49 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Полировка фар своими руками шуруповертом

Полировка фар своими руками – идеальные «глаза» за 60 минут

Полировка фар своими руками – это своеобразная «микрохирургия глаза», если считать, что у автомобиля есть душа; или просто глубокая проверка у офтальмолога. Времени занимает не так много, а эффект налицо: светит лучше и качественней, экономит семейный бюджет, ну и с точки зрения профилактики ДТП – также небесполезная штука.

Полировка фар своими руками – первопричины

Если раньше фары автомобилей были стеклянными, то сейчас стекло уступило место различным пластикам (фибергласс или оргстекло как наиболее частный случай либо поликарбонаты), на которые стали наносить еще и специальный слой – защиту от ультрафиолета. Но с течением времени и этот слой естественным путем разрушается: трещины и царапины, микросколы, даже насекомые, слетающиеся ночью на свет.

Покрытие тускнеет, колпак становится мутным, световой пучок ухудшается и приобретает размытость: может не только хуже освещать дорогу, но и светить в глаза водителям встречных машин. А это прямая дорога к ДТП.

Полировка фар своими руками – замечательный способ вернуть устройству былое «стопроцентное зрение». В основном это относится к пластику, хотя и полировка стеклянных фар своими руками тоже возможна, только более трудоемка. А вот с оргстеклом или поликарбонатом работать проще.

Полировка фар своими руками в домашних условиях – это шлифовка (грубая полировка), устраняющая мелкие сколы и царапины, а затем более тонкая, ювелирная работа с полиролью, позволяющая добиться едва ли не «зеркала».

Полировка фар своими руками – ингредиенты

Ничего необычного здесь нет – это же не капитальный ремонт двигателя, ходовой части или КПП и даже не кузовной ремонт – все просто, доступно и продается в хорошем хозмаге или супермаркете: набор наждачной бумаги с разной зернистостью (800-2500), пульверизатор, если заниматься полировкой фар своими руками непосредственно не снимая их – будет нужен малярный скотч, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие автомобиля.

Ну и не помешает также полиуретановый лак (лайфхак!) на водной основе – он затем образует защитную пленку на поверхности. Мы сэкономили на визите на СТО, где полировка обойдется в 20-30 долларов, поэтому можем взять баллончик лака за сопоставимые деньги.

Для финишной полировки фар своими руками, естественно, нужна шлифмашинка, если ее нет – берем шуруповерт с насадкой или электродрель, лучше – с регулятором оборотов. И любая полировочная паста или суспензия.

В самом крайнем случае и полироль для мебели сгодится. Неплох и вариант с пастой ГОИ (наследие советских времен) и войлочным кругом. А европейские дальнобойщики иногда «балуются», используя «незамерзайку» WD-40.

Полировка фар своими руками – видео и зубная паста в помощь

Если впервые сталкиваетесь с необходимостью полировки фар автомобиля своими руками (например, в автопутешествии или во время командировки), ничего страшного. Есть масса видеороликов на YouTube, позволяющих не просто получить первое впечатление от этого нехитрого процесса, но и вернуть «глазам» своего авто былую зоркость. Главное – следовать точно намеченному алгоритму.

Кстати, если необходимость наступила совсем уж экстремально – в турпоездке, например – есть проверенный лайфхак: полировка фар своими руками и зубной пастой! И это не шутка. По сути, зубная паста – это такой же абразив, который способен убирать помутнения, микросколы и загрязнения. Кратковременный эффект точно будет, а затем уже можно добраться до гаража или СТО и отполироваться более качественно.

Полировка пластиковых фар своими руками – алгоритм

Наиболее простой и доступный алгоритм выглядит следующим образом.

  1. Снимаем фару или оклеиваем малярным скотчем пространство вокруг.
  2. Используя мелкозернистую наждачную бумагу (от 800 до 2500 единиц, обычно хватает трех вариантов, в крайнем случае можно использовать два) и мыльный раствор – шлифуем фару до однородной матовости покрытия, убирая небольшие сколы и трещины.
  3. Используя шлифмашинку, дрель или шуруповерт с насадкой в виде войлочного круга и полироль, выводим поверхность в «зеркало».
  4. Закрепляем полученный результат полиуретановым лаком на водной основе – образуя новую защитную пленку на поверхности.
  5. Через год повторяем все заново.

Очень важно помнить, что в процессе периодически необходимо смачивать поверхность пластика мыльным раствором или обрызгивать водой из пульверизатора – особенно если работаете оборотистой шлифмашинкой, дрелью или шуруповертом.

Если пластик «перегреть» — на нем обязательно возникнут новые микротрещины, и всю процедуру, начиная со шлифовки, придется повторять заново. Обычно и 1 500 оборотов хватит за глаза.

Ford Fusion Off-Road Edition › Logbook › Полировка фар

Осенью решил полирнуть, ибо зима и темнота впереди.
Снял фары, был разочарован состоянием.
Трещины и глубокие царапины.

Коллеги по работе подсказали возможную причину появления трещин — мойка высокого давления, в этом году я много раз мыл машину керхером.
Я мыл машину без пены воска и прочего, просто фрезу поближе к кузову и быстро быстро за 5 минут всю машину проходил.
А пластиковые мыть нельзя прямой струей с близкого расстояния 🙁

Если нет машинки, не пожалейте 300руб.
Купите в строймаге насадку на шуруповерт (с поверхностью липучкой) и два круга (на липучках), один жесткий (войлочный), второй мягкий (паролоновый). На фото слева.
Полировать руками врагу не пожелаю 😀

Полирующая салфетка фигня, круги решают.

Процесс.
Кроме мути, проблемы было 2:
1. Левая изрядно исцарапана.
2. Лак потрескан.

Решил шкурить до пластика, то есть стереть полностью родной лак.

Шкурил начиная с крупной наждачки P400 > P600 > P1000 > P1500 , 1500 финальная, мельче у нас в магазинах нет.
Лак сошкуривается тяжело, сразу видно бронелак, а пластик в легкую шкурится.

Шкурить надо с водой на мокрую равномерно всю поверхность, иначе получаются переходы типо кривого стекла.

Правая еще не тронутая, левая заматована 1500

Я поначалу шкурил немного неравномерно, потом пришлось лишнюю работу делать — перешкуривать, дабы переходы выровнять и сделать стекло ровным, поэтому шкурите сразу ровно всю фару, если решитесь снять лак.

Это уже паста гои (зеленая), судя по википедии зерно 7-1мкм, что примерно соответствует p2500 наждачке.
Полировал шуруповертом — нанося пасту на войлочный круг.

Все равно еще плохо.

Мелкообразивная для кузова не годится для фар.
С ней видны царапки, которые она оставляет и галаграммы отражений.

АБРО для фар показала себя только положительно.
Прошел на 4 раза мягким паролоновым кругом, сначала сильным нажимом 2 раза, внимание давайте шуруповерту отдохнуть! И не держите в одном месте долго, пластик греется!
Также греется и шуруповерт и его аккумулятор, у меня даже один аккум полностью вышел из строя на 10минут, был жутко горячий и отрубился полностью, видать защита от перегрева. 10 минут остывал и снова как новый.

Также круг центробежной силой раскидывает полироль на все что рядом, на вас, на мебель и прочее.

Потом средний нажим и последний раз слабым нажимом.

Итого фара прозрачная, пластик запалировался, все гуд, но не совсем.

Почему не совсем?
Покажу на правой фаре.

Итак она была меньше царапана. Была просто мутная, а сверху белесый налет.
Раз глубоких царапин нет значит лак оставляем.

Итого только полировка — рука уже набита, опыта дофига хапнул с левой фарой (2 дня шкурил, перешкуривал).
10минут чисто паролоновым кругом, на 3 раза и я офигел.

Фара стала как новая, идеально прозрачная (вот это палироль у абро ).

И лак цел.
Поверхность как зеркало под лаком.

Фара вся блестит на свету, у меня никогда так не блестела.

Обе выполированы до зеркала.

Но спереди сразу видно левая (по ходу машины) без лака как бы более белесая.

Разница хорошо заметна. Под лаком фара более прозрачна.

В общем мораль сей басни, не шкурите родной лак, если царапины не сильно глубокие, просто отполируйте и пофигу что средние царапки останутся 😉

Читать еще:  Почему трудно пилить пилой с неразведенными зубьями

Без надобности не гробьте родной бронелак!
Я жалею, что сошкурил его на одной фаре. Пусть бы были мелкие царапки. Главное вернуть общую прозрачность фаре.

И да на то чтобы был результат, если вы делаете это впервые сами, придется убить не один день и кучу сил. Первая фара будет не получаться сразу, придется попотеть, зато опыта наберетесь и все легко пойдет.

Пленку пробовать не хочу, найти сейчас нормальную проверенную тонкую пленку (100микрон) на фары, чтоб через год-два не помутнела сложно. Везде подделок китайских полно.

Поэтому куплю полиуретановый лак весной URETHANE CLEAR Cramolin и опять зашкурю на 1500 фару и покрою в 2 слоя лаком. На 1500 лак судя по отзывам лучше держится и не отслаивается.

ПОЛИРОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ФАР СВОИМИ РУКАМИ

всем здра!
Вчера полировали другу фары пластиковые!
точнее пока ПТФки 🙂

Что понадобилось:
Я БРАЛ ВСЁ «3М» в Кемпе.
1. шкурка Р400 под мокрое шкурование (Wetordry Tri-M-ite, 734, P400) — клочок размером 5х5 см

2. шкурка Р600 под мокрое шкурование (Wetordry Tri-M-ite, 734, P600) — клочок размером 5х5 см

3. шкурка Р800 под мокрое шкурование (Wetordry Tri-M-ite, 734, P800) — клочок размером 5х5 см

4. Жёсткий полировальный круг диаметром 150мм, поролоновый под дрель/болгарку/шуруповёрт

5. Средней жёсткости круг диаметром 150мм, поролоновый под дрель/болгарку/шуруповёрт

6. Паста полировальная абразивная №1 — по 3М каталогу 09374 — грамм 15

7. Паста полировальная УЖЕ НЕабразивная №3 — по 3М каталогу 09376 — грамм 15

Вот вкратце и всё!
По бюджету: с учётом того, что шкурки мы накупили валом, пасты взяли по 300 гр и ещё всякого хламья вроде нужного набрали — около 2000руб суммарно. Реальный бюджет — нуууууу. рублей в 900 мозя было уложиться! С учётом того, что паста стоит по 170 рэ/100 гр и меньшей фасовкой не взять.

ИТАК!
ШАГ 1: Моем фары снаружи, изнутри и хорошенько прополаскиваем 🙂
Мы делали дома с пывом на кухне. Поэтому вопроса пылинок/соринок не поднималось, а вот в гараже нужно-бы, чтоб пыли было поменьше. Особенно когда дошло уже до полировальной пасты.

ШАГ 2: Сушим, чтоб стекло изнутри не было запотевшим и хорошо виднелся отражатель (иначе просто не понятно, заматовалось пластиковое стёклышко иль просто запотевшее)

ШАГ3: Ну, вздрогнули, покурили ииии. Пааааайехали!

ШАГ4: смочили фару, смочили клочок шкурки Р400! И начали тереть! Трём смело, тк стёкла оч запесоченные и замыленные. НЕ НАДО ПОСТОЯННО МОЧИТЬ ШКУРКУ. Иначе она почти не трёт. Т.е. трёт, но смысла мало 🙁 Тёрли мы и вдоль, и поперёк и по-всяком. Главное, чтоб вся фара была охвачена и равномерно. Трения заканчивали всегда круговыми движениями. Теперь смыли фару, протёрли салфеткой и смотрим. О! Матовая вся! На осчуть чуть-чуть шуршавая 🙂

ШАГ5: то же, что ШАГ 4, только шкурка уже не р400, а р600

ШАГ6: ну все уже догадались, что то же самое, но шкурка р800

ШАГ7: Протёрли хорошо фары салфеткой. мы ещё МистерМускулом побрызгали, чтоб совсем чистая. Что имеем? матовые стёкла. РАВНОМЕРНО МАТОВЫЕ. На ощупь чутка шуррррршавые. Царапинки и микротрещинки на фаре стали меньше (многие совсем исчезли))))

ШАГ8: Ну, полюбовались и хватит! Берём жёсткий круг, на него (на внешний радиус) наносим НЕМНОГО пасты абразивной (№74 которая). Также небольшое кол-во пасты наносим на фару. И начинаем аккуратненько енту фару располировывать! Мы одевали насадку поролоновую на липкий круг. Его, в свою очередь, в шуруповёрт. Скорость использования пасты данной — 1,5-2,5 тыс об/мин. Так что шуруповёрт подходит — быстрее всё равно не смогёт 🙂
Ну и трёте, трёте, трёте! Периодически нужно прикасаться к стеклу пальчиками — может перегреться — это категорически не хорошо, тк после этого само стекло становится матовым и это уже ооооооой как не просто располировать. Так мы в итоге мучали каждую фару минут 5 наверное. Они стали почти глянцевыми и прозрачными.

ШАГ9: теперь такую же операцию повторяем с поролоновым диском средней жёсткости и пастой НЕАБРАЗИВНОЙ (№75/76/77).

Итог: БЛИН, РЕАЛЬНО КАК ХРУСТАЛЬНЫЕ СТАЛИ.

Что могу сказать ещё?
Ну, во-первых, на будущее нужно брать не шкурку Р400, а липкую шкурку на диск на шуруповёрт р400! Руками мы устали тереть! Честно! р600, р800 уже можно и шкуркой (хотя тож с шуруповёртом быстрее намного))!
Во-вторых, не бойтесь шкурками работать! Да, нажимать до фанатизма каэш не стОит, но и бояться нечего! Много пластмассы вы такой меленькой шкуркой не снимете 🙂
В-третьих, как мне кажется, самый основной этап — как раз вышкуривание р400той шкуркой, тк именно ей снимается бОльшая часть слоя пластика и, соответственно, царапинки, трещинки и тп.
Сёдня встретимся, осмотрим ещё раз результат и может ещё раз переполируем! Чтоб совсем стёклышко было без трещщинок и прочей мелочёвочки, которая всё-таки осталась!

ИМХО: занятие не дорогое, мозгов много не надо, руко тож не обязательно, чтоб золотые, да и бюджет не так велик! Поэтому, смело беритесь сами и делайте! Бюджет такой же, как и в сервисе, зато СВОИМИ РУКАМИ! И результат виден, и процесс понятен :):):)
Занятие оказалось весёлым!

По длительности: ушло у нас времени нуууууууу где-то час! Но эт с перекурами, мытьём фар и проч 🙂 Если второй раз делать сёдня будем и с кругами, а не шкуркой, то, думаю, минут в 20 можно уложиться! Ну в полчаса максимум 🙂

Если вопросы есть — пишите! Постараюсь ответить! Лучше пишите в личку 🙂

2 способа полировки пластиковых фар: что потребуется, сколько стоит, нужен ли лак

В статье речь пойдет о способах полировки пластиковых фар автомобиля. Рассмотрим необходимые материалы, примерную стоимость и эффективность различных средств. Полировка стеклянных фар ничем не отличается от полировки стекла, которая описана в этой статье.


Не будем заострять внимание на причинах, по которым может потребоваться полировка, просто перечислим их:

  • Помутнение пластика;
  • Царапины на фаре.

Если хотите, чтобы пластик как можно дольше сохранял прозрачность, никогда не протирайте фары от грязи сухой тряпкой.

Для начала следует определиться со способом полировки. Если поверхность фары замутнена, но не имеет механических повреждений в виде потертостей и царапин, полировку следует производить безабразивным методом.

При наличии царапин и потертостей потребуется абразивная обработка, при которой удаляется поврежденный верхний слой пластика.

Что потребуется для полировки

Покупка набора для полировки не лучший вариант, если только у вас нет желания переплачивать, цена на них достигает 10000 рублей и более. Все что необходимо можно приобрести по отдельности значительно дешевле.

Шлифмашинка или дрель. Инструмент должен иметь регулировку оборотов. При полировке важно следить за тем, чтобы пластик не нагревался, иначе он начнет плавиться, что приведет к окончательному помутнению поверхности фары.

Насадка для полировальных кругов. Лучше всего использовать популярные сейчас насадки «под липучку», они просты в обращении и практичны. Цена такого приспособления стартует от 100 рублей.

Самозацепляемые абразивные круги мелкой зернистости нескольких градаций. Можно взять Trizact 3M (P3000 и P6000), Abralon (P3000 и P4000), или любой другой фирмы. На обработку двух фар должно хватить по одному кругу каждой градации. Стоимость кругов от 3M составляет 300-400 рублей, абралон обойдется в 100-200 рублей за штуку.

Поролоновые круги для абразивной и финишной полировки. Цена зависит от фирмы производителя, можно взять как за 200, так и за 1500 рублей.

Абразивная полироль. На рынке огромное количество предложений по самым разным ценам. Runway (от 200 рублей), Arexon (от 400), Allegrini (от 1000) и другие. Можно использовать тонкую пасту ГОИ под номером 1. Отдельно стоит сказать про полировку фар зубной пастой. Эффективность такой «полироли» находится под большим сомнением, а сам метод уходит корнями в советское прошлое, когда зубной порошок было принято использовать везде.

Неабразивная полироль или лак, для закрепления результата. Выбирать необходимо в зависимости от материала фары – для пластика и стекла используются разные виды лаков. Стоят лаки от 500 рублей и выше.

Читать еще:  Устройство сверлильного станка 2н135

Подготовительные работы

Вне зависимости от способа полировки, необходимо подготовить автомобиль. Фары тщательно моются, а бампер, крыло и капот обклеиваются малярным скотчем. Так вы не повредите лакокрасочное покрытие в том случае, если случайно заедете на него.

Абразивная полировка

Если фара покрыта царапинами и потертостями, потребуется глубокая полировка. Для начала произведите обработку абразивными кругами, от крупнозернистого к мелкозернистому. После каждого круга обильно промывайте и протирайте фару, визуально оценивайте результат.

Во время обработки постоянно смачивайте поверхность и не давите на инструмент, чтобы не перегреть пластик.

Следующим шагом будет шлифование с помощью поролоновой насадки и полироли. Нанесите ее в нескольких местах на поверхность фары и равномерно распределите шлифовальной машинкой. Не задерживайтесь на одном месте, постоянно перемещайте инструмент по поверхности, его скорость должны быть в пределах 500-1000 оборотов.

Не давайте пасте засыхать, постоянно смачивайте обрабатываемый участок. По завершению вновь тщательно промойте и протрите стекло фары.
» alt=»»>
Последним этапом механической обработки будет полировка финишным кругом. Производится на сухую, с использованием неабразивной полироли (жидкое стекло и подобные). Фара приобретает полную прозрачность и блеск.

Вместо полироли можно использовать защитный лак. О его видах и классификации поговорим чуть позже.

Важно! Производители лаков не рекомендуют использовать перед нанесением полировочные пасты – они снижают сцепление с поликарбонатом (пластиком). Либо полироль, либо лак.

Безабразивная полировка

Если нужно избавиться лишь от помутнения, достаточно пройтись по фаре финишным поролоновым кругом, с применением любой неабразивной полироли. Любители зубной пасты могут использовать ее.

Полировка фар изнутри

Процедура мало чем отличается от неабразивной обработки наружной поверхности, поскольку образование царапин внутри самой фары практически исключено и глубокая полировка не нужна. Правда придется снять стекло, в остальном же все происходит также.
» alt=»»>

Дополнение. Классификация лаков

Лаки разделяются по назначению, составу и маркировке.

  1. Для стеклянных фар;
  2. Для поликарбонатных;
  3. Защитные и тонирующие лаки.

Однокомпонентные. Чаще это акриловые лаки, которые имеют плохое сцепление с пластиком и подходят только для стеклянных поверхностей.

Двухкомпонентные. Лак и отвердитель находятся в разных емкостях и смешиваются непосредственно перед нанесением. Двухкомпонентные лаки сохнут очень быстро, поэтому разводить их следует небольшими порциями.

Уретановые. Быстро сохнут, хорошо защищают. Для фар подойдет аэрозольный вариант.

Керамические. Относительно новый класс лаков, с повышенной устойчивостью к царапинам. Нагрев обработанной таким лаком поверхности приводит к затягиванию царапин.

Существует еще множество других типов лаков (целлюлозные, глифталевые, металлизированные), но они по различным причинам не подходят для защиты фар.

LS (low solid). Наиболее жидкие по составу, отличаются высокой текучестью, не подходят для вертикальных поверхностей и в автомобильной сфере не используются.

MS (medium solid). Средняя текучесть, наносятся в несколько слоев, с обязательной просушкой каждого.

HS (high solid). Высокое содержание твердых компонентов в составе и минимум летучих (растворителей). За счет этого являются более экологичными и быстросохнущими.

UHS (ultra high solid). Современные лаки, наносятся в один слой, стойки к повреждениям. Требуют высокотемпературной сушки.
» alt=»»>

Выразительный взгляд: знакомимся с нюансами полировки фар

Полировка фар — операция на первый взгляд довольно простая, но и она имеет свои хитрости. От них зависит срок дальнейшей службы оптики и цена ее восстановления.

На сегодняшний день большинство даже возрастных автомобилей имеют пластиковые фары головного света. Их поверхность покрыта заводским защитным напылением. Обычно его толщины хватает, чтобы безболезненно отполировать фару до четырех-пяти раз. Тут уже все зависит от навыков мастера. Хотя эта операция, как правило, проходит всего раза два за жизнь автомобиля.

Истощение защитного слоя можно увидеть по возникновению ореола. Если на фаре появляется отчетливое пятно с желтоватыми краями, полировка уже бесполезна: без защитного слоя пластик неминуемо снова помутнеет всего за пару недель. Кроме замены оптики, есть еще один вариант: нанесение специального защитного лака. Увы, операция стоит около 5000 рублей за фару. Она целесообразна только в тех случаях, когда надо спасти раритет или если зашкаливает цена даже неоригинального варианта на конкретный автомобиль.

Полировка фар занимает 10–15 минут. Перед началом операции оптику оклеивают скотчем, чтобы не повредить лак на соседних кузовных элементах.

Дальнейший процесс зависит от применяемой пасты. Чаще всего сервисы предпочитают продукцию фирм 3М и Wurth. На первом этапе мастер использует более зернистую пасту и соответствующий полировочный круг. Скорость машинки обычно выставляют на 1500–2000 оборотов.

Далее мастер использует финишную пасту и более мягкий полировочный круг. Скорость вращения машинки не должна превышать 3000–3500 об/мин, иначе можно перегреть пластик и спалить защитный слой. Он вздувается при сильном нагреве и позже при остывании покрывается трещинами. В этом случае его придется снимать и покрывать фару лаком — конечно, если нерадивый мастер заодно не оплавил и сам пластик.

Альтернативный вариант полировки фар — использование универсальной пасты. Сейчас некоторые сервисы используют продукцию фирмы Cut. Ее паста совмещает в себе свойства основной и финишной полироли, и для нее нужен только один полировочный круг.

Некоторые сервисы предлагают после полировки нанести дополнительный защитный слой. Это аналог жидкого стекла, разработанный специально для фар. Его хватает примерно на 18 месяцев. Он имеет гидрофобные свойства: отталкивает влагу и грязь. Услуга стоит около 2500 рублей за передние фары и 3500 за обработку оптики по кругу.

Полировка может скрыть довольно глубокие царапины на пластиковой фаре. Мастер специально повышает обороты полировочной машинки, чтобы контролируемо разогреть пластик. Края царапины становятся более гладкими, и это позволяет ее замаскировать. При квалифицированном подходе такой процесс не навредит защитному слою фары. Нагрев пластика чередуют с его охлаждением. Иногда, если время на работу очень ограничено, для этого используют даже воду.

Чтобы совсем убрать царапину, необходимо полностью снимать защитное напыление с фары, вышкуривать повреждение и покрывать оптику лаком. Для большинства автовладельцев такая игра не стоит свеч — слишком дорого.

Стеклянные фары сейчас встречаются крайне редко. Мелкие царапины маскируют, просто почистив их обезжиривателем. Более серьезные повреждения убирают только с помощью вышкуривания. Тут в ход идет наждачная бумага разной зернистости. Сервисы стараются вообще не брать машины с такими фарами — работа очень трудоемкая, а много денег с клиента не возьмешь. Исключение делают в случае специфических автомобилей, когда надо освежить редкую или дорогую запчасть. При этом сегодня довольно распространены стеклянные противотуманки. Увы, наши дороги наносят им гораздо больший вред. Глубокие царапины и следы от камней опять же убирают с помощью вышкуривания и последующей полировки. Здесь главное не перегреть довольно тонкое стекло, иначе оно может лопнуть. Цена за освежение одной противотуманки кусается и может доходить до 5000 рублей.

Благодарим за помощь в подготовке материала сервис локального кузовного ремонта «АвтоТОТЕММ» на Волгоградском.

Как полировать фары? Уход за фарами, удаление помутнения и желтизны

Полировка фар своими руками – это очень важная и интересная тема. Для начала давайте разберём что такое автомобильные фары, из чего они сделаны и как правильно за ними ухаживать? В чём, собственно сложность данного вопроса? Ведь для большинства автолюбителей фары выполнены из одного материала — так называемый «пластик». Однако это не так. Вопрос намного сложнее и глубже, чем казалось бы.

Читать еще:  Чем сваривать нержавейку с черным металлом

Для того, чтобы правильно ухаживать за тем или иным изделием нужно понять, как и из чего оно сделано. Изначально отражатель был защищён силикатным стеклом, которое у нас есть в окнах домов и так далее. С ходом технологий тяжёлый и сложный в обработке материал, как силикатное стекло был заменён на материал более простой, а именно – акрил. По-другому его ещё называют «плекси-глаз». Преимущество этого материала в том, что он довольно прост в производстве, очень хорошо формуется, он довольно тонкий, при этом довольно прочный. Но основное преимущество «плекси-глаз» в том, что он пропускает ультрафиолетовый свет, минуя его воздействие. То есть, независимо от возраста, фары, выполненные из акрила сохраняют свои прозрачность и блеск.

Но возникла одна сложность. Как оказалось, акрил не выдерживает высоких температур. То есть с ростом температуры свечения лампочки, плекси-глаз попросту начал сгорать. Поэтому со временем производители перешли на более жаропрочный материал – поликарбонат. Именно из этого материала выполнено большинство современных фар. Материал тоже простой в производстве, может быть практически любой толщины. Как правило, в фарах он очень тонкий, при этом сохраняет высокую прочность и держит практически любую температуру. Как ксеноновых, так и галогеновых.

Единственная проблема материала поликарбонат в том, что он не пропускает ультрафиолет, задерживая его в себе. Не защищённые поликарбонатовые фары полностью могут быть разрушены ультрафиолетом в течение года. Поэтому производители поступили хитро и закрывают все, выпускаемые на заводах фары из поликарбоната прозрачным защитным лаком.

В процессе эксплуатации фары подвержены износу. Появляются со временем царапины и сколы. Они возникают именно на лаковом слое. Слой лака, как правило, довольно толстый, он прекрасно полируется, то есть какие-то незначительные дефекты с него можно удалить посредством абразивной полировки. Недостаток в том, что лак не бесконечный, то есть при едино кратном удалении на каком-либо участке слоя лака, фара в этом месте начнёт быстро поражаться ультрафиолетом, желтеть и мутнеть.

Изначально не верно понимание людей о том, как устроены фары. Все думают, что она пластиковая. Пластик имеет толщину около трёх миллиметров, и пока не сточишь, его можно бесконечное количество раз восстанавливать. На самом же деле фары можно восстанавливать до истончения защитного лака. То есть однажды полностью стерев полностью защитный лак, фара просто начинает мутнеть, желтеть, поликарбонат разрушается. Чтобы этого не было, нужно ухаживать за фарами правильно, бережно и внимательно.

Соответственно, хотелось бы рассказать о том, как можно ухаживать за автомобильной оптикой самостоятельно, выполнить коррекцию лака для того, чтобы удалить на нём царапины. Для этого используется абразивные материалы и полировальные круги.

Внимание! Не следует использовать какие-то универсальные средства, которые продаются в мультибрэндовых магазинах, то есть всякие полироли для пластика, восстановитель оптики. Да, как правило, все эти средства содержат в себе крупный абразив, но при этом содержат и силиконы, которые не удаляют повреждения на поверхности, а просто скрывают. Восстановление не произойдет, а просто данный материал скроет от вас дефект, который есть на фаре, пока этот силикон не смоется. Поэтому единственный верный способ восстановить фары, вернуть им прозрачность и ухоженный внешний вид – это отполировать поверхность лака, который есть на поликарбонате.

Какие материалы понадобятся для полировки фар?

  • Полировальная паста. Это абразивная паста, которая используется при полировке лакокрасочного покрытия автомобиля. Удобно будет купить маленький пробник. У многих производителей полировальных паст есть фасовка по 150 миллилитров. Таких бутылочек вам хватит на всю жизнь, чтобы полировать самостоятельно.
  • Полировальный круг. У большинства производителей есть маленькие «подошвы», то есть полировальные тарелки, к которым присоединяется сам полировальник. Полировальник нужен поролоновый средней жёсткости. Их у разных производителей так же огромное количество.
  • Полировальная машинка. К ней крепится полировальник. Кстати, полировальную машинку специально покупать не обязательно. Для полировки фар можно использовать шуруповёрт. Только не используйте дрель или балгарку. Они имеют высокие обороты, тем самым можно только навредить. А шуруповёрт имеет регулировку оборотов и это очень удобно. Но к нему нужно отдельно купить крепление (насадку) для полировального круга. Это крепление зажимается шуруповёртом, как обычное сверло, и уже на эту насадку уже накручивается подошва с прикреплённым к ней полировальником.
  • Малярный скотч. Важным этапом будет – защитить лакокрасочное покрытие кузова вокруг фар от нежелательного повреждения путём оклеивания температуростойким скотчем. Тем, кто ни разу не сталкивался с подобного рода работами, рекомендуется оклеивать в два слоя. Потому что как только вы прикоснётесь вращающимся полировальником к поверхности, сразу почувствуете, что контролируете его довольно сложно. Не покупайте скотч в строительных магазинах. Эффективность у них гораздо хуже и можно попортить лакокрасочное покрытие.
  • Наждачная бумага водостойкая. Для не глубоких поверхностных царапин используется наждачная бумага сначала с номером 1000, затем 1500, 2000 и 2500.

Как полировать фары самому?

Полировка фар должна производиться только в закрытом помещении, чтобы не попадали прямые солнечные лучи и пыль.

  1. Предварительно машина должна быть помыта.
  2. Оклеивается кузов малярным скотчем. Скотч клеится на металл по контуру фары.
  3. Далее мочим поверхность чистой водой
  4. Теперь тысячной наждачкой счищаем верхний слой лака, предварительно её смачив. Кусочек наждачки должен быть немного меньше ладони. И сильно не надавливая, полной площадью работаем наждачкой в разных направлениях. Затем переходим на номер 1500, потом 2000 и финишная 2500. Не забывайте периодически смачивать поверхность фары.
  5. Перед работой фару нужно подсушить, включив дальний или ближний свет.
  6. Полировальная паста наносится на полировальник. Губку предварительно нужно слегка смочить. Рекомендуем использовать пасту фирмы 3М, номер абразива 17(зелёный колпачок).
  7. В начале процесса обороты полировальной машинки должны быть минимальными. И втирая пасту, полируем всю поверхность фары.
  8. Постепенно повышаем обороты и полируем до идеального блеска и чистоты.
  9. Когда полировка будет завершена, нужно быстро удалить попавшую на кузов пасту.
  10. В завершении отклеиваем малярный скотч.

В результате фары стали прозрачные, без помутнений, без желтизны.

Воздействие абразива пасты также поддерживается воздействием тепловым. Это ускоряет и упрощает процесс, но не стоит с этим переигрывать. При длительном тепловом контакте, под лаком сам поликарбонат может начать перегреваться, он расплавится и ни к чему хорошему это не приведёт. Поэтому не стоит полировальник держать долго на одном месте.

Важный нюанс в том, что все-таки на фаре лак не бесконечный. В процессе эксплуатации стоит избегать протирание оптики на сухую и просто тереть, смывая грязь. Грязь – это тоже абразив, и когда вы трете грязь, вы попросту удаляете лак. В результате, со временем фары мутнеют и возникает такая проблема, как недостаточность освещения дороги. Лучше пользоваться бесконтактной мойкой. Вообще, для сохранении фар самым лучшим решением будет защитить их полиуретановой плёнкой. Полиуретан полностью прозрачный, отлично пропускает свет и при этом держит практически любые удары. Если, допустим, фара повреждена настолько, что на ней не осталось практически никакого лакового слоя, то есть она мутнеет, то выход у вас один – фару восстановить полностью. Убрать остатки лака с помощью абразивной бумаги, а уже после выполнить полировку самого поликарбоната до прозрачности и сверху забронировать полиуретановой плёнкой. Процесс технологически довольно сложный. Проще обратиться в специализированный центр.

Помните: не слушайте советы «бывалых» и не полируйте фары зубной пастой и пастогоем. Конечно, вы немного улучшите внешний вид, но светопропускаемость будет далека от идеала, а это значит, что освещением дороги в ночное время вы довольны не останетесь. А помутнение вскоре вновь появится. Как известно, скупой платит дважды. Лучше один раз отполировать фары качественно и надолго.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector