитного покрытия. Затем заготовку нужно ещё раз отшлифовать до блеска. Далее нужно облудить медные дорожки – покрыть их тонким слоем припоя. Чтобы процесс лужения проводников был быстрее и качественнее, рекомендуется покрыть их нейтральным паяльным флюсом, таким как ЛТИ-120. Также можно применить паяльный жир.


Очищенная печатная плата

Далее с помощью паяльника покрываем дорожки тонким слоем припоя. Если в процессе лужения отверстия под выводы деталей «закрыло» припоем, то берём деревянную зубочистку или остро заточенную спичку. Прогреваем место рядом с отверстием и «прокалываем» зубочисткой отверстие.


Готовая печатная плата

И ещё маленький совет. После того, как монтаж деталей в печатную плату будет произведён, протрите или отмойте места пайки тряпкой (или кусочком ваты), смоченной в растворителе (Уайт-спирите) или изопропиловом спирте, чтобы удалить остатки канифоли в местах пайки. Чтобы процесс пошёл быстрее, сначала очищаем от канифоли те места, где её особенно много обычным пинцетом. А оставшуюся канифоль отмываем растворителем.

Как уже говорилось, данная технология годиться для быстрого изготовления печатных плат с низкой плотностью монтажа радиоэлементов. Но, несмотря на это, с её помощью можно изготавливать огромное количество электронных устройств или небольших совместимых модулей.

Самодельные сверлильные станки для печатных плат

С момента изобретения станка производство различных механизмов и деталей значительно продвинулось. Теперь они являются настоящими помощниками человека, занимающегося обработкой металлов, пластмасс, дерева и других материалов.

Данные устройства позволяют выполнять довольно специфические работы на более качественном уровне.
К данному типу оборудования можно отнести и самодельный сверлильный станок для печатных плат, используемый в радиоэлектронике и смежных областях.

Станки для печатных плат

Печатные платы являются основой всех микросхем. Она предназначена для механического и электрического соединения разных электронных компонентов.
Производят такие платы из диэлектрического материала, на который в последствии и устанавливаются все элементы микроэлектроники.

На платы устанавливаются транзисторы, тиристоры и др. микроэлектроника, т.е. большое количество миниатюрных деталей, которые трудно рассмотреть не вооруженным глазом.

На самые простые платы добавляют дополнительные элементы, путем их прикручивания с последующей пайкой. Естественно для того, чтобы прикрутить элементы, необходимо в плате просверлить отверстия. Проделывать такие отверстия необходимо с ювелирной точностью. При расхождении даже в пару сотен микрон может быть очень ощутимым или же привести к браку изделия, если вы собираетесь расположить на плате большое количество электронных компонентов.

Любители радиоэлектроники часто занимаются изготовлением печатных плат, в которых требуется сверлить большое количество отверстий малого диаметра. Сверление мелких отверстий, диаметром 0,5-1,0 мм, с использованием классического настольного сверлильного, дрели или шуруповерта, является не очень удобным занятием, в ходе которого легко поломать сверло. Как следствие, производить сверление микроотверстий в печатных платах целесообразно при помощи специализированного мини сверлильного станка, с использованием твердосплавных сверл, диаметром 0,7-0,8 мм.
Использование мини сверлильного станка значительно упрощает работу, делая её практически механической, повышая тем самым производительность труда. При этом конструкция не отличается особой сложностью, по этим причинам многие предпочитают собирать их своими руками.
Таким самодельным сверлильным мини станком можно сверлить как печатные платы, так и любые другие заготовки, однако из-за конструкции станка есть ограничения по глубине отверстия.

Конструкция

На первый взгляд схема кажется сложной, однако, это не так. По сути, мини станок не сильно отличается от классического, он меньшего размера с некоторыми нюансами в схеме компоновки конструкции.

Так как данное оборудование обладает не большими размерами, его стоит рассматривать как настольное.
Самодельный вариант оборудования обычно слегка больше, чем покупной, из-за того что при сборке своими руками не всегда есть возможность оптимизировать конструкцию подобрав малогабаритные комплектующие. Но и в таком случае самодельный станок будет иметь малые габариты и вес не более 5 кг.

Видео по сборке

Элементы сверлильного станка

Чтобы собрать мини устройство своими руками, вам потребуется следующее:

  1. Станина;
  2. Переходная стабилизирующая рамка;
  3. Планка для перемещения;
  4. Амортизатор;
  5. Ручка-регулятор высоты;
  6. Крепление для двигателя;
  7. Двигатель;
  8. Цанга (или патрон);
  9. Переходники.

Стоит отметить, что мы описываем самодельный мини сверлильный станок, собираемый из подручных средств своими руками. Заводская конструкция отличается использованием специализированных узлов, которые изготовить собственноручно практически невозможно.
Основой сверлильного мини агрегата, как и любого другого, является станина. Она выполняет функцию основания, на которой будут держаться все узлы. Станиной может являться подручное устройство, например: скелет микроскопа; стойка для проведения линейных измерений цифровым индикатором.

А можно изготовить самому, например легкую деревянную станину – соединив дощечки саморезами, либо же тяжелую и устойчивую – приварив стальной профиль к металлическому листу. Лучше когда вес станины выше основного веса остальных узлов, это позволяет повысить устойчивость агрегата и снижает его вибрацию во время работы.

В качестве двигателя для могут послужить электродвигатели от: кассетных магнитофонов, принтеров, дисководов и другой офисной техники. В качестве крепления для сверл выбирается патрон или цанги. Однако патрон более универсальный, цанга же предусматривает установку сверл только определенных размеров.

Двигатели для сверлильных станков для печатных плат

Еще одна интересная схема на основе запчастей от CD-ROM и фена с автоматической регулировкой частоты вращения двигателя в зависимости от нагрузки.

Самодельная станина

При изготовлении стальной станины своими руками, под нее можно прикрутить ножки, для фиксации её положения.
Стабилизирующую рамку можно изготовить, например, из рейки или уголка, при этом лучше применять сталь.
Вид планки для перемещения можно подобрать любой, наиболее удобный, при этом лучше совместить её с амортизатором. В некоторых случаях, амортизатор может сам быть такой планкой. Функции этих деталей заключаются в вертикальном смещении оборудования во время работы.
Амортизатор можно изготовить самому или снять с офисной мебели раздвижные рейки, либо прибрести в магазине.
Ручка-регулятор высоты устанавливается на корпус, стабилизирующую рейку или амортизатор.
Крепление для двигателя устанавливают к стабилизирующей рамке, ею может быть, например, простой деревянный брусок. Она нужна для вывода двигателя на нужное расстояние и его надежной фиксации.
Затем двигатель устанавливают непосредственно на крепление.
К двигателю непосредственно присоединяют патрон или цанги, к которым крепятся переходники, используемые для установки сверл. Переходники подбираются индивидуально, в зависимости от вала двигателя, его мощности, типа сверл и т.п.
В заключении можно сказать, что собранный сверлильный мини станок, можно постоянно дорабатывать в ходе эксплуатации. Например, можно наклеить на патрон светодиодную ленту, для подсветки просверливаемых образцов.

Читать еще:  Куда ставить циркуляционный насос в системе отопления
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×