50 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему трудно пилить пилой с неразведенными зубьями

И пилит, и пилит…

Выбирая ручную пилу, первым делом стоит внимательно посмотреть на ее зубы, советуют специалисты. Чем они мельче, тем деликатнее будет работать инструмент. Пилы же с крупными, а то и с «волчьими» зубьями предназначены для «экстремального» пиления. Бывают еще зубья «кремлевские», которые считаются универсальными.

Мелкие зубы треугольной формы с расстоянием между верхними углами от трех миллиметров и меньше, позволяют выполнять гладкий срез. Это важно при работе с мебельной плитой, элементами декора. Ножовки с шагом до двух миллиметров рассчитаны на распил самых мелких изделий и могут применяться для пиления ДВП, ДСП и композитных материалов. Но скорость распила в этом случае довольно невелика.

Зубы большего размера (6–8 мм) справляются с заготовками намного быстрее, но «чистого» среза ждать здесь не стоит. Поэтому такой инструмент используют для пиления обычных досок и бревен, где особой аккуратности не требуется.

Опытные пользователи рекомендуют выбирать ручную пилу так, чтобы минимальная толщина распиливаемой заготовки была больше шага трех зубьев. Иначе процесс пиления будет сопровождаться ударами, колебаниями ножовки, возможно, инструмент просто сломается.

В России расстояние между зубьями пилы указывать не принято, а вот за рубежом шаг пильного зуба определяется по соотношению числа зубьев на дюйм (TPI) или числа остриев на дюйм (PPI). Часто эти два показателя указываются через дробь, например, «7/8».

Универсальный вариант

Универсалом среди пил считается «кремлевская ножовка». Необычная конфигурация края полотна напоминает оформление верха стены московского Кремля. Это позволяет одинаково легко работать и с крупными заготовками, и с небольшими — при условии средней величины зубьев. Такой инструмент можно сделать вручную, если удалить каждый третий зуб обычной пилы и на его месте выпилить впадину.
Достаточно универсальна и ножовка с традиционными треугольными зубьями среднего размера с длиной полотна около 50 сантиметров. Ею можно распиливать как крупные, так и мелкие заготовки в ситуации, когда это требуется делать время от времени. Если же ручная пила применяется в профессиональной работе, лучше иметь под рукой несколько моделей — с разным размером и конфигурацией зубьев.

Производная от «кремлевских» зубов пилы — «волчьи». Наличии двух видов зубьев — крупных, больше восьми миллиметров, с двумя вершинами; и мелких, треугольной формы, — позволяет пиле легко «грызть» сырую древесину. Щепки, получающиеся при распиливании влажных заготовок, не застревают в больших межзубных промежутках и не забивают пропил.

Согнуть в дугу

Длина полотна тоже имеет значение. Для работы с заготовками большого диаметра нужны пилы длиной не меньше 45–50 сантиметров. Небольшие реечки и брусочки можно «прохватить» пилой в 30 см.
Срок службы пилы зависит от нескольких факторов. В первую очередь, от качества стали ее полотна. Проверить это можно, если согнуть его в дугу. Сталь хорошего качества быстро выпрямляется полностью, некачественная — частично сохраняет изгиб.

Нюансы заточки

Более выносливой пилу делает закалка зубьев. Закаленные зубы дольше остаются острыми. Узнать их можно по темному, практически черному оттенку. Но заточке такие зубы не подлежат, то есть спустя какое-то время инструмент просто выбрасывается.

Обычные, некаленые зубы, служат меньше, но их можно точить. Для этого используется специальный напильник с мелкой насечкой, маркированный буквами ДТП — «для точки пил». Более быстрый вариант — абразивные круги для наждака. И в том, и в другом случае важно соблюдать равенство высоты и остроты всех зубьев, чтобы нагрузка распределялась равномерно. Вот почему заводская станочная заточка держится в несколько раз дольше, чем ручная.

Оптимальной заточкой сегодня считается вариант фирмы SANDVIK XT. При этом базовой формой пильного зуба выбирается косой универсальный, то есть слегка наклоненный вперед (почти кинжальный). Каждые два таких зуба оставляются неразведенными, а у третьего стачивается вершина и он разводится (его верхний угол немного отклоняется в сторону). В результате первые два зуба надрезают древесину, а последний доводит работу до конца. Сегодня ручные пилы, заточенные таким образом, считаются лучшими практически по всем показателям: эффективности, требуемому усилию, чистоте пропила, долговечности.

Впрочем, по мнению специалистов, если полотно ручной пилы изготовлено из стали с высокой упругостью и пильными зубами средней величины, то выполнять разводку зубьев не нужно — пила работает эффективно и так.

Большое значение для работы имеет форма и качество ручки пилы. Самыми удобными знатоки считают рукоятки из дерева или пластмассы.

Почему бензопила криво пилит — определяем неисправность и устраняем ее

Бензопила представляет собой по истине уникальный инструмент, облегчающий выполнение работ по валке деревьев и распиливанию дров. Главное достоинство этого инструмента в быстром наборе максимальных оборотов, а также возможность мгновенного торможения цепи. В процессе эксплуатации инструмента возникают различные неисправности, и одним из таковых является неровный распил. Если бензопила пилит криво, то это доставляет неудобства пильщику, а также затрачивает большое количество топлива. Если столкнулись с такой неисправностью, то в этом материалы вы узнаете, как ее можно определить и устранить.

Основные причины почему бензопилу уводит в сторону

Если при работе бензопила начинает пилить криво, то кроме неровного распила, получаем ряд следующих негативных последствий:

  1. Пильщику необходимо прикладывать физические усилия, чтобы удержать инструмент в прямом направлении
  2. Повышается расход топлива, что связано с увеличением траектории прохождения инструментом по распиливаемому материалу
  3. Увеличение нагрузки на ведущую звездочку, что приводит к ускоренному ее износу
  4. Изнашивается шина, так как увеличивается нагрузка только на одну сторону
  5. Уменьшается производительность инструмента
  6. Получение кривого реза. Если осуществляется подготовка леса для изготовления досок, то кривые стволы приравниваются к браку. Если же дерево спиливается на дрова, то в итоге криволинейно-распиленное бревно будет не очень удобно рубать
  7. Дискомфорт при работе — мастер быстро устает, работая неисправным инструментом

Почему же бензопила может криво пилить деревья? Многие могут подумать, что причина в неисправности шины для бензопилы, но на самом деле выделяют четыре основные причины:

  • Неправильная или неравномерная заточка зубьев
  • Использование цепи, шины или звездочки, которые не соответствуют по шагу
  • Износ пильной гарнитуры — зачастую это связано с истиранием одной стороны шины
  • Несвоевременно подтянутая цепь

Если возникает такого рода неисправность, как неровный распил древесины, то необходимо как можно быстрее прибегнуть к ее устранению. Если продолжить эксплуатировать инструмент с такой неисправностью, то это приведет к износу двигателя, и необходимости его ремонта.

Рассмотрим каждый вид неисправности по отдельности, и выясним, как определить, что является причиной, почему бензопила пилит на бок.

Кривое пиление по причине неравномерной заточки зубьев

Если инструмент пилит на одну сторону, то первым делом нужно проверить цепь. На инструменте зубья должны быть не просто острыми, но еще и правильно заточенными. Правильная заточка — это когда каждый зуб стачивается на одинаковое расстояние с предыдущим. Таким способом заточки удается исключить возникновение дисбаланса цепи во время пиления. В инструкции к инструменту указывается, что каждый зуб при заточке должен стачиваться на одинаковое расстояние. Если это требование не выполняется, то кроме того, что бензопилу будет уводить в сторону, не исключено увеличение нагрузки на двигатель.

Если заточку зубьев выполнял новичок, то стоит убедиться после проделанной работы в правильности ее реализации. Некоторые пильщики опираются на простое правило — заточку напильником нужно выполнять в одинаковом количестве для каждого зуба. Однако это предположение является не верным, так как зубья цепи изнашиваются неравномерно. В итоге получается, что подточка каждого зуба приводит к восстановлению их остроты, но никак не равномерности износа. Когда пила начинает пилить криво, нужно проверить все зубья на бензопиле на предмет их заточки и равномерного износа.

Чтобы исключить неравномерный износ цепи, следует осуществлять заточку зубьев своевременно, то есть, через каждые 15-20 часов работы выполнить заточку напильником. Один раз в 2-3 месяца (зависит от частоты эксплуатации инструмента) осуществлять заточку при помощи специального станка.

Если не уверены в том, что осуществляете заточку зубьев цепи правильно, то стоит доверить эту работу профессионалу. Хотя это затратное дело, но намного эффективное. Если хотите научиться правильно затачивать цепь бензопилы, то в этом материале описана подробная инструкция для новичков.

Если неправильно выбрана пильная гарнитура

Часто большинство пильщиков попросту не обращают внимания на то, что не только цепь имеет технические характеристики, но еще шина и ведущая звездочка с венцом. Все эти детали должны соответствовать друг другу по такому техническому параметру, как шаг. Большинство бензопил оснащается гарнитурой со стандартными параметрами шага, равняющегося 0,325. Шина, цепь и ведущая звездочка, а точнее венец, должны иметь одинаковый шаг. Если одна из этих деталей будет не соответствовать одному стандарту, то это приведет к ускоренному износу отдельных частей и всего инструмента.

Шина имеет также такой параметр, как ширина паза. Величина этого значения может варьироваться от 1,1 до 1,6 мм, что зависит от мощности инструмента. Категорически противопоказано устанавливать на бытовую бензопилу шину с шириной паза более 1,3 мм. Стандартная цепь в такой шине будет иметь слишком большой люфт, что приведет к ускоренному износу обеих деталей.

Никогда не покупайте гарнитуру для инструмента, если не знаете или не помните точные размеры. «Примерно такая» цепь, шина или звездочка могут оказаться далеко не подходящими под ваш инструмент, и в итоге понадобится менять все расходные элементы. Чтобы узнать ширину посадки шины, понадобится воспользоваться штангенциркулем или посмотреть в техническом описании к инструменту.

Сильный износ пильного полотна

Шина служит намного дольше, чем цепь. Однако это не означает, что эксплуатировать ее можно вечно, и не задумываться о замене. Обычно направляющая меняется после 2-3 изношенных цепей. Перед заменой направляющей бензопилы, нужно оценить ее техническое состояние. Если на бензопиле установлена шина китайского производства, то она может износиться быстрее, чем цепь. Именно поэтому при обнаружении кривого распила древесины бензопилой, необходимо провести диагностику шины.

Чтобы убедиться в износе шины, необходимо снять ее и осмотреть. Обычно износ проявляется путем укороченного одного из бортиков. Порой обнаружить это визуально крайне сложно, поэтому необходимо воспользоваться штангенциркулем. Разница в несколько десятых мм говорит о том, что шина нуждается в замене. Еще есть простой способ проверки износа направляющей при помощи угольника. Для этого шина располагается на ровной поверхности, и к ней сбоку нужно приставить угольник. Если сверху и снизу стенки направляющей соприкасаются с угольником, значит деталь исправна.

Ускоренный износ шины может возникнуть по причине неправильного функционирования масляного насоса. Если смазка подается с большими перерывами, то соответственно увеличивается трение, а значит и детали изнашиваются быстрее. Если смазочный механизм работает исправно, то это в разы увеличивает срок службы не только гарнитуры, но и всего инструмента.

Читать еще:  Как достать сверло из шуруповерта

Когда ослаблена цепь и чем это опасно

Каждая бензопила нуждается в том, чтобы регулярно осуществлять натяжение цепи. Если это правило не соблюдаются, то последствия могут быть очень травматическими. Большинство пильщиков знает, о чем идет речь, и как надо правильно натягивать или подтягивать цепь. Правильное натяжение режущей гарнитуры — когда при попытке ее оттягивания от шины полностью видны три хвостовика, как показано на фото ниже.

Если цепь ослаблена или чрезмерно натянута, то это приводит к износу шины. Причем не только направляющей, но еще и звездочки, подшипника и двигателя. Именно поэтому возьмите себе за правило осуществлять контроль натяжения цепи перед началом эксплуатации инструмента.

Износ шины — как устранить неисправность полотна

Если направляющая имеет неравномерный износ с двух сторон, то рекомендуется ее заменить. Однако есть способ восстановления детали, для чего понадобится минимальный набор необходимых инструментов. Выравнивание осуществляется при помощи болгарки и заточного диска (не отрезного). Для начала проверяем шину, и убеждаемся в том, что она имеет неравномерный износ. Как проверить износ направляющей, выше уже упоминалось.

Далее рассмотрим инструкцию, как устранить неравномерный износ направляющей:

  1. Установить в шпиндель болгарки зачистной диск, после чего закрепить болгарку в тисках
  2. Изготовить ровную поверхность, на которой будет располагаться направляющая. В качестве поверхности рекомендуется воспользоваться отрезком ДСП, который нужно закрепить при помощи струбцины
  3. Прислонить угольник, и выровнять зачистной диск относительно поверхности
  4. Приступать к выравниванию шины. Для этого располагаем ее на поверхности, включаем болгарки, и осуществляем ее продольное перемещение
  5. При выравнивании направляющей важно выбрать равномерную скорость ее перемещения. Осуществлять стачивание необходимо до момента, пока оба края не будут иметь одинаковый размер. Проверку нужно выполнить при помощи угольника

Причем выравнивание нужно произвести для обеих сторон шины. После окончания работ можно установить гарнитуру на инструмент, и произвести проверку. Немаловажно отметить, что осуществлять выравнивание направляющей, которая имеет неравномерный износ одной стороны, уместно только в том случае, когда паз имеет достаточную глубину для прохождения хвостовика цепи. Если паз становится мелким, то шина подлежит замене.

Как видно из материала, имеется множество причин, почему бензопила пилит криво. Однако найти эту причину и устранить ее сможет даже новичок, если подойти к решению этого вопроса соответствующим образом. Начинайте проверку по порядку, как указано в описании, и вы обязательно определите причины, которые можно устранить разными способами.

Портал о стройке

Пилящим называется орудие, имеющие зубцы, располагающиеся друг за другом по прямой линии (ленточные пилы и др.), или окружности (ди­сковые).

Пила — это стальная зубчатая пластина, лента или диск, с нарезанными на ней многими зубьями (резцами), предназначенными для разрезания (распиливания дерева, металла и пр.). Пилы классифицируются по различ­ным признакам (схема 14).

С преступной целью, для расчленения используются ножевые пилы (ножовки) широкая, узкая, с обушком, нагрузка или наградка, пила для резки шпона, ножовка для поперечной распиловки, ножовка для продоль­ной распиловки, ножовка универсальная.

Ножовка — пила со свободным полотном — представлена пильным полотном и рукояткой (рис. 115).

Лучковая пила — пила с натяжным полотном — состоит из пильного полотна, ручки, стойки, распорки, тетивы, закрутки (рис. 116). Лучковые пилы — размашные, распашные или распускные, поперечные, выкружные, шиповые. Пильное полотно каждой пилы имеет следующие конструктив­ные особенности (рис. 117): вершину зуба, боковые режущие кромки зуба, промежуток между соседними зубьями — пазуха или впадина зуба пилы. Вершина зуба оканчивается передней режущей кромкой, от которой отхо­дят передняя и задняя грани, полотно пилы отделено от зубьев линией основания зубьев пилы.

Для удаления опилок служит впадина.

Зуб пилы имеет три режущие кромки: одну переднюю и две боковые. У пилы продольного раскроя древесины (рис. 118 а) зубья короткой режу­щей кромки перерезают волокна, а боковые разделяют их между собой по направлению. Зубья имеют прямую заточку и по форме напоминают треу­гольник, поэтому ими можно пилить только в одну сторону.

Распашные, распускные и размашные пилы служат для пиления вдоль волокон. Высота зубьев — 5—6 мм формы косоугольного треугольника. Угол заточки зуба 40—50° или 60—80°. Угол заострения 90°. Заточка зуба прямая, зуб затачивается с одной стороны. Пила работает только при дви­жении вперед.

Поперечные пилы (рис 118 6) предназначены для пиления поперек волокон. Высота зубьев — 4—5 мм формы равнобедренного треугольника. Угол заточки 60—70°. Угол заострения зуба 40—45°. Зуб затачивается с обеих сторон. Заточка зуба косая. Пила для поперечного пиления работает, двигаясь назад и вперед, совершая возвратно-поступательные движения.

Зубья столярных (смешанных) пил (рис. 118 в) позволяют пилить древе­сину вдоль и поперек. Они представляют собой равнобедренный треугольник с прямым углом, направленным в сторону пиления. Размеры режущих углов зубьев составляют среднюю величину между углами, принятыми у зубьев пил продольного и поперечного раскроя.

Смешанные пилы используют для пиления вдоль и поперек волокон и под углом к их направлению. Высота зубьев от 3 до 6 мм, форма — прямоугольный треугольник. Угол заточки зуба 50—60° или 90°. Угол за­острения зуба 90°, заточка зуба прямая, зуб затачивается с одной стороны. Пила работает только при движении вперед.

Развод зубьев пил заключается в поочередном сгибании четных и нечет­ных зубьев в стороны на высоте до 2/3 от основания.

У правильно разведенной пилы зуб не должен быть отогнутым в сторо­ну более чем на половину толщины полотна. Развод облегчает движение пилы. Различают простой и волнистый развод. Простой развод (рис. 119 а) — это отгиб соседних резцов в сторону, а волнистый (рис. 119 б) — не­скольких резцов в одну сторону и нескольких в другую.

Механизм действия пилящих орудий заключается в продвижении боль­шого количества зубьев с небольшим давлением на них.

Повреждения пилами могут быть нанесены ударами зубцов, вращатель­ными, поступательными движениями диска или вращательно-поступательными движениями полотна пилы.

Пиленые повреждения, как правило, встречаются в случаях убийств с последующим расчленением трупа с целью сокрытия преступления и про­изводственной травмы.

Пиленая рана — это рана, образованная трением, скольжением или качением зубьев пилящего орудия, сопровождающихся небольшим давле­нием при возвратно-поступательном или вращательно-поступательном движении полотна или диска и трении их боковых поверхностей.

Последовательность образования пиленых повреждений обусловлена назначением пилы (продольная, поперечная, смешанная), формой зуба (косоугольного, равнобедренного или прямоугольного треугольника), углом заточки режущей кромки.

Распил пилами для продольного раскроя древесины осуществляется короткой режущей кромкой вершины зуба и разделением боковыми по­верхностями травмируемой части тела.

Режущие кромки поступательно движущейся пилы разрывают волокна.

Распил пилами для поперечного раскроя древесины осуществляется вершиной и разрезом боковой поверхности зуба. Вершина зуба разрывает волокна, а боковые режущие кромки возвратно-поступательным движени­ем разрезают травмируемые части тела.

Смешанные пилы причиняют повреждения в такой же последователь­ности, как и пилы для продольного раскроя древесины.

Форму пиленых ран определяют направление движения орудия (по дуге, прямой, кругу), форма зубцов, анатомические особенности повреждаемой области тела.

Удар пилой образует колотые и колото-резаные раны, передающие фор­му зуба, глубина которых обусловлена силой удара.

От удара неразведенной пилой раны располагаются по прямой.

Удар незначительной силы разведенной пилой наносит раны, локализу­ющиеся по прямой в два ряда под углом друг к другу (рис. 120 а).

От удара пилой с волнистым разводом зубцов (рис. 120 б) раны локали­зуются по одной волнообразной линии соответственно особенностям вол­нообразного развода.

Расстояние между центрами повреждений соответствует шагу зубцов, а расстояние между двумя линиями рядов — степени развода зубцов.

Удар значительной силы вызывает полное погружение зубцов пилы с простым разводом (рис. 120 в), оставляет вид ломаной линии (расстояние между изломами соответствует шагу зубцов пилы), а удар от пил с волни­стым разводом — прямой линии.

Характер краев определяют острота зубцов, форма и глубина погруже­ния. В участках между зубцами пила действует как тупой предмет, частич­но разрывая ткани и местами оставляя их неповрежденными.

При пилящем действии пилы (когда зубцы скользят по коже) поврежде­ния имеют различный вид, обусловленный направлением горизонтальной силы погружения инструмента.

Если сила направлена вдоль продольной оси инструмента, то независи­мо от его свойств образуется длинная рана.

Края таких ран неровные, зазубренные, мелколоскутные с короткими симметричными царапинами или ссадинами, отходящими под очень ост­рым углом к краю раны, стенки ее соединены тканевыми перемычками, так как зубцы пилы не полностью разрезают ткани.

Форма концов ран разнообразна и зависит от механизма действия пилы, характера развода зубцов и вида их режущей кромки. Зубцы с угольной режущей кромкой оставляют на концах ран один или несколько поверх­ностных надрезов, а зубцы с П-образной режущей кромкой заканчиваются царапинами.

Однократное действие «от себя» и «на себя» на концах ран, образован­ных пилами с волнистым разводом зубцов, оставляет по одному поверхно­стному надрезу или царапине, которые являются продолжением основного повреждения.

От однократного действия пилы с простым разводом на концах повреж­дений может образовываться несколько надрезов или царапин. Если глу­бина погружения зубцов не превышает их высоты, возникают две парал­лельные раны, разделенные «мостиком» неповрежденной кожи. Раны наносятся зубцами, отогнутыми влево или вправо. При глубоком погруже­нии зубцов раны в средней части соединяются «мостиком» неповрежден­ной кожи. В случаях глубокого погружения зубцов раны в средней части соединяются и «мостик» наблюдается только по концам.

Многократные движения пилы независимо от характера развода ее зуб­цов на концах повреждений оставляют множественные поверхностные надрезы или царапины.

Действие силы под углом к продольной оси пилы образует множествен­ные параллельные раны с неровными краями и тканевыми перемычками в глубине. Расстояние между ними соответствует шагу зубцов пилы.

Изменение положения пилы и совпадения его с направлением ее движе­ния образует одну прямолинейную рану с множественными параллельны­ми поверхностными надрезами, располагающимися у одного из краев.

Поверхностное погружение в тело полотна пилы со значительным раз­водом высоких зубцов оставляет две неглубокие параллельные раны.

Для установления конкретного экземпляра пилы используют трассы на кости, оставленные последним по счету (ближайшим к ручке) зубцом пилы, так как следы его не перекрываются следами остальных зубцов во время распиливания.

Повреждения кости позволяют определить многие признаки пилы. Сре­ди повреждений различают надпилы и распилы.

Надпил — неглубокий распил сверху или скраю.

Распил — разрез пилой на две части, как правило, посередине.

Концы надпилов, возникающие от действия пилы с волнистым разво­дом, дуговидны, а с простым — раздвоены, формы «ласточкиного хвоста». Дно распилов в зависимости от расположения зубцов может быть либо прямолинейным, либо дуговидным, либо М-образным. Ширина щели, об­разованной полотном пилы, соответствует ширине развода пилы. Изредка зубцы пилы утыкаются в дно надпила. В этом случае расстояние между точечными углублениями соответствует шагу пилы или расстоянию между зубцами пилы.

Читать еще:  Стол для ручного фрезера размеры

Отпил кости — это отрез небольшой части кости пилящим орудием. На плоскости отпила располагаются трассы, пересекающиеся при высоте зубцов пилы менее 2 см.

Кроме повреждений ручными пилами, в практике изредка встречаются повреждения дисковой пилой и бензопилой. Края кожной раны, нанесен­ной дисковой пилой, неровные, зубчатые, с мелкими лоскутами, стенки их не гладкие, с лоскутами.

Края раны, нанесенные бензопилой «Дружба», неровные, с зубцами и ца­рапинами, переходящими в основную рану и располагающимися под острым углом к основной ране.

Один из концов начинается четырьмя царапинами, постепенно углубляю­щимися и переходящими в раны, соединяющимися в одну рану. Царапины в виде веера располагаются одна от другой на расстоянии 0,8—0,8—0,6 см.

Второй конец закруглен. Ребро канала, отходящего от него, как бы подрыто.

По поверхности распила костей в ряде случаев можно судить о конст­руктивных особенностях зубьев пилы.

Для действия зубьев дисковой пилы характерна относительно ровная поверхность распила кости. Бензопила «Дружба» и ручная пила оставляют параллельные бороздки и валики.

Наличие их позволяет идентифицировать полотно пилы. Идентифика­ция полотна пилы возможна и по опилкам, находящимся на месте расчле­нения или происшествия, по краям и в глубине раны, которые необходимо собрать и передать экспертам медико-криминалистического отделения для идентификационных исследований.

Как развести зубья у ножовки по дереву

Для обработки деревянных заготовок, изменения длины и формы часто применяется пила. Этот инструмент представлен сочетанием рабочей части и рукоятки. При этом рабочая часть представлена металлической пластиной с режущими элементами, которые расположены в определенной последовательности относительно друг друга. Только при правильном и своевременно обслуживании можно исключить вероятность износа изделия. Примером можно назвать разводку зубьев, которая выполняется время от времени для обеспечения плавного хода инструмента по полученному срезу.

Приспособление для развода зубьев пилы

Разводка режущей кромки в разные стороны позволяет исключить вероятность застревания полотна на момент работы. Примером можно назвать случай, когда при разрезе толстого бревна полотно нельзя сдвинуть с места и вынуть. Также пила может заклинить по причине нагрева металла и его расширения, горячая часть может разогреть смолу и превратить его в своего рода клей.

Использовать приспособление для разводки зубьев ножовок следует для того, чтобы избежать подобных проблем. Не стоит забывать о том, что допущенные ошибки при работе могут привести еще к большим проблемам. Провести рассматриваемую процедуру можно при применении следующих инструментов:

  1. Встречаются специальные механизмы. Они позволяют в ручном режиме провести смещение отдельных элементов относительно друг друга. Стоит учитывать, что подобный вариант исполнения изготавливается под определенные изделия.
  2. Чаще всего используются механические разводки. Они позволяют проводить изменение угла положения, а также их ширины. Этот инструмент характеризуется более высокой эффективностью в применении.
  3. Подручный вариант исполнения не предназначен для работы с ножовкой по дереву, но может применяться для этого. Примером назовем плоскогубцы и другие подручный инструменты, встречающиеся практически в каждой мастерской.

Если пиление проводится часто, то специалисты рекомендуют приобрести специальное приспособление, позволяющее быстро выставить требуемый угол.

Как правильно развести зубья ножовки?

Довольно распространенным вопросом можно назвать то, как развести зубья у ножовки по дереву. Если они смещены в одной линии, распил получается узким, и рабочая часть застревает в одном месте. При этом происходит быстрый нагрев металла, за счет чего он начинает расширяться. Чтобы провести развод зубьев качественно рекомендуется использовать специальные механизмы. Рекомендации по проводимой работе выглядят следующим образом:

  1. Пила зажимается в тиски для надежной фиксации. Исключить вероятность повреждения рабочей части можно за счет применения фанеры в качестве подкладки.
  2. Все режущие элементы отгибаются через один поочередно на рекомендуемый угол.

При рассмотрении того, как сделать развод на ножовке отметим, что несколько элементов, отклоненные на больший угол могут стать причиной усложнения пиления.

Требования к разводке ножовки

Для того чтобы правильно провести разводку нужно уделить внимание основным требованиям. Они следующие:

  1. Процедура проводится при фиксации инструмента.
  2. Должен строго выдерживаться требуемый угол, отклонение от него становится причиной снижения качества полученного среза.
  3. На момент работы уделяется внимание тому, чтобы поверхность не имела дефектов.

Стоит учитывать, что слишком большой показатель становится причиной увеличения ширина распила, за счет чего снижается показатель производительности. Именно поэтому для развода зубьев должно применяться специальное приспособление.

Разводка зубьев в домашних условиях

Сегодня в домашних условиях практически не встретишь специальные устройства, предназначенные для обслуживания ножовки по металлу. Однако даже при его отсутствии есть возможность провести работу подручными инструментами. Рекомендации следующие:

  1. Для начала ножовка должна быть надежно закреплена в тисках. Это связано с тем, что для загиба нужно прикладывать большое усилие.
  2. Провести загиб можно при применении пассатижей. Для того чтобы выдерживать правильный угол следует предварительно создать шаблон.
  3. Нельзя пропускать не один элемент режущей кромки. При этом следует уделять внимание состоянию поверхности, так как выявленные дефекты указывают на то, что ножовка по дереву не может использоваться.

Даже в домашних условиях при отсутствии специального механизма можно провести правильную разводку и существенно продлить эксплуатационный срок пилы по дереву. При этом важно выдержать требуемый угол, так как слишком широкий распил становится причиной существенного снижения производительности, слишком узкий приводит к нагреву рабочей части и ее сильному износу.

Некоторые фирмы предоставляют услуги, связанные с проведение подобной работы. Отметим, что стоимость специального механизма относительно небольшая, поэтому лучше всего его приобрести и процедуру можно будет проводить неоднократно.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Почему трудно пилить пилой с неразведенными зубьями

  • АвторизацияРегистрация
  • Форум
  • Новости
  • Виды туризма
  • Пойти в поход
  • Обучение
  • Снаряжение
  • Объявления
  • Полезное
  • Творчество
  • Галереи

Пилы по устройству подразделяются на лучковые, двуручные, ножовки и относительно недавно появились цепные пилы. Пила представляет собой стальное полотно с нарезанными по одной кромке зубьями. Зубья перерезают волокна древесины и удаляют стружку из пропила. На двуручных пилах, через определенное число режущих зубьев, иногда делают зубья-выбрасыватели опилок. Такие зубья не затачивают.

Выскажу свое субъективное мнение о пилах, применительно к туризму. Все перечисленные выше пилы, были мною опробованы в походных условиях. Возможно, мое мнение ошибочное, основанное на многолетней привычке пилить определенными пилами.

Лучковые пилы. У лучковых пил, полотно натягивается с помощью деревянного станка или металлического лучка, что создает удобство для пиления одному. Собственно на этом удобства и заканчиваются. Вся конструкция в собранном виде неудобна для переноски в рюкзаке из-за своей громоздкости. Можно конечно в разобранном виде переносить, но увеличивается вероятность потери или поломки составляющих частей. Потом, испытываю какое-то внутреннее неприятие сборных конструкций – при перевозке хорошо, но каждый день собирать и разбирать… пусть и просто – нет уж! Пробовал носить с собой только полотно, а лучок делать на месте из ветки. Тоже не понравилось. Даже в тайге не сразу найдешь подходящую ветку, потом ее надо подготовить, и собрать пилу. Хлопотно как-то, а зимой почти невозможно – сырые ветки на морозе ломаются как сухие. Еще неудобство: бывает необходимость подпилить упавшее дерево снизу (при пилении сверху, деревом зажимает пилу) – лучок не везде пролезает.

Двуручная пила. Полотно пилы с двумя ручками. Оптимальная пила для лесных походов в холодное время года. Да и летом на долговременных базовых стоянках неплохо иметь двуручку. Если вес и объем не критичны, пилу лучше оставить как есть, не переделывать в туристский вариант. Для длительных походов неплохо будет немного уменьшить размеры пилы. Но тут надо не перестараться, не делать слишком узкое и короткое полотно, не превращать в пилку для лобзика. У меня двуручная пила длиной от ручки до ручки 800мм, наибольшая ширина 90мм. Пилой таких размеров, можно разделывать бревна диаметром до 30-35 см. Пила не требует подготовки – достал из рюкзака, расчехлил, и тупо пилишь – не надо на морозе ничего собирать и соображать. Зимой, когда заготовка дров нередко происходит в темноте – простота конструкции не помешает. Пилить двуручкой вполне можно и одному. Чехол – полоска плотной ткани сложенной в три раза и простроченная. К чехлу пришиты три вязочки. Тряпочный чехол практичнее – чехлы из ПХВ и резиновых шлангов на морозе дубеют. Места в рюкзаке такая пила занимает совсем не много. Пилу ставлю в рюкзак вертикально, с боку.

Ножовка. Полотно пилы с одной ручкой. У меня ножовка самодельная, из куска двуручной пилы. Применяется как в холодное время, так и летом. Осенью, с ночевками у костра. Зимой, в одиночных выходах в лес. Летом, на сплаве по таежным заваленным речкам. Ножовкой удобно сидя в лодке, перепиливать упавшие в воду деревья. Пилить можно практически из любого положения. Единственное ограничение применения ножовки – это бревна большого диаметра. Ножовкой удобно нарезать снежные кирпичи. Чехол – из брезента, в виде ножен.

Цепная пила. Складная пила, состоящая из множества звеньев-зубьев соединенных между собой заклепками. Достоинства пилы: малые размеры и вес. Возможность пилить одному – собственно для этого видимо и создавалась. Существенный недостаток: узкая специализация. Цепь хорошо пилит бревна 6 – 12 см. Пилить бревна меньшего диаметра нет смысла – легче перерубить топором. Большие диаметры пильщик просто не осилит физически. При валке сушины в одиночку, дерево норовит упасть на пильщика т.к. пропил делается с противоположной стороны дерева. Надо периодически прекращать пиление и проверять прочность недопила. Надежность пилы во многом зависит от качества заклепок – со временем возможно перетирание и выпадение заклепок. Под чехол для цепной пилы удобно использовать верхонку.

Для всех пил решил провести тест так сказать в лабораторных условиях – у себя во дворе. Для эксперимента взял сухое сосновое бревнышко диаметром 14 см – не тонкое, и не толстое. По очереди, разными пилами отпиливал по чурочке. Пилил, не спеша, как бы это делал в лесу, при заготовке дров. Все пилы были наточены. Для каждой пилы создал оптимальные условия для работы. Лучком, двуручкой и ножовкой пилил на к о злах. Для цепи, бревно положил на землю, оперев один край на чурочку. Отсечку времени делал секундомером. Вот что получилось:

Ножовка – 46 сек. Полотно с крупным зубом. Пилить вполне удобно.

Двуручная пила – 52 сек. Пилил один, без использования оттяжек и прочих приспособлений. Вдвоем пилить будет явно быстрее. По ощущениям, пилить двуручкой легче, чем другими пилами, даже одному.

Читать еще:  Станок для сверления печатных плат своими руками

Лучок – 53 сек. Полотно с мелким зубом. Пилится относительно легко.

Цепная пила – 56 сек. По ощущениям, пришлось приложить больше всего усилий.

Пилы для продольной и поперечной распиловки древесины отличаются формой зуба. Для поперечного пиления, зубья пилы делают в форме равнобедренного треугольника. Для продольного пиления – косой треугольник «волчий зуб». Есть еще зубья для смешанного продольно-поперечного пиления. В туристских походах, распиловка дерева вдоль волокон, практически не нужна. Главная задача – свалить сушину и разделать на нужное количество чурок (бревен). Усилия, затраченные на пиление, во многом зависят от заточки и разводки зубьев пилы. В процессе пиления, зубья затупляются, т.е. происходит закругление кромок зуба. Быстрее всего тупится вершина зуба. Пилить такой пилой одно мучение – затрачивается много сил и времени для распиловки бревна даже небольшого диаметра.

Перед тем, как начать подготовку пилы к работе, ее осматривают – в каком состоянии зубья, есть ли развод. У тупых зубьев видна светлая полоска по кромке, у остро наточенного зуба, кромки не видно. Так же можно определять «на глаз», остроту любого другого режущего инструмента.

Если пила старая и высота зубьев сильно отличается друг от друга, их выравнивают напильником, зажатым в специальную деревянную колодку. Зубья выравнивают, естественно до заточки, после разводки.


Приспособление для выравнивания высоты зубьев пилы

Развод зубьев. Для более свободного движения полотна пилы в пропиле, производят развод зубьев. Зубья по очереди отгибают в разные стороны на одну и ту же величину с помощью разводки. Отгибают зуб разводкой примерно на середине высоты зуба. Разводка – приспособление для разводки зубьев пилы в виде пластины с прорезью. Разводку зубьев, в крайнем случае, можно сделать разводным ключом. Рекомендуют для мягких пород деревьев зубья разводить больше, а для твердых меньше, но это вряд ли нас устроит – в лесу выбирать особо не приходится – деревья встречаются разной плотности и влажности. С разводкой надо немного поэкспериментировать и подобрать оптимальную, примерно 0.3-0.5 мм на одну сторону. В любом случае разводить зубья следует не больше толщины полотна на обе стороны. Разводку лучше делать до заточки.


Разводка

Заточка пил. Затачивают зубья пилы с помощью треугольного напильника. Процесс этот не сложный, но требует терпения. Полотно пилы зажимают в деревянные или металлические тисы. Если тисов нет, пилу надо зафиксировать на неподвижном предмете, скажем, на краю стола или табурета. Заточка зубьев производится через зуб, сначала с одной, потом с другой стороны полотна. С обеих граней зуба снимается металл типа фаски, примерно под углом 60 град. к полотну, что соответствует углу профиля трехгранного напильника. При этом с вершины зуба снимается немного больше металла, чем у основания. Нажим на напильник осуществляется только при движении вперед. Обратный ход свободный, слегка отрывая напильник от поверхности. Не следует, пробуя остроту заточки, пальцем проводить по зубу – напильник будет проскальзывать по пленке жира, оставленной на металле. Удачи!


Заточка зубьев пилы

Андрей Зарубин, 2005 г.

Комментарии и дополнения
Sindbad [отправить сообщение], 09.12.2005
Андрей, спасибо за хорошую статью.
KOPEHb, 09.12.2005
Вообщем да, просто и понятно.
Cucumba, 09.12.2005
+++KOPEHb, 2005-12-09 10:38:23
Вообщем да, просто и понятно.+++

Просто и понятно. для тех, кто знает. А предполагалось — для тех, кто не знает.

Общие рекомендации по выбору пилы в статье о заточке и разводке — лишнее, провокацыйа. Или, тогда уж, говорить и о заточке цепочки тоже.
Тем не менее — с общими выводами согласен.
Структура статьи в виде последовательности операций — правильная и логичная.
Способ выравнивания высоты зубьев описать поподробней. Какая разница между зубьями по высоте допускается? В мм.
С разводкой более менее понятно (за исключением рекомендации разводить от половины высоты зуба, вещь спорная — поэтому нужны авторские обоснования такого способа разводки). Стоило бы добавить по способам контроля и правки отклонений и ошибок, etc.
По заточке хуже. Общие то принципы — возьми напильник и шоркай — понятны. Трудности с пониманием начинаются далее. По отношению к какому участку полотна и в каком направлении должен быть угол 60 град? Можно ли считать, что угол режущей кромки зуба должен быть 60 град? Избражение на фото дает основания думать, что угол режущей кромки — градусов 90. Вспомним, зуб у нас изогнут от половины, значит режущую кромку нужно формировать за «два прохода»? За один проход мы точим кромки двух зубьев сразу? или работаем над каждым зубом (две режущие кромки) по отдельности? В общем — не совсем понятно. Для неумеющего.
Автору — респект за статью, однако ее необходимо уточнить и дополнить, однозначно:). У «чайника» возникнут вопросы, и весьма неожиданные.

Sindbad, 09.12.2005
Невозможно в статье предусмотреть ВСЕ вопросы чайника, особенно такого который напильник ни разу в жизни в руках не держал. Невозможно ВСЁ разжевать и в рот ему положить! Если у человека руки, мягко говоря, не под инструмент заточены — никакая статья не поможет! Или пусть учится у того кто умеет, или продолжает существовать таким какой есть. Сейчас это умение не является абсолютно необходимым для выживания индивида! Пусть тогда платит деньги чтобы ему сделал тот кто умеет! Или учится «методом проб и ошибок»!
И чем, скажите на милость, принципиально отличается заточка цепной пилы? Только тем что приходится иметь дело не со сплошным полотном, а со звеньями?
Cucumba, 09.12.2005
+++Sindbad, 2005-12-09 16:17:10
Невозможно в статье предусмотреть ВСЕ вопросы чайника+++
Основные — нужно

+++Невозможно ВСЁ разжевать+++ Основное — нужно

+++. никакая статья не поможет!+++
поможет. давайте зададим себе вопрос — для кого эта статья? Для профессионального точильщика пил? Для непрофессионального точильщика (туриста), но наточившего уже сотню пил? Или для человека, пытающегося ВПЕРВЫЕ попробовать?

Форма зуба пилы для продольного и поперечного пиления

Классификация видов пиления

Характеристика процесса пиления

Пиление – это процесс деления древесины пилой на объемные недеформированные части путем превращения в стружку объема древесины между этими частями.

Пила – многолезвийный режущий инструмент, который работает в закрытом пропиле. Пропил – это щель, образующаяся в древесине при срезании зубьями узких стружек (опилок). У пропила различают боковые стенки и дно, с которым взаимодействуют лезвия (зубья).

Пиление древесины классифицируют по нескольким признакам.

В зависимости от положения плоскости пилы по отношению к волокнам древесины различают пиление продольное, поперечное и смешанное.

При продольном пиленииплоскость пилы расположена параллельно или приблизительно параллельно волокнам древесины. По принципу продольного пиления работают лесопильные рамы, круглопильные и ленточнопильные станки, на которых распиливают бревна и брусья на доски, раскраиваются пиломатериал по ширине или по толщине в продольном направлении.

При поперечном пилении плоскость пилы расположена перпендикулярно или приблизительно перпендикулярно волокнам древесины. Пиление выполняется вручную поперечными пилами, ножовками или на торцовочных станках, применяемых для раскроя хлыстов на круглые сортименты, удаления пороков древесины и обзольных участков с концов пиломатериала, а также придания пиломатериалу заданной длины и качества.

При смешанном пиленииплоскость пилы расположена под острым углом (10˚…80˚) к направлению волокон.

В зависимости от вида применяемых пил различают следующие виды пиления:

– продольное пиление рамное, пиление ленточными, круглыми и лобзиковыми пилами;

– поперечное пиление круглыми, цепными и лобзиковыми пилами;

– смешанное пиление круглыми, ленточными и лобзиковыми пилами.

В зависимости от количества одновременно работающих пил в станке различают способ раскроя пиломатериала индивидуальный и групповой. Раскрой бревен и пиломатериалов одной пилой называют индивидуальным, а несколькими пилами – групповым.

При индивидуальной распиловке бревна распиливают на пиломатериалы отдельными резами на круглопильных, ленточнопильных вертикальных или горизонтальных станках. Раскрой выполняется с учетом индивидуальных особенностей качественных зон каждого бревна. Такой способ раскроя эффективен при распиловке древесины ценных пород, раскрое бревен большого диаметра и бревен со значительными пороками.

Для групповой распиловки применяют лесопильные рамы, многопильные круглопильные и ленточнопильные, а также фрезерно-пильные станки.

В зависимости от положения заготовки относительно центра круглой пилы различают пиление периферийной зоной пилы, средней зоной и центральной зоной пилы, а также пиление верхней и нижней зоной пилы.

При работе периферийной зоной пилы зубья пилы выступают над поверхностью заготовки на величину, равную примерно высоте зуба.

При работе средней зоной пилы зубья выступают над поверхностью заготовки на величину, равную примерно одной трети радиуса пилы.

При работе центральной зоной центр пилы расположен на середине высоты пропила. Такое пиление применяется в фрезерно-пильных станках.

Периферийная и средняя рабочие зоны пилы могут быть расположены на верхнем или нижнем участках пилы, что наблюдается в круглопильных станках с нижним и верхним расположением пильного вала.

При разводе (рис. 2, а) кончики зубьев длиной 0,3…0,5 высоты зуба отгибают поочередно в разные стороны. При плющении (рис. 2, б) кончики зубьев расплющивают и формуют, придавая им форму лопаточек, расположенных симметрично относительно корпуса пилы.

Правило пиления можно сформулировать так: при внедрении зуба в древесину сначала необходимо перерезать волокна, а затем с наименьшим сопротивлением отделить их от массива и удалить стружку из пропила.

Рис. 5. Схемы пиления: а – продольное; б – поперечное; в – образование стружки при поперечном пилении

При продольном пилении (рис. 5, а) зуб своей главной режущей кромкой врезается в древесину и перерезает ее волокна. Клин зуба проникает в древесину и передняя грань стремится отжать надрезанную стружку от массива. Так как прочность древесины в плоскости волокон слабая, то надрезанная часть стружки скалывается и попадает в междузубную впадину.

.°. Боковые режущие кромки не затачивают и оставляют их с углом резания 90°Зуб пилы должен иметь угол резания при главной режущей кромке всегда меньше 90

При поперечном пилении (рис. 5, б) работу перерезания волокон древесины выполняют боковые режущие кромки. Для этого зубья выполнены с боковой заточкой. При внедрении зубьев в древесину на глубину 0,8 мм напряжения на дне пропила, созданные скошенными передними гранями зубьев (рис. 5, в), достигают предела прочности на скалывание вдоль волокон и перерезанные волокна скалываются то влево, то вправо вдоль волокон.

.° = 40. 45j, а боковая режущая кромка выполняется с углом косой заточки ° 90> dПри поперечном пилении древесины основную работу выполняют боковые режущие кромки зубьев, наклоненные вперед и имеющие скошенные передние грани. Для обеспечения этих условий зубья пилы затачивают так: угол резания при главной режущей кромке

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector